deeply superficial notes

Ну и последний просто мой любимый факт — еще один гений из Японии страшно мной обожаемый Yohji Yamamoto, известный творчеством с отсылками к мрачным воспоминаниям о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Начинали они поражать мир моды с Рэй вместе. А еще были парой. И это мой самый любимый знаменитый тандем (после него только Патти Смит и Мэпплторп). Известно об этой истории любви крайне мало, но вероятно, что два абсолютных гения вместе не ужились, конкурировали. Тем не менее, по отдельности сотворили невероятное и перевернули понимание моды, идя ей наперекор и стремительно стараясь не становится модными. И вопреки тому, что творчество и одного и другого разобрали на тысячи референсов, оба остаются все-таки нишевыми.

Рэй Кавакубо основала Comme des garçons в 1969. Важно отметить радость, что становится все меньше людей из постсоветского пространства, кто ассоциирует красивое французское словосочетание исключительно с сердцем с глазами на кедах converse. А все больше — узнают, насколько это мощнейший дом моды, в истории которого стоит невероятный гений, новатор, генератор совершенно сумасшедших идей и дизайнов. Можно написать очень и очень много, но сейчас короткая прогулка сквозь выборочные очаровательные факты; предтечу нынешних трендов, представленных брендами более сдержанными. Одежда, созданная для женщин, свободных от стереотипов о женской красоте и сексуальности через призму мужского: никаких обтягивающих силуэтов, чересчур сексуальное — не сексуально и скучно. Истинно сексуальная женщина не добивается такого определения посредством одежды. К слову, в первых бутиках CDG не было зеркал: полагаться предлагалось на ощущения, а не отражение. Первый намеренно драный свитер был создан именно Рэй Кавакубо. Вязальные станки были специально настроены неправильно, чтобы добиться эффекта поеденной молью шерсти. Позже такие были у Alexander McQueen (он всю дорогу вдохновлялся дизайнами Рэй и это отчетливо читается), у Wildfox, а сейчас у R13 и это воистину мастхэв. К слову, тоже самое и с рубашками из разных клеточных принтов. Они тоже были впервые у CDG — в 2005 модели дефилировали на шоу в платьях из разных рубашек. Необработанные края, кои любимы нами, начиная с джинс впредь до классических костюмов, по краям которых торчат нитки. Это тоже была и есть отличительная черта CDG аж с 70-х. А сегодня дикий тренд. И, конечно, юбки а-ля обожаемая всеми Balloon. Сначала силуэт вне трендов появился в коллекциях Рэй Кавакубо, затем уже у Vivienne Westwood, Alexander McQueen, позже у The Row, Cecilie Bahnsen. У CDG этот фасон перерабатывается из сезона в сезон: от юбок и платьев до брюк, которые легко спутать с юбками, но жить в них гораздо легче и приятнее. Так, абсолютно авангардный и многими не понятный Comme des Garçons во главе с Рэй дал почву для фантазии в далекое будущее. Из известных поклонников, чье творчество кипит множеством отсылок к CDG разных годов — Martin Margiela, Helmut Lang, John Galliano, Prada, Alexander McQueen. Не мало громких имён Рэй открыла миру моды. Так некогда ее ученики, а сегодня самостоятельные бренды Junya Watanabe, Sacai. Одну из множества линий бренда Tao Comme des Garçons ведет еще ода протеже Рей — Тао Курихара. А известный на весь мир Dover Street Market, основанный Рэй для того, чтобы знакомить мир с дизайнерами, заслуживающими особое, на ее взгляд, внимание когда-то стал платформой, где открылось еще одно имя — Гоша Рубчинский. Именно с подачи Кавакубо дизайнер получил огласку, а позже и мировое признание.

Архивы Comme des Garçons. Бесконечное обожание.

