Федерация скалолазания России

Скалолазы из России выступят на этапе World Climbing Series 2026 в Шамони C 10 по 12 июля во Франции пройдет восьмой этап World Climbing Series 2026. В Шамони выступят без малого 300 сильнейших скалолазов со всего мира. В их числе будут 8 наших спортсменов.  Соревнования пройдут в двух дисциплинах. В лазании на скорость выступят вице-чемпионка Европы, серебряный призер этапа World Climbing Series 2026  Елизавета Иванова (Свердловская область), финалистка этапа World Climbing Series 2026 Милана Мельниченко (Свердловская область), победитель Первенства Европы 2021 Иван Земляков (Тюменская область), победитель Первенства мира 2015, чемпион России 2025 Петр Земляков (Тюменская область). В лазании на трудность ждем возвращения на международный уровень лидера российского рейтинга в этой дисциплине Вадима Мальщукова (Кировская область). Продолжают выступление на этапах этого сезона чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область), чемпионка мира Елена Краковская (Челябинская область), призер Кубка мира и чемпионата Европы, девятикратный чемпион России Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Предварительная программа Время московское

10 июля (пятница) Лазание на скорость 20:30 Квалификация. Женщины 21:40 Квалификация. Мужчины 11 июля (суббота) Лазание на трудность 10:00 Квалификация. Мужчины и женщины Лазание на скорость 22:00 Финалы. Мужчины и женщины 12 июля (воскресенье) Лазание на трудность 11:00 Полуфинал. Мужчины и женщины 21:30 Финал. Женщины 22:25 Финал. Мужчины

Видеотрансляции соревнований будут организованы на официальном YouTube-канале World Climbing (возможна блокировка сигнала по географическому принципу) и на Olympic Channel. Онлайн-результаты - https://ifsc.results.info/event/1484/

В Федерации скалолазания России оценили рекомендации МОК Российские скалолазы на данный момент имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков надеется на улучшение условий выступления российских спортсменов после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Бычков рассказал ТАСС. Ранее МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Российские скалолазы на данный момент имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. "Надеемся, рекомендация МОК повлияет на дальнейшие действия Международной федерации скалолазания по допуску российских спортсменов. Сейчас возможность выступать на международном уровне имеет достаточно ограниченное количество наших скалолазов. Виной тому и одна из самых высоких цен нейтральной лицензии среди всех видов спорта в 5 тысяч евро и просто невозможность пройти проверку на соответствие выдвинутым требованиям", - сказал Бычков. "В то же время стоит помнить, что Международная федерация скалолазания до сих пор игнорирует предыдущее предписание МОК о допуске с флагом и гимном спортсменов на молодежные соревнования. Хотя мы неоднократно настаивали на необходимости выполнить требование, по состоянию на сегодня, наши спортсмены едут в итальянский Арко в июле в нейтральном статусе и уже выступали так же на первенстве Европы. И даже эти лицензии стоят 1 500 евро, что также сильно ограничивает возможность выступления. Надеемся на наилучший сценарий развития событий для наших спортсменов и будем прикладывать все возможные усилия, чтобы добиться полного восстановления", - добавил собеседник агентства. ТАСС

Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 г. с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом. Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Процесс восстановления целостности спорта проводится нами по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном,10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 г., а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 г. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должны быть вне политики.

Провел встречу с президентом Федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым. В этом году скалолазы вернулись на международную арену, пока в нейтральном статусе. И уже есть первые успехи – серебро Елизаветы Ивановой на этапе Мировой серии, серебро юной Марии Силкиной на Первенстве Европы. Кроме того, прошла вторая волна получения лицензий – увеличилось число спортсменов, которые могут выступать на международных стартах. Как рассказал руководитель федерации, вместе с этим возросла и конкуренция на внутренних турнирах за места в сборной. Взрослые спортсмены готовятся выступить на чемпионате Европы этим летом. А наши юниоры приближаются к Первенству мира, которое пройдет в Италии уже в этом месяце. А дальше 2027 год и первые отборочные старты на Олимпиаду. Радуют также результаты развития массового спорта. Два года подряд фестиваль «Скалы России» собирает в Приэльбрусье порядка тысячи гостей.   Успешно работает Центр скалолазания ЦСКА в Москве. Крупнейший объект продолжает набирать популярность. А его возможности позволили провести в прошлом году крупнейший в мире фестиваль «Вершины Победы», собравший порядка 8 тысяч гостей. А еще организовать первую любительскую лигу «Лига скалолазания ФСР».  В 2027 году важная дата для этого вида спорта – 80-летие. Есть интересные идеи, которые порадуют поклонников скалолазания и помогут вовлечь еще больше людей в это занятие.

