ПОНАЕХАВШАЯ

Фабрики — рабочим, землю — истуканам. Кем бы ни были авторы пасхальных изваяний, они смогли поставить дело на поток.  Полинезийцы (индейцы, пришельцы, Зураб Церетели — тут каждый может придерживаться той версии, которая кажется ему наиболее убедительной) создали целую фабрику по производству статуй на склонах потухшего вулкана Рано-Рараку.  Именно здесь сосредоточено больше всего моаи — триста штук. Некоторые стоят вертикально, какие-то скатились вниз, раскололись и заросли травой. Но самое интересное — это «заготовки». На Рано-Рараку сохранились каменоломни с незаконченными истуканами. Посмотрите на фото 2: видите нос и губы лежащего моаи? Ему придали форму, но не успели отделить от горной породы. И пусть теперь весь мир подождет. Вдруг Зураб Константинович доберется до острова? #островпасхи

В прошлой жизни, где существовали глянцевые журналы, в глянцевых журналах были главные редакторы. Они посещали Недели моды в Париже и Милане, жили в самых красивых отелях мира и на «ты» общались с голливудскими звездами.  Сегодня в гостях у меня канал Лены Сотниковой — бывшего главреда ELLE. Лена делала журналы 21 год, если не больше, и была одним из самых влиятельных медиаменеджеров. Но в канале она рассказывает не о достигаторстве, а о своей жизни: о том, как во взрослом возрасте начала заниматься живописью и нашла в этом призвание, о воспитании детей и самоиронии.  Ленин канал не выхолощенный глянец — и этим подкупает. Сотникова в шутку называет себя «главным редактором собственной жизни». По-моему, отличная должность, нам всем такая нужна в штатном расписании.

Но не все так идеально на райском острове.  Говорят, лучший способ избавиться от страха — посмотреть ему прямо в глаза. Есть у меня две фобии. Первая — я очень боюсь летать на самолетах. Этому страху я смотрю в глаза регулярно. Все никак не можем друг на друга наглядеться.  Вторая фобия — и с ней визуального контакта не хочется — это тараканы. Тараканы настолько омерзительны, что мне кажется, им самим неприятно глядеть на себя в зеркало.  К счастью, последний раз мы пересекались давно. Поскольку дома я практически не бываю, то тараканы поняли, что со мной особо даже не пообщаешься. И свалили. Но разлука наша оказалась временной.  «Твою ж мать!» — проанонсировала их появление Света. Мы возвращались из ресторана в наш маленький домик на острове Пасхи. Света включила фонарик, чтобы не идти в кромешной тьме, и вдруг под ногами мы увидели ИХ. Тараканов было так много, как будто им дали задание патрулировать дорогу. Слава богу, они встретились нам на улице, а не в помещении, иначе пришлось бы подбирать рифмы к словам «опять» и «конец». Впечатлившись неприятным зрелищем, мы улеглись спать. Ну а дальше — дальше вы уже догадались. Проснулись мы от того, что шестиногие друзья щекотали нас своими цепкими лапками. И это были не маленькие обаятельные таракашки с рекламных плакатов мелков «Машенька», а жирные тараканищи размером с финик. Откуда они взялись — боюсь даже предположить. Может, голландцы завезли в XVIII веке? Тогда понятно, почему они такие огромные (не голландцы). За 300 лет еще не так вырастешь.  На следующую ночь все повторилось. Я проснулась от легкого шелеста. Говорю же: они такие гиганты, что даже слышно, как перебирают лапками. Если полетите когда-нибудь на остров Пасхи, то обязательно берите с собой «Машеньку», которая мелок. Начертите на полу круг, войдите в него и спите. Потом хотя бы сможете сказать себе, что сделали все, что могли. Других трэвел-лайфхаков сегодня у меня для вас нет.  Вместо группового портрета тараканов — жизнеутверждающее фото. Мы же оптимисты, а под ногами тут разное валяется.

