deeply superficial notes

очень приятно ❤️🫶🏻

Мораль здесь — не стремись никого сделать своим, никто никому не принадлежит и каждый должен быть свободен в своем выборе: иметь возможность делать этот самый выбор изо дня в день в пользу конкретного человека, соглашаться быть с ним рядом и идти дальше, либо выбирать другой путь. Здесь это просто очень метафорично, а разменная монета — вечная молодость и красота. Что, увы, тоже не гарантировано. Возмездие олицетворено рядом одержимых местью вампиров, каждый из которых был собственностью героини в разные эпохи по ходу ее жизни. Наверное, это хороший пример, где идея того, что существует что-то вечное и «навеки вечные» через красивые образы жестоко развенчана. Любовь как таковая — прекрасная, светлая, но вместе с тем, может быть непостоянна, вероломна, конечна. Любовь, если верить многим популярным авторам, не способна жить там, где есть место эгоизму, гордыне и желанию обладать. Если не копаться, то, наверное, можно просто насладиться беспрекословно эстетичным, стильным кино. Хотя все-таки смыслы здесь сами себя выносят вперед и совсем отстраненно созерцать вряд ли получится, но а надо ли.

Пересмотрела «Hunger» Тони Скотта 1983 года с Картин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзен Сарандон. Во-первых, один из самых стильных фильмов про вампиров, дебютная работа режиссера, ставшая впоследствии вдохновением для множества модных домов. Во-вторых, лейтмотив выстроен вовсе не вокруг драмы существования обреченных на вечную жизнь и убийства во имя пропитания — здесь проблемы страха одиночества и программа обладания, с которыми сталкиваются все поголовно из поколения в поколение. И, разумеется, не те, кто питается кровью — это мы с вами, земные, предпочитающие макароны …ну или пасту. Но обо всем по порядку. Сначала, как полагается, про визуальное. Внимание на костюмы — за них отвечала виртуоз Милена Канонеро, известная по работе в картинах Стенли Кубрика и удостоенная трёх премий Оскар за облачения в кубриковском «Барри Линдон, в «Мария Антуанета» Копполы и «Отель Гранд Будапешт» Андерсона. По перечисленному, полагаю, все ясно. В «Голоде» она также оторвалась, совершено в другом стиле, но не уступая своему же гению, очень круто. Все образы задают тон картине, в тандеме со сценографией и сумасшедшей операторской работой детально раскрывают, как очевидное, так и потаенное. Шикарно через одежду показана инициация героя Боуи — от рафинированного вампира в костюмах из кожи и круглых очках через шелковые халаты до заурядных смарт-кежуал пиджаков и скучного тренча — проклятье ускоренного старения отражено в стиле. По истине вампирскую, фарфоровую красоту Катрин Денев, по традиции, подчёркивают костюмы Ив Сен-Лорана, оставить свою музу кутюрье не мог. Ее появления в кадре — дефиле в вещах из коллекций 80-х годов: очки cat-eye, комбинезон-смокинг, приталенные пиджаки и платья с острыми объемными плечами. В общем — услада и бесконечное вдохновение. Для нас с вами вне времени и некогда для Alexander McQueen, Givenchy и не только. Героиня Денев бессмертна, так же и ее образы — стиль вне времени, смерти не знающий. Такая квинтэссенция сочетаний роковых образов и текстур из 30-х и 80-х. Героиня Сьюзен Сарандон, по началу далекая от тяжб вампирской реальности, в своих повседневных образах простого человека хотя и уступает в сложности фасонов и сочетания фактур, но точно не в сексуальности. Отличный пример, как разнится та самая сексуальность (образ Денев и образ Сарандон), подчеркнутая через стиль в двух совершенно противоположных манерах. Что касается картинки в целом — крутейший монтаж, перебивка фрагментов, параллельно происходящих в разных пространствах: экстатические танцы потенциальной жертвы вампиров за решеткой перебиваются крупным планом — чулки в клетку героини Денев. А как она курит, это что-то эталонное, если и отдавать предпочтение табаку, то только так. Здесь все очень красиво. Прошу прощения, даже акт горения мешков с обескровленными после ужина вампиров, контрастирующий с параллельно разрезанным за ужином у других героев стейком — очень красиво, много символизма. Музыка здесь потрясающая — также раскрывает все заявленные смыслы: и декадентские настроения 80-х, и мотив бессмертия и не только. Короче, от Шуберта и Баха до Игги Попа и Bauhaus. Про смысл. Да, в целом вампиры бессмертны, им нужно убивать и пить кровь, чтобы жить и так далее по сценарию. Но от него все же надо отойти — основной мотив не в прелестях вечной жизни в тени, не в сложностях, вроде светобоязни, тайной охоты и прочих привычных клише, по-разному показанных в разных продуктах массовой культуры в рамках данного жанра. В описании картины заявлено: ужасы, эротический триллер, драма — согласились. И все же суть определена последним — это драма. История древней вампирши, несносно красивой и не знающей смерти, обреченной на вечное одиночество и обремененной страшным пороком — чувством вечного одиночества и потребностью обладать, которое выступает двигателем, несущим разрушение и смерть даже бессмертным.