СКАЛОЛАЗАНИЕ В РУС «ГЦОЛИФК»-  В НОГУ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕНДАМИ!  10 июля 2026 г. последний день подачи документов на обучение тренеров по скалолазанию в РУС ГЦОЛИФК. Еще остались бюджетные места. Также есть места на направление подготовки магистров 49.04.03 Спорт, профиль "Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов", где обучают, в том числе, скалолазов. В 2026 году на крупнейших соревнованиях в олимпийской дисциплине «лазание на скорость» впервые будут проходить старты на скалодромах с четырьмя дорожками вместо привычных двух. На отдельных этапах Мировой серии 2026 года впервые официально внедрен формат «Speed 4», когда четыре спортсмена соревнуются одновременно на четырех дорожках. Этот формат успешно тестировался на Всемирных играх 2025 года в Чэнду и теперь стал реальностью мирового уровня. В календаре появились специализированные этапы только по скорости - в Гуйяне, Чунцине (Китай) и Кракове (Польша) . Напомним, что в качестве самостоятельной дисциплины на ОИ «лазание на скорость» было представлено на Играх 2024 года в Париже. А с 2021 года фиксируются олимпийские рекорды – в Токио дисциплина входила в многоборье. В 2028 году в Лос-Анджелесе лазание на скорость вновь будет представлено как отдельный вид программы с собственными комплектами наград. В 2025 году на базе Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» был построен новый скалодром с 4 параллельными дорожками для эталонной скорости, оборудованными системой электронного хронометража. Теперь наши спортсмены могут тренироваться в условиях, идентичных новому международному формату. Также в вузе появились модули для лазания на трудность и боулдеринга, детский скалодром, килтерборд и кампусборд. Весь этот ресурс можно использовать в процессе обучения и спортивной подготовки, поступив на кафедру Фитнеса, рекреации и туризма, для обучения по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта «скалолазание». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта», где уже обучаются члены сборной команды России по скалолазанию. Это серьезный шаг вперед для подготовки российских спортсменов к новым олимпийским вызовам.

⚡️Первая женщина, которая пробежала менее 6 секунд - Emma Hunt 🇺🇸 - установила новый мировой рекорд в 5,99 секунды!

В Воронеже состоялась XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года по скалолазанию! Поздравляем победителей и призеров 🏆

Лазание на трудность: 1. Силкина Мария (Красноярский край) 2. Мезенцева Дариана (Калининградская обл) 3. Мамаева Яна (Свердловская обл) 1. Оксов Дмитрий (Тюменская обл) 2. Маштаков Владислав (Калининградская обл) 3. Ксенофонтов Юрий (Москва) Боулдеринг: 1. Силкина Мария (Красноярский край) 2. Волкова Марьяна (Москва) 3. Нетепенко Александра (Калининградская обл) 1. Тихов Александр (Москва) 2. Оксов Дмитрий (Тюменская обл) 3. Дубинин Максим (Ростовская обл) Лазание на скорость: 1. Попова Анастасия (Свердловская обл) 2. Михеева Варвара (Красноярский край) 3. Аккуратова Мария (Санкт-Петербург) 1. Малышев Тимофей (Свердловская обл) 2. Степанов Георгий (Тюменская обл) 3. Папонов Вадим (Воронежская обл)

👉 Полные результаты

⚪️ МОК закрепил в Олимпийской хартии независимость спорта от политики На сессии Международного олимпийского комитета, проходящей в Лозанне, принят ряд поправок в основополагающий документ - Олимпийскую хартию. Новая редакция призвана укрепить нейтральность спорта и усилить его автономию. 📜 Так, пункт 5 раздела «Основополагающие принципы олимпизма» теперь звучит так: «Осознавая, что спорт существует в рамках общества, спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать нейтралитет в любых обстоятельствах. Они обладают автономией, включающей в себя право устанавливать правила своего вида спорта и следить за их соблюдением, определять способ управления и структуру организации, проводить выборы, свободные от любого влияния извне. Спортивные организации должны cтремиться обеспечить безопасный доступ атлетов и их окружения к соревнованиям». В статью 2 «Миссия и роль МОК» добавлен новый пункт 6, который гласит: «Роль МОК состоит в том, чтобы неизменно придерживаться принципа нейтральности, будучи свободным от правительственного, культурного, общественного или экономического давления». 🏟️ Эти изменения, предложенные рабочей группой под руководством члена МОК Хью Робертсона, призваны защитить автономию Олимпийского движения, оградить спортсменов и соревнования от внешнего давления, а также не допустить использования спорта и спортсменов в политических, общественных или экономических целях. Они стали итогом диалога в ходе предложенной главой МОК Кирсти Ковентри инициативы Fit for the Future («Готов к будущему»). Ее целью является необходимость адаптировать развитие олимпийского движения к быстро меняющимся современным условиям. Вторая рабочая группа, возглавляемая членом МОК Карлом Штоссом, отвечала за изменения подхода к составлению программы Олимпийских игр. Итогом ее работы стали изменения в статье 45 «Программа Олимпийских игр» и разъяснениях к ней. Согласно им, программа Игр теперь состоит не из двух, а из трех компонентов - программа по видам спорта, программа дисциплин и программа по видам соревнований. 📈 А из разъяснений к статье 45 исключен список международных федераций. Поправки призваны повысить ясность системы управления за счет приведения Олимпийской хартии в соответствие с существующей операционной практикой — в том числе с процедурами, касающимися предложений Организационных комитетов и планирования программы. #олимпизм Мы в MAX