А как же Ralph Lauren? Именно он культивировал стиль и вывел в отличительную айдентику бренда. В чем собственно феномен Ralph Lauren — это мощнейший, прямо говоря, гениальный коммерческий ход: показать и сделать доступным стиль аристократии или больших влиятельных династий (промышленники, банкиры) не только для них. То есть, это — очень грамотное и качественное «опошление» стиля некогда приверженцев сдержанных образов, костюмов Brooks Brothers и иже с ним. Но именно у него вышло не пошло. И то, что сделал Ральф Лоран не повторить. Если попробовать — получится только вульгарщина, а именно то, что мы сейчас и наблюдаем. А что есть дорого сегодня? Жизнь со всеми ее метаморфозами априори распорядилась так, что тонкие материи и коды материального богатства больше не котируются: прежнее понимание качества и роскоши претерпело деформацию. Дорого теперь — не означает качественно. Если раньше люди, которые могли себе это позволить, отдавали предпочтение пошиву костюма у портного (выходца династии портных), что стоило своих денег и выдавало признаки присутствия культуры и достатка, то теперь (и уже довольно давно) дорого оценивается то, что признали дорогим маркетологи — яркие логотипы Gucci, минималистичный шрифт Jil Sander, шелковое постельное белье Frette или хлопковое Balenciaga, смешные коллекционные Jordan из говна и палок, картина Поллока или фотография Мэпплторпа — все дорого. Сегодня мы платим за приверженность к комьюнити, зачастую напрочь игнорируя качество. Прежде элита столетиями дистанцировалась от потребителей массовой культуры, коммерческого продукта, а сама культура переводилась в статус с помощью определений «High» и «Low» и эти два слова служили инструментом для разделения на классы (привет теории лингвистической относительности). Нынче же (и уже давно) время, где различия между высоким-аристократичным и коммерческим-массовым вымерли — сейчас есть только иерархия, определяемая модой. Что модно — то и хорошо, статусно. Именно тренд на Старые деньги — очередной выброс моды, на котором можно зарабатывать, не имеющий никакого существенного культурного, качественного, и уж тем более элитарного содержания. И если и хочется сохранить некое благородное прочтение аристократии с ее вкусами — то не нужно ее вульгаризировать, вводя в как попало в обиход определения, не использующиеся их истинными носителями. И даже просто искусно собранными луками будь то люкс с историей или масс-маркет. Красиво, сдержанно одеваться — прекрасно, но это может называться емким определением — со вкусом, без отсылок к явлениям, которые не имеют никакого к этому отношения.

Добрый день, вы не Old Money!! Пожалуйста, расслабьтесь, вам это и не нужно. Новое словосочетание в обиходе и маниакальные попытки воссоздать эстетику, выработанную поколениями (!) конкретной социальной группы. Так, первые кампейны Ralph Lauren и уже отсыревшие страницы журналов от Vogue до Burda продолжительное время дробят на референсы для сбора «образов», вооружившись базовыми вещами от люкса до масс-маркета. В большинстве случаев, разумеется, апеллируют последним. И это все — вызывает интеллигентное презрение. И вот почему. Нет сил смотреть на заголовки «Как одеться в стиле old money в Zara». Old Money стать нельзя. Вы Old Money — если минимум у двух поколений до вас были деньги, много. Разбогатеть — не стать причастным к старым деньгам, тихой роскоши и всему вот этому нагромождению красивых ярлыков. Одеться в Ralph Lauren, Hermes и взять в руки винтажную Kelly и даже Piano (о существовании которой многие держатели Kelly и не знают), вставить ноги в Gucci horsebit, а руки в Cartier Baignoire — не стать Old Money. И это не плохо, это — просто невозможно. Притворство никогда не соседствовало с благородством. Поднять свой уровень жизни так, что он будет серьезно контрастировать с тем, что был у вас прежде и у вашей семьи — круто, впечатляюще и заслуживает уважения. Так называемый Old Money прежде и не использовался в обиходе истинными носителями такого «статуса», а нынче в присутствии таковых вы встретите презрение. Одеваться сдержанно шикарно со вкусом — очень круто, но это не имеет никакой связи со старыми деньгами. Old Money — унаследованное богатство устоявшихся семей высшего класса. Это про стиль жизни: отношение к жизни, к вещам, к одежде — ко всему, органически выработанное столетиями, поколениями. Одежда всегда — просто отражение интересов, сложности или простоты личности, бэкграунда и так далее. Унаследование стилизации будь то Zara, будь то Hermes здесь не подразумевалось, как и вспыхнувшая любовь к сдержанности и винтажу. Одеться в бренды с вековой историей — не стать причастным. Что касается тренда с переодеванием — неожиданной инициацией из бабочек-русалочек а-ля Blumarine с приветом из 00-х в томных девушек из кампейнов RL — это выглядит оскорбительно. Нуворишество, мещанство, буржуйство — определений много — всегда порицалось теми, у кого деньги давно. В этом и различие, которое стирает этот пахабный закос. Разумеется, в эру маркетинга, сожравшего культуру, со всем пониманием отношусь к тем, кто эксплуатирует тренды в угоду настоящей и потенциальной аудитории в соц. сетях. Люди жаждут зрелищ (фоток, рилсов) и получают новую тематику для их реализации — это ясно. Но если задуматься, во имя чего? Зачем неграмотно вводить в обиход выражение, которое прежде использовалось исключительно людьми, не имеющими никакого отношения к тем самым Old Money. Разделение прежде и как следствие появившееся определение Old money и вовсе имело негативную трактовку, носило характер презрения. Очарования этот термин в продуктах культуры имеет мало: как пример, Фицджеральд критиковал «беспечных», ломающих вещи и судьбы Тома и Дейзи, сопоставляя их с Гэтсби, человеком новой формации. Введя в свой досуг теннис, конное поло и гольф (активно транслируя это посредством фото отчетов) — аристократией с наследством не стать. Усердно поработав и сколотив капитал — тоже. И это — не плохо, не зазорно и не позорно. Это не поставит ниже, а вызовет восхищение: круто, вы смогли. Еще круче — если смогли остаться (если были) хорошим или, по крайней мере, не дурным человеком. Но причислять себя к выше описанной группе людей, природа определения которой связана с долгой историей — безвкусно, бескультурно. А культура, как известно, как и порода, как и вкус присутствуют (или отсутствуют) в человеке/семье врожденно независимо от финансового положения и места рождения.