Я обожаю рассматривать старые рекламы, часами очаровываюсь, смеюсь и иногда ворчу. Когда где-то еще поговаривают, что нравы уже не те, распустились, не то, что раньше…предлагаю посмотреть, как лихо в том самом раньше было). Подборка непристойных, абсурдных, забавных реклам — зашкаливающий сексизм, фэтшейминг, пропаганда курения, наркотиков. Сейчас за такое в целом можно охватить от порицания до статьи. Справедливости ради, очень стильно.

Kelly и Birkin Это про то, что вроде бы все знают, а вроде бы и не то, чтобы прям, либо не так подробно, хотя и на слуху повсюду. Большинство хочет, многие вожделеют, немногие владеют. Одно время издания пачками выпускали материалы о кулуарах эксклюзивности, проверенных советах, как же все-таки купить и что купить до, чтобы «вынесли». Нынче в моде все же отыскать что-то этакое, вековое, дотоле принадлежавшее какой-нибудь европейской солидной уже в возрасте даме — с царапинами, следами былой роскоши и красивой жизни. Послеживая за вневременными обсуждениями запланированной или совершенной покупки, да или просто о какой-то мечте, ощутила что-то забавное — самое главное, что в тренде, а вот, какая первоначально идея, мало кто интересуется. Люди образованные, разумеется, в курсе ассоциации с Грейс и с Джейн, в целом на этом такое емкое — «все». Речь пойдет не про многообразие дизайнов, видов кожи. Поговорим о сути: они были вдохновлены Мамами. Да, не для всех — дом Hermés, разумеется, всегда ставил в приоритет качество и позиционировал себя изготовителем товаров для избранных: с 1880, как на Rue du Faubourg Saint-Honoré раскинулся первый флагманский магазин, аристократия со всего мира увлеклась заказами амуниции для скакунов. К слову, когда Николай II, постоянный клиент, в 1914 пожелал сделать заказ на седла — в Hermés вынуждено увеличили штат на 80 сотрудников, чей труд был направлен исключительно на заказ царя. Вообще очень много всего интересного, но мы вернёмся — про самые главные объекты желаний, ради которых дом даже приобрел крокодиловые фермы, чтобы упростить доступ к лучшей экзотической коже. Итак про сумки, для кого они были задуманы и какая вообще первоначальная айдентика. Начнем по старшинству — The Hermés Kelly Bag. В 1956 Грейс Келли, уже будучи длительный отрезок времени преданным клиентом дома, недавно обручившаяся с Ренье lll и пока что скрывающая свою беременность, попала в объектив папарацци — кадр, который станет культовым. Своей сумкой Sac á Dépêches Грейс прикрыла живот — супруги не спешили поделиться новостью. Кадр разлетелся по всем СМИ, а сумку в народе прозвали Kelly bag: оно закрепилось, сложилась грандиозная рекламная кампания, но официально дом переименовал вещь только в 1977. К слову, Грейс не обзаводилась десятками сумок во всевозможных оттенках, преданно носила свою коричневую любимицу, которая постепенно украшалась следами времени — царапинами и затертостями. В общем-то похожая история была и со второй знаковой моделью Hermés в руках Джейн Биркин. Что забавно, и здесь лейтмотив — материнство. История сумки Birkin была положена в начале 1980-х годов на рейсе Париж-Лондон. Джейн, уже на тот момент молодая мама, копалась в своей корзинке (знакомой всем нам), старательно пытаясь что-то отыскать, а затем с трудом запихивала свой аксессуар в верхний багажных отсек — все содержимое вываливалось. По счастливой случайности, по соседству сидел CEO Hermés Жан Луи Дюма, именно он выслушивал жалобы Биркин, почему до сих пор никто не придумал удобную сумку для молодых мам, куда поместилось бы все необходимое. В процессе разговора Джейн нарисовала дизайн сумки мечты на (!) бумажном пакете для … мы все знаем для чего они. В течении следующего года Дюма, охотно принявший вызов, запустил создание той самой сумки — в 1984 Hermés выпустили 35 см модель, менее лаконичную, чем Kelly, но более функциональную, напрямую отвечая на запрос. Так, через год после озвученных переживаний Биркин получила в подарок сумку своей мечты, да еще и одноименную. В отличии от более формальной Kelly, которую правильно носить закрытой, дабы не растянуть единственную ручку, Birkin предлагалось носить и открытой в том числе, при этом она позиционировалась, как сумка и под джинсы, и под что-то поформальнее. Вот такое содержание первоначально и задумывалось у данных моделей. Порицать я не берусь, но, признаться честно, с большим уважением отношусь всегда к истории вещи и не люблю носить что-либо, не зная, про что и про кого это. Наверное, поэтому мне всегда режет глаз школьница с биркин — не органично это, не со вкусом.