Дорогие участники «Скал России»! ❤️ Мы знаем, как вы любите атмосферу нашего фестиваля. Чтобы сделать следующее событие еще круче, нам нужна ваша помощь! 📝 Пожалуйста, уделите 5-10 минут и заполните большой опрос по итогам фестиваля. 👉 Опрос по итогам фестиваля «Скалы России — 2026» Почему это важно? Мы уже традиционно проводим этот опрос после каждых «Скал». На основе ваших честных ответов мы готовим детальную презентацию для команды и учитываем каждый плюс и минус при планировании следующего года. Ваше мнение реально влияет на фестиваль! Спасибо, что делитесь им с нами. 🎁 А теперь о приятном! Бонус для всех и розыгрыш! Все, кто заполнит опрос до 1 июля, участвуют в розыгрыше крутого приза от Kanrock и магазина «Кант». Что можно выиграть? 🏆 Новый рюкзак Kanrock Prostep 22 (достанется одному счастливчику). 💰 5 000 бонусов на счет в «Канте» (получает каждый участник акции! Ими можно оплатить до 30% любой покупки). Условия простые: ✔️ Введи номер телефона в форму до 1 июля (20:00). ✔️ Розыгрыш состоится 06 июля ✔️ Участникам должно быть 18+. Бонусы активируются сразу после отправки формы и действуют 14 дней. 👉 Ссылка на розыгрыш Успевайте до 1 июля! До встречи на скалах! 🧗‍♂️

Юные скалолазы впервые разыграли «Детский кубок «Артека» В Международном детском центре «Артек» впервые прошли всероссийские соревнования по скалолазанию на первый «Детский кубок «Артека». Федерация скалолазания России уже на протяжении трех лет успешно реализует свою профильную программу в учреждении. Нынешняя скалолазная смена стала самой большой за время сотрудничества и собрала вместе множество сильнейших юных скалолазов страны. В шестую смену Международный детский центр «Артек» принял 277 человек из 40 регионов России. 33 участника входит в состав сборной команды России в своей возрастной группе. В течение трех дней юные спортсмены боролись за главные награды. Торжественная церемония открытия прошла на Пушкинской площади детского лагеря «Лазурный». Мероприятие началось с поднятия Государственного флага Российской Федерации под звуки гимна – этот момент задал торжественный и вдохновляющий тон всему событию. С напутственным словом к юным спортсменам обратился Александр Харинский, председатель комиссии школьного спорта ФСР. Он отметил, что на старт выходят сильнейшие юные спортсмены, представляющие различные регионы нашей страны, и пожелал всем участникам честной борьбы, быстрых секунд и ярких побед! Официальный представитель Федерации скалолазания России на соревнованиях, организатор проекта в детском центре Дмитрий Злыгостев в своем приветствии подчеркнул, что в «Артеке» создана уникальная образовательная и спортивная среда, которая позволяет юным скалолазам не только совершенствовать свое мастерство, но и получать бесценный опыт соревновательной деятельности на высоком уровне. Он подчеркнул, что «Детский кубок «Артека» станет важной частью развития детско-юношеского скалолазания. Организацию и проведение соревнований обеспечивала квалифицированная судейская коллегия. В её состав вошли: главный судья соревнований Оксана Попова, главный секретарь соревнований Ксения Зазнобина, заместители главного судьи Людмила Крайтор и Евгения Валеева.  Соревнования прошли в двух дисциплинах - “лазание на скорость” и “лазание на трудность” в трех возрастных категориях. Соревнования на первый «Детский кубок «Артека» по скалолазанию стали яркой и кульминационной частью смены в МДЦ. Организаторы уверены, что проведение таких соревнований станет доброй традицией, способствующей популяризации скалолазания и воспитанию новых чемпионов России. В течение всей смены юные спортсмены проходили интенсивную подготовку. Под руководством опытнейших наставников – заслуженного тренера России, Сергея Сигова и тренера юношеской сборной России по скалолазанию Арсения Богомолова – ребята осваивали технику лазания на трудность и скорость, посещали занятия по технике безопасности, развитию физических качеств и знакомились с современными методиками подготовки. Организаторы программы уделяли особое внимание не только спортивным результатам, но и развитию личностных качеств, которые традиционно воспитывает «Артек»: умению работать в команде, взаимопомощи, ответственности и стремлению к достижению поставленных целей. Интенсивные тренировки и мастер-классы помогли участникам не только улучшить свои спортивные показатели, но и найти новых друзей, обменяться опытом со сверстниками из разных уголков России.

