.KOMANDA

Блеск волос ≠ Только силиконы Если волосы пушатся, путаются и не блестят — это ещё не повод бежать за силиконами. Сначала присмотритесь к тому, что уже есть в ваших ежедневных продуктах. Ищите в своих баночках три группы компонентов: 💜 Катионники Снимают статическое электричество и делают волос послушным Behentrimonium Methosulfate, Behentrimmonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Stearamidopropyl Dimethylamine, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate 💜 Липиды Восстанавливают верхний слой волоса. Делают пряди мягкими, напитанными. Panthenyl Dibehenate / Oleate, C10-40 Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate, церамиды, масла и триглицериды 💜 Плёнкообразователи Закрывают чешуйки кутикулы, формируют защитную пленку и придают блеск волосам. Поликватерниумы и кватерниумы, хитозан, полисахариды, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride Если говорить коротко: 💊 Катионные компоненты → снимают статику, облегчают расчёсывание 💊 Липиды → восстанавливают и питают волос 💊 Плёнкообразователи → закрывают кутикулу, дают блеск Так что прежде чем искать формулу с силиконами, попробуйте сочетание этих трех компонентов.  P.S. А вы обращаете внимание на состав перед покупкой средств для волос? Делитесь в комментариях 🤩

Наконец мы получили результаты клинических испытаний LipoKom C (липосомальный витамин С от .KOMANDA). И результаты оказались… неожиданными 🤩. Для исследования мы подготовили три образца сыворотки: 🔛 с LipoKom C; 🔛 с чистой формой витамина С; 🔛 плацебо. В течение месяца оценивали два параметра: изменение выраженности пигментации и глубины морщин. Мы ожидали увидеть различия между группами и, в частности, оценить, дает ли липосомальная форма витамина С дополнительный эффект по сравнению с обычной формой. Но получили другой результат: все три образца показали сопоставимую положительную динамику, включая плацебо. И тут возникли сомнения в валидности исследования. Поэтому мы не будем использовать эти результаты как подтверждение эффективности LipoKom C. Наше решение - повторить исследование с другой исследовательской компанией и более тщательно проверить методологию оценки результатов. Для нас это важная часть разработки косметики: клиническое исследование должно не просто дать «красивые цифры», а позволить сделать обоснованный вывод о действии продукта. Продолжение следует ▶️

Когда впервые видишь в составе Ceramide NP, AP, EOP, NS, кажется, что производители просто загадывают вам ребус. Но на самом деле в них зашифровано строение молекулы 🤩 Церамид состоит всего из двух частей: Первая буква показывает какое сфингоидное основание образует церамид: 🧩 S: сфингозин (Sphingosine) 🧩 P: фитосфингозин (Phytosphingosine)    Вторая буква (или их сочетание) определяют жирную кислоту, которая к нему присоединена: 🧩 N: негидроксилированная жирная кислота (Non-hydroxy) 🧩 A: α-гидроксикислота (Alpha-hydroxy) 🧩 O: ω-гидроксикислота (Omega-hydroxy) 🧩 EO: ω-гидроксикислота, к которой дополнительно присоединена линолевая кислота (Esterified Omega-hydroxy)    Важный момент: в современной номенклатуре первая буква всегда относится к жирной кислоте, а вторая к сфингоидному основанию. Получаем, что: ⏳ Ceramide NP = N (негидроксилированная жирная кислота) + P (фитосфингозин) ⏳ Ceramide NS = N (негидроксилированная жирная кислота) + S (сфингозин) ⏳ Ceramide AP = A (α-гидроксикислота) + P (фитосфингозин) ⏳ Ceramide EOP = EO (этерифицированная ω-гидроксикислота) + P (фитосфингозин) То есть название церамида - это не просто набор букв, а краткое описание его строения. А от строения зависит, как он будет работать на коже или волосах. Поэтому в хороших формулах чаще встречается не один церамид, а сразу несколько. Вместе они лучше имитируют естественный липидный состав и работают эффективнее. А вы когда-нибудь обращали внимание на то, какие именно церамиды указаны в составе?

Свет и кожа: в карточках принцип работы LED-маски и история о том, почему маска не подошла нашему продАкту 🤩

Отдых ≠ загар 🤩 Загар всё ещё ассоциируется со статусом, здоровьем и фразой «о, ты из отпуска?». Бледный = устал, переработался. Загорелый = отдохнул, свеж и выглядит «дорого». Именно поэтому многие сознательно игнорируют SPF. Не из-за незнания — просто румянец от солнца нравится им больше, чем идея защиты. Но у кожи нет кнопки «пауза». Каждый раз, когда вы решаете «просто немного позагорать без крема», внутри запускается цепочка реакций: Окислительный стресс - свободные радикалы разрушают клетки изнутри. Деградация коллагена - фотостарение, которое приводит к потере упругости. Меланогенез - задел под будущую пигментацию, которая вылезет через пару лет. Повреждение ДНК клеток - мутации, которые накопительно снижают ресурс кожи. Загар не «сгорает» без следа после отпуска. Он аккуратно суммируется годами и проявляется морщинами, застойными пятнами и нарушением барьера. SPF - это давно не история «чтобы не сгореть на пляже». Это ежедневный базовый инструмент anti-age ухода, который защищает структуру кожи эффективнее большинства дорогостоящих сывороток. Можно искренне любить загар. Но важно честно понимать, какую цену кожа за него платит.