Как мы это сделали. В перерывах между тайнами человеческой цивилизации — информминутка о том, как устроен туризм на острове Пасхи. Добраться до острова можно двумя способами. Прямым рейсом авиакомпании LATAM из Сантьяго или на бальсовом плоту из Перу. Второй вариант — чартерный. Практиковался всего один раз за историю 28 апреля 1947 года. Ценообразование у авиакомпании LATAM затейливое, как спектакли Юрия Куклачева. Один и тот же билет может стоить как 40, так и 200 000 рублей. Это вам не «Аэрофлот» с плоскими тарифами на Дальний Восток. Перед прибытием на остров вас попросят заполнить небольшую онлайн-анкету. Мы это сделали прямо в аэропорту перед вылетом. Вопросы стандартные: на сколько дней едете, где живете, как устроена концепция личности в философии русского символизма. У нас не было отеля, поэтому я написала что-то типа «улица Папатуануку, дом 1». Проканало. Когда прилетите, вам нужно купить входной билет, который позволит находиться на территории национального парка Рапа-Нуи. Все моаи — часть парка. Билет стоит 80 долларов.  Увидеть моаи можно только в компании аккредитованного гида. Просто прийти к истукану, чтобы помолчать вместе, не получится — не пустят. Входной билет на территорию нацпарка услуги гида не подразумевает. Экскурсию надо брать отдельно. Сделайте это в любом из туристических офисов Анга-Роа. Их много, все на главной улице. Не покупайте экскурсии заранее, до прилета. Это лишняя трата денег. Я ради интереса чекала сайты туроператоров, каждая вылазка стоила 300 баксов, в то время как нам полный комплект моаи со всем их каменным приданым обошелся в 100.  Кроме моаи достопримечательностей на острове нет (не считая бара, который закрывается последним). Чтобы увидеть всех моаи, достаточно двух дней. Но на Пасхе фантастические пляжи, заложите пару деньков. Когда еще поваляетесь в 17 000 километров от Москвы в компании тысячи каменных мужиков. Вот, собственно, и вся матчасть. Задавайте вопросы в комментариях — всем отвечу.

Летающая тарелка не справилась с управлением. Инопланетяне совершили высадку на острове. Они начали обживать клочок суши, но им было так скучно, что пришлось развлекать себя всеми доступными средствами — например, вытесывать из камня огромные головы с мощными подбородками и длинными ушами. Вытесал пару-тройку — и вроде день прошел не зря. Можно идти в бар с коллегами-тесальщиками и смотреть матч Юпитер — Плутон. Такую версию, объясняющую происхождение моаи, гигантских истуканов острова Пасхи, выдвинули трезвые уфологи. Обрати на нее внимание какой-нибудь голливудский режиссер — и получился бы хит покруче «Клоунов-убийц из космоса». Но пока это просто одна из сотни гипотез. Вторая по бредовости после версии-шедевра: моаи добрались до острова самостоятельно. Это не техника дошла, это они сами дошли. На лыжах. В общем, появление моаи в разное время приписывали пришельцам, людям-гигантам, индейцам из Южной Америки, Чипу с Дейлом. Самой близкой к реальности считается версия, что истуканов создали полинезийцы, населявшие остров примерно с XI века. Как они сюда добрались? До объявления посадки на рейс из Сантьяго оставалось 900 лет. Полинезийцы довольствовались морскими путешествиями. Они были гениальными мореплавателями и преодолевали такие расстояния, что сегодня полинезийскую культуру можно встретить в местах, которые бесконечно далеко друг от друга. К примеру, между Новой Зеландией и Гавайями — 7500 километров. Окей, допустим, полинезийцы. Но как статуи перемещали? Они же весят по 10 тонн. На этот вопрос научное сообщество не находит четкого ответа. Но что взять с ученых! Вот местные — пасхальные — экскурсоводы давно докопались до истины. «Сейчас покажу», — мой гид открывает ютуб и находит ролик «моаи на прогулке», в котором мужики обвязали камень веревкой и мотают его в разные стороны, из-за чего моаи «шагает» по тропинке вразвалочку, как пьяный матрос. «Вот так и двигали», — завершает ликбез популяризатор науки. Загадка острова Пасхи разгадана. Так, глядишь, и до Бермудского треугольника доберемся.