Мария Силкина: «Второе место – очень круто для первого раза» Мария Силкина (Красноярский край) поделилась впечатлениями от успеха на Первенстве Европы. Напомним, юная спортсменка завоевала серебро Первенства Европы по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» на дебютном для себя старте под эгидой международной федерации. - Мне очень понравились эти соревнования. То есть я не только довольна результатом, но это еще и очень классный опыт. Мне очень понравилось и сама поездка, и просто эта обстановка европейского старта. Для меня это что-то совершенно новое. И в первую очередь я ехала за новым опытом и не знала какие будут результаты. Мне просто было интересно попробовать себя на этих стартах, на этом уровне. Так как международный старт такой серьезный у меня был впервые, в принципе, сильно ничего не ждала. Но такой результат меня, естественно, очень обрадовал. То есть я вообще не расстроилась, что не стала первой. Второе место — это очень круто, я считаю. По крайней мере, для первого раза я очень довольна.  Ну и хочется похвалить подготовщиков, так как трассы и в квалификации, и в полуфинале, и в финале были классные. И они не только были интересные, но они хорошо раскладывали участников, они были разнообразные. И не было такого, что они накручены в каком-то одном стиле, из-за которого одна участница не может, а другая лезет. То есть, можно сказать, что трассы были для всех. Спасибо всем организаторам, потому что соревнования были хорошо организованы. Очень приятная атмосфера, новое здание, классный скалодром, опять же, классные трассы, хорошая зона разминки, все четко. В общем, мне очень понравилось.

Фестиваль «Скалы России. Эльбрус 2026» установил новые рекорды! С 9 по 15 июня в Кабардино-Балкарской Республике прошел третий ежегодный фестиваль «Скалы России. Эльбрус 2026». Флагманское мероприятие на скалах нашей страны установило ряд новых достижений. Для участия в фестивале зарегистрировалось наибольшее количество человек за годы проведения - более 600 из 47 регионов России от Москвы до Приморского края. А суммарно все площадки приняли порядка 1 тысячи гостей. В их числе чемпионат Вооруженных Сил РФ по скалолазанию, Кубок ФАР по альпинизму, межрегиональные молодежные соревнования по скалолазанию. Участникам было предложено наибольшее количество трасс за все годы проведения - 663 маршрута. Благодаря фестивалю продолжает активно развиваться возможности занятий скалолазанием на естественном рельефе в КБР. Погодные условия позволяют делать это практически круглогодично. В 2026 году для проведения мероприятия на скалах Приэльбрусья было подготовлено 169 новых  маршрутов - 126 трасс в боулдеринге и 43 линии в лазании на трудность. В течение пяти дней участники могли зарабатывать баллы за прохождения трасс. Набрав нужную сумму, они получали золотые, серебряные и бронзовые медали финишеров. В 2026 году было выдано наибольшее количество наград за историю фестиваля. Критерии выполнили 263 человека - 175 мужчин (12 золотых, 45 серебряных, 118 бронзовых) и 88 женщин (4 золотых,15 серебряных, 69 бронзовых). Победительницей фестиваля среди женщин третий год подряд стала многократная чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Она набрала 8241 балл. Второе место в абсолютном зачете заняла чемпионка мира Юлия Абрамчук (Республика Крым) – 6946. Бронзовым призером стала Елена Соколова (Краснодарский край) – 3893,5. Победителем в абсолютном зачете среди мужчин стал Никита Иванов (Москва). За все трассы он набрал 7780 баллов. Второе место в «тотале» занял призер чемпионата России Дмитрий Попов (Краснодарский край) – 7719. Третьим стал Антон Зубков (Республика Крым) – 5543. Также на фестивале в 2026 году побит рекорд возраста самого опытного участника. Им стал Владимир Козырев из Санкт-Петербурга  (1947 г. р.)  Помимо лазания на фестивале была организована очень насыщенная программа, которая включала в себя мастер-классы, лекции, киносеансы, трекинги, забеги, праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню российского скалолазания. В 2027 году фестиваль «Скалы России» вновь пройдет в Приэльбрусье. Оргкомитет уже приступил к подготовке следующего мероприятия. Федерация скалолазания России благодарит всех партнеров и спонсоров, без которых это мероприятие бы не состоялось. Это генеральный спонсор Федерации скалолазания России – ОАО “РЖД”, Российский спортивный фонд. Официальный партнер «Сбер страхование жизни», который выступил страхователем всех участников фестиваля и сделал их пребывание на скалах Приэльбрусья безопасным. Это многолетние партнеры ФСР – компании «Скалодром.Ру», RED FOX, TOP POINT, Barkli. А также большое количество партнёров, которые предоставили призы для сильнейших, призы для розыгрышей и продукцию в стартовые пакеты участников. Это C.A.M.P., Vento, OZON, 24KN, Dr.Körner, Сплав, GEON, Голодный леший, Bionova, Кант, Кронидов, BBalance, SCARPA, Кошки тут, Кавказский бювет, Kanrock, Сейв Про Лайф, Безенги. Спасибо нашему медиапартнеру «Эльбрус Эксперт», информационному партнеру «Это Кавказ» и цифровому партнеру фестиваля - Федеральному спутниковому оператору «РТКОММ».