Style inspo от героини #coolgirlstalk В образах коллаборации Лизы с russian nostalgia нахожу решения, в чем встречать осень. А в подборке фильмов Андерсена свежий подход к повседневным аутфитам. Смело берем на вооружение все! 🌶️

Понедельник — идеальный день для того, чтобы вернуться к моей любимой рубрике с героинями #coolgirlstalk и рассказать вам о классной девчонке! Сегодняшнюю гостью я уже ни раз упоминала на канале. Лиза Гардер Талантливый человек, не побоюсь этого слова в контексте Лизы - artist, стилист со своим уникальным самобытным стилем. Мне было интересно поговорить с Лизой о ее ремесле не столько о том, где Лиза находит вдохновение (хотя это тоже, страсть к кино и искусству в случае муза героини), а узнать про истоки, рутину, профессиональные планы, про что сама Лиза. В общем, интервью получилось наполненным, динамичным, интересным. И конечно же расспросила о лете! Энджой ❣️ Ах, да, буквально призываю подписаться на Лизу в запрещенной сети. Сумасшедше красивые стайлинг подборки из фильмов с щепоткой иронии, юмора, и, подчеркну, много кино! как свежий daily dose of inspiration априори пойдут бонусом в вашей ленте.

Поболтали с Лерой, мое маленькое интервью)

