black rose dying

«The Brave Little Abacus» — американская мидвест эмо группа, основанная в 2007 году, которая состояла из вокалиста, гитариста и барабанщика Адама Демирджяна, басиста Эндрю Райана, клавишника Зака Келли-Онетта, а также барабанщика Ника Морроне, присоединившегося к коллективу в 2011. Их первыми работами стало EP из 4 песен «demo?», вышедшее 1 марта 2008 года, а также сплит «S/T», выпущенный совместно с «Matt Aspinwall» — сольным проектом Келли-Онетта с бэк вокалом Адама, на котором уже чувствовался прогресс группы с момента ее первого релиза, не смотря на то, что вышли они с разницей в несколько месяцев. Вокал стал выразительнее, а гитарные рифы мощнее. Через год вышла первая полноформатная работа группы «Masked Dancers: Concern In So Many Things You Forget Where You Are» - самая непринужденная и подходящая для того, чтобы проникнуться творчеством группы пластинка, а в 2010 второй альбом «Just Got Back From the Discomfort—We're Alright», который по сейчас занимает 1 место в списке лучших мидвест эмо альбомов рядом со всем известной одноименной пластинкой «American football». Это безусловно самая сложная и недооцененная на момент выхода работа группы. Она меланхоличная, откровенная, насыщенная грязным гитарным звуком и надрывным вокалом. В 2012 году слушателю стал представлен их последний мини альбом «Okumay», вскоре после выхода которого группа распалась. В дальнейшем Адам Демирджян и Ник Морроне стали участниками пауэр-поп группы «Me In Capris», а Келли-Оннет занялся сольной карьерой классического музыканта. Особенность творчества «The Brave Little Abacus» была в первую очередь в том, как оно тонко граничило между экспериментальной и поп музыкой, оставаясь одновременно доступным и иногда уж очень перенасыщенным и эксцентричным для восприятия рядового слушателя. #emobands

༉ . . in the centre of the chamber king arthur sat upon a seat of green rushes ࿔ ₊˚. 〞 search for readers and maybe mutuals ✶ здравствуй ! ! меня зовут диана, и я пишу здесь обо всем, что придет в мою голову : : в основном это то, что касается женщин и их проблем, всемирной истории и нередко это могут быть самые случайные мысли. иногда творю что-то, что так или иначе касается моих фэндомов, интересов и увлечений ᝰ с ними можно ознакомиться в телеграфе, и я настоятельно прошу обратить ваше внимание на пункты dni и byf . . .

model fafa ph. by irina lorenso, 1975

Дебора Лу Турбевилль была американской фотографкой, родившаяся в Бостоне в 1932 году. Ее работы характеризовались мечтательным таинственным стилем, им были свойственны черно белые тона, зернистость и использование размытия изображения, придавание ему эффекта легкой потрепанности — пыль, царапины, оборванность фотографий. Дебора также любила и осваивала технику коллажа. Переехав в Нью Йорк, чтобы заняться своей театральной карьерой, она встретилась с модельеркой Клэр Маккарделл, которая наняла ее в качестве ассистентки. И, в дальнейшем, с тогдашней редакторкой «Harper's Bazaar» Дианой Вриланд, пригласившей ее работать в журнале. В 1946 году, открыв для себя фотографию, она купила свой первый фотоаппарат и записалась в мастерскую, в которой стала ученицей Ричарда Аведона и Марвин Израэль. Вскоре работы Турбевилль, успешно сочетающие в себе стиль, как коммерческой, так и художественной фотографии, появились в таких журналах, как «Vogue», «Harper's Bazaar» и «Mirabella», а позже и в таких изданиях, как «The New York Times», «W» и «The London Sunday Times». Работы Деборы по сей день включены в коллекции многих музеев искусства по всему миру, и, безусловно, являются значимым следом в мире фотографии. Ей часто приписывают превращение модной коммерческой фотографии в авангардное искусство. Своими примерами для подражания она считала Брассая, Жак Анри Лартига и Огюст Зандера, но также находила вдохновение в послевоенном европейском кино, в частности в работах Райнера Вернера Фассбиндера, Ингмара Бергмана, Федерико Феллини и Микеланджело Антониони. Карла Соццани писала о ней: «Художница была одинокой фигурой, которая носила в себе целый мир». #photographers

🕊🤍

«‎tempting heart», 1999 cr

🗡 :: Амазонки: миф, история и культурные коннотации

Статья про племя женщин-воинов из древнегреческих мифов. Внушительных габаритов но интереснейшего содержания, проводятся аналогии с культурами других народов и нашим временем. Источник

Реакции и репосты, пожалуйста!! завтра всё отработаю

«Битва за Версаль»: как 28 ноября 1973 года модная индустрия перевернулась с ног на голову Изначально «Битва за Версаль» имела коммерческий ход: целью мероприятия стал сбор средств на реставрацию Версальского дворца, но со временем оно приобрело особый интерес. Показ столкнул известнейших французских и неизвестных никому на тот момент американских дизайнеров. Культовые Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро, Юбер де Живанши и Марк Боан «сразились» с новыми для индустрии Биллом Блассом, Оскаром Де ла рента, Анной Кляйн и Стивеном Барроузом. А приглашенными гостьями на мероприятии стали Жозефина Бейкер, Лайза Минелли, Монако Грейс Келли, Палома Пикассо и многие другие. Казалось, что имея такую крупную конкуренцию и малейшие бюджеты повлиять на устоявшиеся европейские стандарты моды вряд ли получится, но смелость и аутентичность дизайнеров и моделей покорила показ. Одна ночь изменила все. После мероприятия стали уделять больше внимания индивидуальности на подиуме, а также этническому разнообразию в индустрии, так как среди американских моделей было 10 афроамериканок, что стало наибольшим их числом на показе за всю их тогдашнюю историю. Кутюр перестал быть единственным гарантом качества, а модные границы расширились. Значимость показа до сих пор анализируется и обсуждается критиками и критикессами, а наиболее подробно влияние этого события на современную моду рассмотрено в одноименной книге Робина Гивана «Битва за Версаль».

«Версаль — который не задумывался как соревновательное событие — нарушил все правила, все рекорды. В цитадели международной моды в течение примерно 50 минут пять дизайнеров с Седьмой авеню в Нью-Йорке, впервые выступившие во Франции, недавно превзошли своих парижских коллег и собрали распроданный дом, полный парижской элиты. Казалось нереальным, что Хэлстон, Стивен Берроуз, Оскар де ла Рента, Билл Бласс и Энн Кляйн могли вызвать такую овацию у французов, как их собственные Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Cardin и Ungaro».

Филлис Фельдкамп, The Christian Science Monitor, 27 декабря 1973 г.