С ЮБИЛЕЕМ, МАЭСТРО! Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает человек, воспитавший целую эпоху в российском скалолазании — Сергей Сергеевич Сергеев! За его плечами не просто годы работы, а титанический труд, подаривший миру плеяду чемпионов. Цифры его достижений говорят громче любых слов: 🥇 Олимпийский уровень — воспитал участницу Олимпийских игр. 🌍 Кубок мира: 35 побед и 95 медалей на этапах! 6 Кубков мира в активе его учеников и 15 призеров Большого Кубка мира по итогам сезона. 🏅 Чемпионаты мира: 14 медалей! Среди них — чемпионка мира Алина Гайдамакина, пятикратный призер Станислав Кокорин, трехкратная Юлия Каплина, а также Мария Красавина и Александр Шиков. 🇪🇺 Чемпионаты Европы: 11 медалей, 8 из которых — золотые! 🏆 Всемирные игры: 5 медалей высшей пробы. 🇷🇺 Чемпионаты России: 18 побед и 39 медалей. 🌏 Первенства мира (юниоры): 18 побед и 39 медалей! 🇪🇺 Первенства Европы: 7 побед и 6 призовых мест. Сергей Сергеевич, вы — мастер своего дела и просто человек с большой душой. Спасибо за вашу мудрость, терпение и веру в спортсменов. Желаем вам крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии и новых ярких воспитанников! Пусть каждый день приносит радость, а зал всегда будет полон талантов! С юбилеем!

Екатерина Киприянова и Никита Иванов – победители фестиваля «Скалы России. Эльбрус 2026»! В Кабардино-Балкарской Республике прошла церемония награждения всероссийского фестиваля «Скалы России. Эльбрус 2026». В течение пяти дней гости из 47 регионов России лазали на прекрасных скалах Приэльбрусья, зарабатывая баллы за прохождения трасс в дисциплинах «лазание на трудность», «боулдеринг» и «мультипитчи». Набрав необходимую сумму каждый из них мог получить золотые, серебряные и бронзовые медали финишера. У мужчин памятные медали взяли 175 человек – 12 золотых, 45 серебряных, 118 бронзовых. У женщин финишерами стали 88 человек (4 золотых,15 серебряных, 69 бронзовых). Ну а обладатели наибольших сумм заняли призовые места в абсолютном зачёте и спецноминациях. Победительницей фестиваля среди женщин третий год подряд стала многократная чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Она набрала 8241 балл. Второе место в абсолютном зачете заняла Юлия Абрамчук (Республика Крым) – 6946. Бронзовым призером стала Елена Соколова (Краснодарский край) – 3893,5. Победителем в абсолютном зачете среди мужчин стал Никита Иванов (Москва). За все трассы он набрал 7780 баллов. Второе место в «тотале» занял Дмитрий Попов (Краснодарский край) – 7719. Третьим стал Антон Зубков (Республика Крым) – 5543. В спецноминации «Тигр скал» победу одержали Олег Бушин (Москва) и Екатерина Киприянова. Здесь необходимо было пролезть определенное количество трасс в каждой из трех дисциплин. Лучшими в боулдеринге стали Максим Ржавский (Севастополь) и Екатерина Киприянова, в лазании на трудность – Никита Иванов и Юлия Абрамчук, в мультипитчах – Александр Рындык (Нижегородская область) и Екатерина Киприянова. Особое внимание было уделено и новичкам - тем, кто занимается скалолазанием меньше года. Они получили большое количество медалей финишеров. И конечно же были определены тройки призеров. У мужчин тройку призеров составили Михаил Нагорнов (Санкт-Петербург) – 814, Константин Рамлов (Москва) – 643, Никита Минаев (Республика Крым) – 623. У женщин: Алена Астаскевич (Московская область) - 558, Валерия Девальд (Челябинская область) - 515, Валерия Вигалок (Москва) - 439. На церемонии закрытия всех участников напутствовали президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