И все же, что касается нового, выбралась в художественный смотреть Jeanne du Barry. Выражусь интеллигентно — плевала на все рецензии, разносящие в пух и прах картину с опорой на то, что исторических фактов в повествовании не отмечено и еще много комментариев, которые я не читала, но слышала. Мне важен был сам акт присутствия в кинотеатре перед большим экраном. Ожидала абсолютную ерунду, возможно, так оно и есть, но моя вот эта вот внутренняя (и внешняя, что уж там) женщина получила совершенно замечательное впечатление от просмотра. Смотреть здесь нужно на бесшабашное очарование главной героини — дерзость, страстность и самое главное живость. В этом всем невероятная красота. А еще мотивацию добиться своего, несмотря ни на что. Жизни в стенах версаля не так уже и много, как нам показывают — все умирает под глупыми предрассудками. Грустно, ибо как раз-таки, согласно истории, жить там всем придется недолго, в том числе, и Марии-Антуанетте, изображенной на редкость глупейшей. Возвращаясь к красоте, нам, конечно, налукавили вдоволь показав в начале юную Жанну, которую исполняет лицо chanel, жутчайшей красоты девушка, Майвенн сама же, конечно, — совсем про другое. Ее красота не в статике, она в динамике. Вот вам и на контрастах пример того, как прекрасна может быть картина в статике — роль модели совсем проста, опыт, сравнимый со съёмками в очередном шикарном кампейне. А вот уже Майвенн, будучи обладательницей не академической красоты, как раз- таки через движение очаровывает не только заскучавшего монарха, но и нас — ужимки, взгляды, протестность натуры в каждой улыбке — в общем есть чему поучиться. Это все про то, что молчаливая красота (просто картинка) работает не в долгую для тех, у кого есть вкус. Ну и сам по себе визуальная составляющая замечательная. Воздушные платья, корсеты, подчеркивающие бунтарство, тягу к новаторству, цветы в волосах, отсутствие париков — костюмы Жанны сбивают пыль с придурошных версальских кринолинов. Разумеется, кто меня здесь чуть больше знает, сразу догадался, что я абсолютно предвзята — она здесь выходит на скачки в мужском костюме, а я вот к этому крою очень неровно дышу с детства. Вдохновляемся на остаток лета и выпархиваем в светлых платьях и ленточках, обвязанных вокруг шеи. Появление Джонни Деппа в фильме очень приятно воспринимается, ведь оно обусловлено приглашением Майвенн отвлечься старому другу, измотанному в вязком бракоразводном процессе с Эмбер Херд. Вердикт: думаю, это так и нужно смотреть, как фарс старых друзей, костюмированную игру и веселье во дворце в рамках авторского вымысла на историческую тему. Ну и повторюсь, очень мне нравятся костюмы. Приятное прочтение от Юргена Деринга, прежде отвечавшего за одеяния в Персональном покупателе, Зильс Марии, Ирме Веп.

ну и собрание веселящего вдохновения на каждый день, конечно

Porto, 2016 Пока все обсуждают Барби, Оппенгеймера (или уже все всё обсудили?), я не смотрела ни то, ни другое — мне всегда тяжеловато соблюдать ритмы трендовых встрясок, рассеиваюсь. Так что делюсь другим впечатлением о фильме, который, подозреваю, на момент премьеры уже в далеком 16 году был достаточно обсуждаемым как одна из работ, претендующих на последнюю покойного Антона Ельчина. Его я посмотрела только вчера и он вошел в лист моих любимых — Porto или же, по традиции креативного русского дубляжа, — «Последние любовники». Это дебютный художественный фильм некогда кинокритика Клингера, продюсером же выступил Джармуш. Очевидно, участие последнего меня и подкупило. А также присутствие обожаемого мной лейтмотива любви-вспышки, такая бунинская традиция «Солнечного удара». В кинематографе прежде подобный посыл задавался и в «Перед рассветом», но там все гораздо сказочнее, в «Порто» же — больше реализма, сложнее, скомканнее — повествование нелинейно, нас кидают от момента к моменту размытых воспоминаний о страсти. Сама идея взявшейся из ниоткуда любви-вспышки, доходящей до апофеоза в одно мгновение и не имеющей продолжения, — очаровывает. Разбирающиеся в движениях души и психики скажут — это не любовь, а страсть в тандеме со скукой и сумосбродством, но а мы не будем прибивать воздушные настроения рассудком. Здесь со зрителем и без этого играют, очарование не происходит сразу: интересная трансформация восприятия образа героя-рассказчика — плюгавого, слегка облысевшего и в целом никчемного персонажа Ельчина, бесцельно существующего (и это его осознанный выбор). Он бродит по улицам города, берётся за любую работу просто, чтобы жить, никуда выше не стремится и никогда не собирался. Однако случайная встреча с очаровательной, страстной и свободолюбивой героиней, которая, казалось бы, никогда бы и не взглянула на него, переворачивает зрительское представление не просто о герое — об архетипе. И вот эта квинтэссенция интересной инициации персонажа, гармоничное сочетание абсолютно контрастирующих образов, фем фаталь и недотепа, сливается в красивую историю, вмещающуюся в емкий часовой формат. Очень приятное медитативное кино — отвлечься, очароваться, вдохновиться. По той причине, что я преданный поклонник мироощущения Джармуша и Бунина, Porto вошел в список моих любимых фильмов. Влияние первого очевидно по титрам, второго же — я провела ассоциативно сама, субъективность, конечно же, на истину не претендует. Что касается темы любви, не способной на продолжение, есть еще «Прошлой ночью в Нью-Йорке», история совершенно другая, как и контекст, но тоже рекомендую для тех, с кем у нас совпадают настроения.