Расширяем горизонты исследований

На связи Вика 🤩 Продолжаю рубрику #продАктпост 📚 Взялась за книгу Михаила Чернышова «Сильные бренды со смыслом». Прочитала пока не всё, но одной мыслью хочу поделиться. Михаил делит все бренды на 2 типа: 1️⃣ Бренд как инструмент. Создаётся в агентстве, не имеет характера, подстраивается под любое движение рынка и соревнуется ценой или упаковкой. В итоге — теряется в толпе. 2️⃣ Бренд как философия. В его основе — глубинная вера и убеждения основателя. Он говорит то, во что верит компания, а не то, что от неё хотят услышать. Продаёт смысл, создаёт новые категории и формирует вокруг себя настоящих фанатов. В книге приводятся примеры Tele2, Додо и inDrive. Я, конечно же, сразу начала проецировать эту идею на бьюти-рынок. Косметических марок — миллионы. Но кто из них действительно «бренд-философия»? Мой вывод: Понятно, почему 90% брендов выбирают путь «бренда-инструмента» - аудитория шире, легко масштабировать, низкий порог входа. Как продАкту, мне очевидно, с какими болями сталкивается команда, которая пытается сохранить ДНК: • Каждый релиз — это бой за смыслы. Придётся постоянно отказываться от компонентов или упаковки, если они противоречат концепции. • Долгая окупаемость. Сообщество фанатов не строится за месяц таргета. Это годы работы, экспериментов, ошибок и дисциплины. • Выгорание основателя. Когда бренд — это ты и твои ценности, любая критика продукта бьёт лично по тебе. Отстоять идею, когда вокруг все бегут за сиюминутным хайпом — чертовски сложно. Но именно в этой точке и начинается настоящий бренд. А вы за какими брендами видите реальных людей и идею, а за какими — просто сухой расчет? 👇

На связи Лера 🤩 Мы уже долгое время разрабатываем линейку средств для волос для одного известного блогера. Подбираем текстуры, отдушки и, конечно, самые эффективные активы. Одно из самых интересных направлений здесь — бондинг-компоненты. Что такое бондинг-эффект? Это способность актива восстанавливать волос изнутри, а не просто маскировать повреждения. Большинство привычных компонентов работают на поверхности: они сглаживают кутикулу, дают блеск и облегчают расчесывание. После мытья головы этот эффект уходит — и это нормально, такова базовая задача кондиционеров и масок. Но если хочется позаботиться о волосах глубоко и восстановить их химическую структуру, в игру вступают бонд-билдеры. Подробнее о конкретных активах мы рассказали в карточках к посту ⬆️ А пока делитесь: слышали про бондинг? (Подсказка: на этой концепции построена вся громкая линейка K18!) Средств с bond-builder на рынке всё еще не так много. Если у вас есть любимчики — кидайте ссылки в комментарии, обсудим!

Помните о том, как мы боролись за получение протоколов? Мы наконец-то отправили образцы на клинические исследования! Результаты совсем скоро, уже ждём с нетерпением 📕

На связи Лера 🤩 Мы уже долго разрабатываем сыворотку с азелаинкой: подбираем растворители, тестируем стабильность и изучили этот компонент вдоль и поперек. Делюсь главным! Что такое азелаиновая кислота? Это дикарбоновая кислота (из пшеницы/ржи или синтезируется дрожжами нашей микробиоты). В косметике используют синтетический аналог — он на 100% идентичен природному. Концентрации и подвох с этикетками На рынке встречаются средства от 3% до 20%, но процент на упаковке — не всегда чистый актив. Многие бренды используют водорастворимые производные (например, Potassium Azeloyl Diglycinate). Яркий пример — сыворотка от HelloBody с надписью 16% AZELAIC COMPLEX, где по факту всего 1% чистой кислоты, а остальное — производные. Составы всегда нужно проверять! • 5–10% — оптимальная рабочая дозировка в косметике. Этого достаточно, чтобы уменьшить воспаления, выровнять тон и предотвратить комедоны. • 15–20% — уровень фармпрепаратов (хотя встречается и в косметике, например у Angiofarm). Может вызывать сильное жжение и сухость, поэтому такие проценты лучше подключать через косметолога. ⚠️ Важно: при использовании азелаинки SPF 30–50 обязателен! Иначе гарантированы раздражения, а в худшем случае — ожог (проверено на личном опыте). Азелаиновая кислота — универсальный актив. Я открыла ее для себя недавно, но уже вижу результат: воспаления сошли на нет, комедонов меньше, а тон ровнее. А вы пробовали азелаиновую кислоту? Как вам эффект? 👇

Делимся фрагментами приятной рабочей рутины, которая обычно остается за кадром 💓 Отдельное удовольствие - увидеть момент первого знакомства клиента с его продуктом!