- Наше совместное мероприятие Федерации скалолазания России и Федерации альпинизма России подошло к концу. Нам с вами всем крупно повезло - природа Приэльбрусья подарила нам пять дней лазания без дождя. Такое может не повториться. Через год мы с вами снова здесь встретимся на следующем фестивале. Уже в юбилейный год для скалолазания, в год 80-летия. На самом деле подготовка к нему стартовала уже вчера. Будем ждать вас! Приезжайте сами, привозите друзей. До новых встреч! - сказал Дмитрий Бычков.

Напомним: фестиваль «Скалы России. Эльбрус 2026» – ежегодное мероприятие, которое прошло в третий раз подряд с 9 по 15 июня. Для участия в фестивале зарегистрировались более 600 человек из 47 регионов России. А суммарно с чемпионатов ВС РФ по скалолазанию, Кубком ФАР по альпинизму, межрегиональными детскими соревнованиями по скалолазанию все площадки приняли порядка 1000 гостей. Для проведения фестиваля на скалах Приэльбрусья было подготовлено 169 новых трасс. А всего гостям спортивного праздника было предложено 663 трассы в трех дисциплинах: “лазание на трудность”, “боулдеринг” и “мультипитчи”. Помимо лазания на фестивале была организована очень насыщенная программа, которая включала в себя мастер-классы, лекции, киносеансы, трекинги, забеги, праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню российского скалолазания.

Рекорды Приэльбрусья! ⛰️🏆 С 9️⃣ по 1️⃣5️⃣ июня Кабардино-Балкария стала центром притяжения для всего скалолазного сообщества 🧗🏻‍♀️Фестиваль «Скалы России. Эльбрус» прошел уже в третий раз и обновил все рекорды! 🔥 Новые показатели этого сезона: 📈6️⃣🔟🔟+ участников из 4️⃣7️⃣ регионов страны, а всего площадки фестиваля посетили около 1000 гостей! 🧗6️⃣6️⃣3️⃣ маршрута – исторический максимум за все годы проведения! ⚡️1️⃣6️⃣9️⃣ новых линий: 1️⃣2️⃣6️⃣ трасс в боулдеринге и 4️⃣3️⃣ – в лазании на трудность 🏅2️⃣6️⃣3️⃣ финишера получили медали – это абсолютный рекорд фестиваля! 👴🏼Рекорд возраста: самому опытному участнику, Владимиру Козыреву из Санкт-Петербурга, 7️⃣9️⃣ лет! Фестиваль объединил сразу несколько крупных стартов: чемпионат Вооруженных Сил РФ, Кубок ФАР по альпинизму и межрегиональные молодежные соревнования 🤩 Минспорт России 🤍💙❤️ Мы в MAX 💬

Мария Силкина - серебряный призер Первенства Европы! В венгерском городе Сукоро 14 июня завершилось Первенство Европы по скалолазанию в дисциплине “боулдеринг”. В финале у девушек в возрастной категории 15-16 лет блестящий результат показала Мария Силкина (Красноярский край).  В решающем раунде выступили 8 сильнейших участниц, которые прошли отбор по итогам двух предыдущих раундов. Наша спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, в полуфинале была второй и в решающем раунде столь же уверенно демонстрировала свое мастерство на каждой из четырех боулдеринговых трасс. Любая из них могла принести 25 баллов, если ее пролезть целиком до топа, либо 10 тем, кто возьмет чекпоинт “зону” в середине трассы. На решение боулдера было 4 минуты и неограниченное количество попыток, но за каждую лишнюю претенденты теряли по 0,1 балла. Силкина уверенно справилась с первым боулдером, потратив на него всего одну попытку. Второй маршрут также был пройден, хоть времени и попыток понадобилось чуть больше - три. На двух оставшихся боулдерах Мария была очень близка к максимальному результату - на третьем сорвалась с предфинишного зацепа, а на четвертом непосредственно с топа. На этих трассах она взяла по зоне. Итоговая сумма составила 69,5 балла. Основная борьба за медали шла между четырьмя претендентками. И все решалось на последней трассе. Благодаря зоне здесь Мария Силкина поднялась с четвертой строчки на вторую. Аналогичную сумму в 69,5 балла за четыре минуты до этого набрала представительница Швейцарии Flavia Ghilardi. Однако благодаря более высокому месту в полуфинале Силкина оказалась выше нее в протоколе и стала серебряным призером Первенства Европы! Золото завоевала другая швейцарка Amelie Kagi. Она пролезла до топа все четыре боулдера - 99,7. Напомним: Первенство Европы по скалолазанию для юных спортсменов из РФ стало первым стартом под эгидой международной федерации с 2021 года. Силкина впервые поднимается на подиум главного европейского молодежного турнира! Первенство Европы 2026 Девушки 15-16 лет Боулдеринг 1. Amelie Kagi (Швейцария) 2. Силкина Мария (Красноярский край) 3. Flavia Ghilardi (Швейцария) https://ifsc.results.info/event/1501/cr/10855 