За нами никто не приехал.  Пока на других пассажиров вешали гавайские бусы, мы скромно стояли в сторонке.  Вообще-то нас и не должны были встречать в аэропорту. Есть у меня такое хобби: сорваться в глухомань без отельной брони. Потом прилетаешь и на месте разбираешься (или не разбираешься, но я всегда разбираюсь). Вдобавок можно попасть на хорошие скидки — на этой фразе еврейская кровь в моих жилах обогатилась эритроцитами. В Анга-Роа — единственном городе на острове Пасхи — я тоже ничего не искала заранее. Приземлившись, открыла букинг, увидела там милейший домик с лужайкой — и хвать его. Оставалось только добраться до домика, но и тут где наша не пропадала. В аэропорту я подошла к тетечке, выглядевшей по-полинезийски. Сразу видно, что местная. «Тут вроде недалеко до города? Остров маленький», — блеснула я знаниями географии. «Что вы, очень далеко, — схватилась за голову островитянка. — Берите такси».  Но мы с моей подругой Светой решили прогуляться — недаром же прилетели без багажа, с математически выверенным количеством трусов и носков, не предполагающим форс-мажора. Взяли воды в дорогу и потопали в сторону указателя на город.  Здесь могла бы последовать длинная путевая заметка, но уже через 10, ну ладно, через 12 минут мы стояли у туристического офиса в самом центре Анга-Роа и думали о том, как удивительно устроено мышление островитян. Интересно, что бы сказали жители Пасхи, проделав путь от конечной станции какой-нибудь ветки московского метро до кольцевой? Что слетали на Луну?  А гавайские бусы на нас все-таки надели. Хозяйка нашего домика успела собрать их из свежих цветов, пока мы мучительно долго — аж целых 12 минут — добирались до города. #островпасхи #рапануи #чили

Туристическое агентство «Хейердал Тур» в лице вашей покорной готовится к финальной высадке. Видите землю? А она там есть.

Все хорошее когда-то заканчивается, а слишком хорошее заканчивается стремительно.  Уверена, многим из вас мой сериал про Атакаму показался бесконечным, как Дом-2. Из хороших новостей: остался последний отрезок вояжа по Латинской Америке. Скоро мы пристегнем ремни покрепче и вжухнем в синюю даль. Завтра расскажу, в каких географических широтах она прописалась.  А пока помашем Атакаме и скажем спасибо за рассветы-закаты, кислотные оттенки без галлюциногенов, за каждого фламинго и каждую викунью, снабдившую дизайнеров Loro Piana осенне-зимней коллекцией.  Буквально за пару часов до нашего вылета над пустыней начали сгущаться тучи. Мы доедали крайнее (мы же суеверные) севиче и, поглядывая на небо, не верили глазам. Помните, я говорила, что в Атакаме есть места, где дождь последний раз шел 500 лет назад? В общем, я не знаю, какого индейского родственника Перуна мы так впечатлили своим визитом, но вскоре после первых намеков на грозу вспыхнула первая молния. Выползавшие из баров туристы протирали глаза: в мохито перелили рома или это по-настоящему?   Когда мы сели в такси и поехали в аэропорт Каламы, дождь ливанул с такой силой, что наш водитель на всякий случай перекрестился. «Интересно, он знает, что такое дворники?» — безо всякой иронии поинтересовалась Света, рассчитав, что 500 лет назад дон Педро вряд ли застал циклон.  Над Атакамой нависло чернющее небо, а потом его разрезала радуга — да такая огромная, что еле поместилась в кадр. Спасибо пустынному пантеону, что наградили нас этим джек-потом. Тут и так от воспоминаний перевес в мозговом багаже, а теперь еще и крупногабаритный подвезли.  #атакама #чили

Вдарим по хардкору Наша последняя локация в Атакаме — Пьедрас-Рохас, что в переводе с испанского — «давайте окончательно добьем этих туристов и покажем им такой хардкор, чтобы глаза потом месяц болели». Есть и более лаконичный вариант перевода — «красные камни». Если разобрать всю эту неземную красоту на физико-химические составляющие, то в сухом остатке имеем вот что. Цвет скал — результат процесса окисления. Сами скалы — это застывшая лава: со всех сторон, куда ни глянь, вулканы (в Чили их около трехсот).  Мальдивский оттенок воды — из-за большой концентрации лития. Через Атакаму проходит одна из граней Литиевого треугольника — района, где сосредоточена половина мировых запасов этого металла. Все вместе дает эффект, как будто находишься в каком-то кислотном безумии. Плюс подъем на 4300 над уровнем моря за пару часов — самый короткий путь к эйфории, возникающей перед наступлением горняши. #атакама #чили