Мы с @russian_nostalghia сделали коллаб с РБК Стиль : от «Вокзала для двоих» 1983 до «Бригады» и «Папиных дочек». Там забавно, стильно, ностальгично — луки для обоих гендеров. Не только ж Феллини смотрели и смотрим))

Ну и так, образов для контраста. Веселимся, вдохновляемся🫶🏻

Я обещала написать про «The Spy» — тоже старый сериал, 2019 года, все его посмотрели, я, по традиции, позже всех. Те, кто не видел — рекомендую. Во-первых, Саша Барон Коэн — воистину обожаемый гений, а это — одна из немногих его серьёзных ролей. Прежде видела «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина с крутым составом — Джереми Стронг, Эдди Редмейном, Джозефом Гордон-Левитом, Майклом Китоном и Коэном, конечно. Все основано на реальных событиях, классно, но немного затянуто (мое субъективное). Что касается же «Шпиона» — здесь все быстро, драматично, нервно. Тоже производство Нетфликс, тоже реальная история взята за основу, да еще и какая: Израильский шпион сближается с элитой Сирии и получает предложение занять пост министра обороны. Просто потрясающе. История продавца универмага в Израиле с грандиозными амбициями: становится моссадовским разведчиком, передает сотни телеграмм о стратегических планах Сирии, секретных бункерах (еще и с фотографиями военных объектов, кои прежде и дозволено не было снимать в таких местах) — все поспособствовало быстрой победе Израиля в 6-дневной войне 1967, абсолютному контролю над происходящим в правительственной верхушке, ибо мощный вес и доверие в самых значимых кулуарах. Короче, история потрясающая, игра Коэна чудовищно сильная — гениально перевоплощался и сам актер, и его герой. Парадоксально, но вот этой ассоциации с самыми яркими ролями его не происходит: смотрим и нервно переживаем происходящее со статным, харизматичным, вопиюще стильным Эли Коэном, совершенно не упираясь в образ Бруно, Бората и пр. Хотя, казалось бы, как стереть из памяти этот зеленый купальный костюм и танцы. Да и не надо стирать, здесь все за нас виртуозно срежиссировали и сыграли, а мы и поверили. Прямо, как Сирия. Тело героя израильской разведки, к слову, спустя годы и долгие попытки правительства Израиля вернуть на родину семье до сих пор не удалось. А в остальном — история очень сильная, воплощение на экране — бесспорно. И детали, они очень круто учтены — все мелочи, образы, персонажи, костюмы и само перевоплощение — просто вау.

Иногда те люди, которые достойны большего осуждения, достойны и большего сострадания. Начнем с Патрика Мелроуза, до просмотра которого я добралась только в прошлом месяце. Красота охотно уживается с устрашающим, но практически никогда с ужасающим. Привычно наслаждаться эстетикой классического хоррора с холмами, лощинами, старинными поместьями, алтарями, ковенами и прочим наследием массовой культуры. Драма, как правило, эстетически тускла, но приятна; немногие изображают такое сосредоточение личной боли сквозь порядочно большую частью жизни, обличение пороков как отдельной семьи, так и всего высшего общества — в бирюзовых обоях с золотыми деталями, цветочных платках, обвязанных вокруг шеи (клише — девушка за рулем ретро-кара с сигаретой, в шелковом платке и очках, рассекает по серпантинам), в разгроме ванной комнаты в шикарном номере отеля — крайне это все прекрасно. И это чертовски красивое фамильное поместье и образы главного чудовища — шелковые халаты, лоферы, грация. И все пронизано воем от боли под аккомпанемент ада героинщика (да, там не только героин). Чудовищно и красиво — от этого и очень странно. История параллельного подъема и падения, успеха и саморазрушения. Сюжет не выступает на редкость незаурядным — такие истории были, есть, будут. У чудовищ, к сожалению, тоже рождаются дети: тиран-отец с психической патологией, открыто действующий по своим инстинктам, бесхребетная сумасшедшая алкоголичка-мать. Она, к слову, для меня выступает бóльшим сосредоточением зла — тип гоголевского маленького человека, совершенно никчемного, бездействие которого приносит беды. Жить за закрытой дверью с закрытыми глазами — тоже зло. Истинно прожитая история, оформленная в текст, а позднее в сценарий нам ясна. Потрясающее достижение — суметь справиться, выстроить и жить вопреки. Все же основной акцент на визуальное, выступающее не только оформлением, а более того, самостоятельным героем. Интерьеры детально отражают истины, отличают, отыгрывают драматический накал. Геометрия здесь сумасшедшая, ракурсы и планы давят со всех сторон, внешняя красота подчёркивает уродство, когда внутри происходит действие. Все характеры детально прописаны, мощно отыграны во всей полноте и сложности. Высоченного качества циничный юмор помогает справляться и героям, и зрителю. Да и за пределами работы, в жизни точно так же. Совершенно замечательное обличение высшего света, всей его структуры, всех ролей — увы актуально любой культуре и эпохе, всегда и везде процветает мерзкое, главное — выстоять и не падать лицом в поданную кучке снобов оленину. Мне дичайше понравилось, но далось сложно. Сложно переживаю все, что задевает детей. Всегда за просмотром историю проношу через себя и долго отхожу. Металась между высматриванием изображаемой красоты и ощущением вездесущей вязкой боли.