Мария Силкина в финале Первенства Европы в боулдеринге! В венгерском городе Сукоро продолжается первенство Европы по скалолазанию в дисциплине “боулдеринг”. 13 июня здесь прошел полуфинал в возрастной категории 15-16 лет. И у юношей, и у девушек среди 24 участников было по одному скалолазу из РФ. Наши юные спортсмены выступают в нейтральном статусе. Мария Силкина (Красноярский край), которая в квалификации была 11-й, отлично выступила в полуфинале. Она уверенно топнула два первых боулдера. Затем была близка к зоне на третьем. А напоследок распечатала четвертый маршрут с пятой попытки, который предыдущим тринадцати участницам не покорился.  Набрав сумму 74,5 балла, Силкина вышла в лидеры. Далее стартовали еще 10 претенденток, но опередить россиянку в протоколе смогла только швейцарка Amelie Kagi, которая первой топнула третий боулдер - 74,9. В итоге россиянка со второй строчки прошла в финал, где выступят 8 сильнейших.  👉 Онлайн-протокол  Александр Тихов (Москва) в полуфинале у юношей топнул первый маршрут и взял зону на втором. У многих участников следующие два боулдера вызвали проблемы, поэтому результат россиянина 34,2 балла долгое время был близок к проходному в топ-8. В итоге его замкнул немец Laurin Becker c двумя топами, Тихов - 12-й. 👉 Онлайн-протокол 👉 Финал Первенства Европы пройдет завтра. Он стартует в 10 часов по московскому времени. 👉 Видеотрансляция будет организована на youtube-канале World Climbing Europe Напомним: это первый старт для юных скалолазов из РФ с 2021 года под эгидой международной федерации. Силкина ранее становилась чемпионкой X Российско-Китайских молодежных летних игр в 2026 году и Международных игр “Дети Азии” в 2024 году.

В темноте все топы ярче! Особой изюминкой каждого фестиваля «Скалы России» являются соревнования в боулдеринге в темное время суток. Не стал исключением и нынешний. В День России в 19 часов участники прибыли к месту проведения вечернего контеста. Это огромный камень Некантуй на склоне в Джан-Тугане. - Мы подготовили здесь трассы категорий от 7а и выше, чтобы все могли полазать. Всего 8 трасс. Только сейчас они идут в зачет фестиваля. Ну и отдельно наградим тех, кто пролезет сегодня больше всего, - рассказал Виктор Ершов, подготовщик боулдеринговых трасс фестиваля. Ознакомиться с боулдерами участники смогли еще на закате. Ну а затем начали их топать сначала в потихоньку сгущающихся сумерках. А потом и вовсе – в свете прожекторов. Такие ивенты обладают особым шармом. Природа Приэльбрусья и невероятные возможности скалолазов в искусственном освещении и под зажигательные ритмы выглядят еще эффектнее. Тем более что в качестве аккомпанемента выступают не только динамичные мелодии, но и крики зрителей. Пара сотен человек притаилась в ночи. Кто на камне, кто под деревом, кто на принесенном стульчике или пенке. И с каждым мощным движением и тем более топом обманчивая тишина в темноте Приэльбрусья сменяется громкими криками. Порешать предложенные боулдеры вызвались многие известные скалолазы – представители сборной России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Дмитрий Попов (Краснодарский край), Лев Рудацкий (Москва), легендарная чемпионка мира Юлия Абрамчук, и, конечно, другие очень сильные участники, которые из фестиваля в фестиваль доказывают свой уровень – Мария Кучеренкова, Максим Ржевский и другие. - Сегодня пять из восьми залез. Ожидал, что смогу лучше, но в прошлом году, когда здесь в призы попал, конечно, были трассы полегче. Сегодня Витя Ершов нарисовал таких прыжочков интересненьких побольше, да и в целом всего поинтереснее. Стало сложнее, разнообразнее. В целом фестом доволен. Я лазаю только боулдеры. Солнышко на удивление помешало, стало жарко, пальцы давятся. Но я ещё буду сражаться. Приехал чисто за золотой медалью, то есть 4000 баллов набрать хочется и занять какое-то место в рейтинге, - поделился впечатлениями Максим Ржавский. Итоги контеста будут подведены в ближайшие дни. Сильнейших наградят на сцене в базовом лагере. - По-моему, все удалось, - резюмировал Виктор Ершов. – Пара трасс были для людей, а на остальных нужно было поработать. Ребята реально два часа включались. И вот под конец пошла самая жара, начали распечатывать. И атмосфера, на самом деле, чумовая просто: музыка, прожекторы, ведущий. То, что надо!