К слову, о ранее упомянутой любви к ретро-рекламе. Там, конечно, художники трудились роскошно: обращаю внимание не только на выбор остроумных, местами злых и вообще неприемлемых нынче громких текстов, но и на палитру оттенков, стилизацию изображаемых героев. По цветам очень красиво, «продающе». Что уж говорить, если вдохновляться ими в сочетаниях в повседневных образах. Вот вам образец классных цветовых сочетаний и может быть не самых очевидных референсов). Все как я люблю.

Рисунки датированы даже, как я рада, что додумалась подписать это

Человеческий мозг, конечно, работает удивительно. В детстве, сколько себя помню, я была уверена, что стану каким-то таким «преображателем» людей — буду их одевать так, чтобы они становились счастливее и все были разные. И еще дома буду делать их под них и про них. Лепила из пластилина в обувной коробке «дизайн-проекты» лет в 6. Совмещала я эту идею с тем, что для этого еще и надо быть дизайнером одежды, придумывала эскизы, рисовала. Потом, как-то перестала годам к 15, множество опытных взрослых убедили меня, что работа с одеждой и, тем более, с пошивом вообще не та история, куда мне нужно лезть. У меня был длиннющий путь, когда я одевалась во все огромное, черное, серое, считала, что яркие цвета — вообще не моя история. Потом одевалась вычурно феминно, доставала из себя какую-то женственность без опоры на это ощущение внутри. Спустя годы в один момент что-то во мне переключилось, в абсолюте абстрагировалась и сама того не заметив, позволила просто делать все так, как именно я вижу, перестала ставить себя в какие-то рамки. Всегда фоново за мной следовали какие-то образы, до которых, как я считала, мне нужно дорасти. Я вот как-то писала, что всегда мечтала о вещи, пиджаке или пальто, вдохновленной эстетикой одежды военных высших чинов далекого прошлого. Когда это желание стало совсем ярким, все так и сложилось, начало коллекции моих пальто и пиджаков положено и я ношу их и на вечеринку, и в продуктовый. Затем начала смотреть в сторону цветов, которые прежде мне казались ну слишком яркими — рыжий, красный, фиолетовый — все в эту сторону. Я на себе и своем «стиле» особо не концентрировалась лет до 22, одевала других и считала это истинно важным и приносящим мне настоящее вдохновение и счастье. Короче, чтобы не растягивать, не очень давно в моменте осознала, что сейчас у меня в абсолюте нет ни одной вещи, которая мне не нравится и все каких-то очень любимых (неожиданно) мной цветов, много близких друг к другу сложных оттенков. Нашла не так давно свой молескин с «эскизами коллекций», которые я придумывала в 2011-12 году — там и эти мундиры, и свитера, и палитра оттенков, которую я так люблю сейчас. Понадобилось почти 10 лет, чтобы прийти к настоящей себе, которая заявила о своем присутствии уже в детстве. Это очень забавно и круто, как оказывается много определяется уже в детстве, главное, это не пресекать — любить и развивать. Ну, или это просто какое-то мое откопанное в дебрях визионерство. По крайней мере, сейчас я занимаюсь тем, что я очень люблю и о чем мечтала с детства. И еще так много куда расти и масштабировать, это очень круто. Одежду пока шью только для себя. К слову, то, что мне нужен рыжий цвет волос, я тоже поняла довольно рано, блондинкой себя не любила, не чувствовала. Только спустя пару лет, как покрасилась, мама сказала, что когда я родилась, волосы у меня были рыжие, а потом посветлели.

Ностальгируем стильно, товарищи! Вдохновляемся образами культовых личностей и героев любимых отечественных фильмов и сериалов вместе со стилистом Liza Garder и брендом Lesyanebo

Фанатею от формата, который стилист Лиза Гардер придумала для своих социцальных сетей с составлением мудбордов по мотивам образов ее любимых героев фильма или даже мультяшных персонажей и внедрением туда люксовых брендов. Вижу, что к процессу уже начали подключаться локальные марки-гиганты вроде Ekonika, Pitkina и ресейл-платформы (Ex) Bags и не могу нарадоваться, что команды открыты к новым способам заявления о себе. Выглядит это все как супер нативная интеграция – хвалю создательницу за идею.