Я выше разбирала образ, порожденный кинематографом 40-х, роковые женщины в нуарном кино, традиция изображения которых круто развилась дальше: от Авы Гарднер в «Убийцах» сквозь фильмы 007, «Основной инстинкт» к «Малене», «Городу грехов» и дальше. Мы с rashnwmn (обожаю тебя, Любовь) вдохновились и сделали: подборку крутейших фильмов с культовыми Femme Fatale и коллажи, как бы они одевались и какой бы аромат выбрали. Ведь стиль и парфюм как ничто иное подчёркивают естество, особенно, когда дело касается незабываемых и неповторимых. Китти Коллинз «Убийцы» — роковая женщина у рояля, разбивающая сердца и разрушающая жизни в классическом нуар-кино. Mortal Skin от Stephan Humbert Lucas, вкрадчивый и тонкий, ровно как змеиная кожа, пахнет ягодным ядом и бесконечно густой миррой. Эллен Берент «Бог ей судья» — одержимость страстной ревностью разрушает все на своем пути, но делает это крайне элегантно. При этом прячет свою сущность за ширмой тихой розы и гладкой кожи в исполнении Frederic Malle Rose&Cuir. Северин «Дневная красавица» — нежная, примерная супруга днём, роковая работница дома терпимости ночью. Собственная непогрешимость может наскучить, но она не хочет привлекать лишнее внимание и выбирает пудровый аромат примерной святоши Chanel 1932. Бриджет Грегори «Последнее соблазнение» — обратимся к емкому слогану культового неонуара: «Most people have a dark side. She had nothing else.» Идеальную компанию излюбленному бокалу составит манкий Angels’ Share by Kilian. Кэтрин Трамелл «Основной инстинкт» — искусно присутствовать на допросе, колоть лёд и писать роман. Запах хождения босиком по лезвию – Secretions Manifiques Etat Libre d’Orange. Тут можно даже не описывать, нужно просто ознакомится лично. Роза Лукеззи «Нападение на королеву» — тандем — женщина и авантюра — непременно прекрасен. Она всегда fabulous, а её аромат – Tom Ford Ombré Leather – как идеальное завершение томного образа. Хитер Эванс «Окончательный анализ» — страшные тайны, скрывающиеся за напускным безумием очаровательного создания. Она облачается в Black Tie от Celine, дабы усложнить образ пикантным звучанием кедра, ванили и увесистого мха. Мэтти Уолкер «Жар тела» — хрупкая и беззащитная в организации идеального преступления, окутанная дымкой Parfums De Marly Valaya. Она пытается ввести всех в заблуждение, под видом любительницы цветочного, забывая о том, что её выдает один лишь робкий взгляд. Малена — что вы прежде знали о наваждении? Она с ног до головы полита Habanita Molinard, ароматом, который вовсе бы и не увидел свет если бы не свободные курящие женщины.

смотря какой fabric, смотря сколько details добавим щепотку ностальгии и вдохновимся культовыми образами, подборка создана стилистом lizagarder совместно с russian_nostalghia 🖤

Дублирую сюда любимые мультики, а вообще планирую написать про сериалы, которые долго собиралась и вот недавно посмотрела: Шпион, Ночной администратор, Патрик Мелроуз. Интересно?

Лиза — подруга INDIGO: стилист и создатель, которая ведёт блог в инстаграм. Нишу она выбрала абсолютно нетривиальную: Лиза разбирает образы из кино. Её страница: настоящий рай для синемафила-модника. Тут можно найти всё: от покадровых разборов разборов «Taxi driver» до вдохновения архивными фотографиями Notorious B.I.G. Специально для INDIGO Лиза разобрала образы самых завораживающих кинодив: Шэрон Стоун, Ким Бейсингер, Орнелла Мути — актрисы, вдохновившие наших мам на модные эксперименты и вдохновляющие нас сейчас, в самой элегантной фешн-подборке 👛💋