Российские скалолазы в полуфинале Первенства Европы в Венгрии! Вслед за взрослыми скалолазами на международную арену вернулись наши юные спортсмены. В Венгрии стартовало Первенство Европы по скалолазанию в дисциплине “боулдеринг”.  Турнир принимает город Сукоро. На старт выходят сильнейшие спортсмены континента в трех возрастных категориях. В их числе два наших участника, которые выступают в нейтральном статусе. Среди девушек 16-17 лет уверенно преодолела квалификацию Мария Силкина (Красноярский край). Здесь на медали претендовала 91 участница. Россиянка пролезла три из пяти трасс, а на двух оставшихся боулдерах достигла промежуточного чекпоинта “зоны”. Ее сумма баллов составила 94,5 балла, что позволило занять 11-е место. Лидером отборочного раунда стала швейцарка Flavia Ghilardi - только у нее были все пять топов (124,7). У юношей 16-17 в первом раунде был очень близок к максимальному результату Александр Тихов (Москва). Он топнул четыре маршрута, причем три с первой попытки, и лишь на последнем боулдере не смог достичь топа, но долез до зоны. В итоге - 8-е место с суммой 109,8. С пятью боулдерами справились четыре претендента - меньше всего попыток потратил итальянец Leonardo Donola (124,8). Всего на старт вышли 77 претендентов. В полуфинале выступят 24 сильнейших участника. Этот раунд пройдет 13 июня. Он стартует в 10 часов по московскому времени. Видеотрансляция запланирована на youtube-канале World Climbing Europe - https://www.youtube.com/live/lYNhBSneb1U?si=0lLnBYePTNa7zcjT Онлайн-результаты https://ifsc.results.info/event/1501/

Екатерина Киприянова: «Очень круто полазали в новом секторе в Тегенекли!» Благодаря проведению  всероссийского фестиваля «Скалы России» в Приэльбрусье на местных скалах за минувшие годы появились сотни трасс. В этом раз участникам для зачета в фестивале доступны 663 маршрута. И это далеко не всё, что почищено и пробито за последние годы. Маршруты в Джан-Тугане и Тырныаузе многим уже хорошо известны. Теперь география секторов пополнилась и еще одной точкой на карте - боулдеринговым сектором в Тегенекли. - Мы подготовили здесь 51 линию по базальту. Сектор находится за селом, таблички поставили, все можно легко найти. Так что всех зовем полазать новые трассы. Там есть боулдеры на все уровни - от четверок до восьмерок, - рассказал подготовщик боулдеринговых трасс фестиваля «Скалы России. Эльбрус 2026» Виктор Ершов. Неудивительно, что с самого старта фестиваля участники с интересом выдвинулись в новую местность. Особенно те, кто уже третий год приезжает сюда. Например, победительница двух предыдущих фестивалей в 2024 и 2025 году Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург):  - Очень круто полазали в новом секторе. Спасибо Виктору Ершову за то что начистил его. Я пролезла все, что можно. Даже пятерки, шестерки, семерки, кроме одной, и 8а+ тоже пролезла. Ой, как я довольна, что нахожусь в горах с друзьями с крэшпадами. Я обожаю скалолазание. Когда иду к скалам, мое сердечко трепещет. Этот подход со снаряжением к камням - это прям что-то особенное. Чувствуешь, что сейчас будет магия. Визит в новый сектор принес Екатерине в зачет фестиваля 1616 баллов. Сейчас она за явным преимуществом лидирует среди женщин. У мужчин с 1761 баллом на первом месте находится Дмитрий Степанов из Санкт-Петербурга. Все очки были набраны в лазании на трудность.  Напомним: участники самостоятельно вносят свои результаты по итогам дня либо непосредственно в процессе лазания. Некоторые для интриги оставляют часть уже имеющихся пролазов для заполнения напоследок. Самое главное успеть все внести в приложении “Фестивали скалолазания” до дедлайна 14 июня.