deeply superficial notes

У меня тут ядерный эксклюзив. Как праправнучка фрейлины императрицы Александры Фёдоровны и начальника личной охраны царя Николая II стала в 25 лет одним из ведущих московских стилистов. Конечно, Россия страна, в которой какую биографию ни копни, то там просто эпос. Начали с Лизой Гардер говорить о её энциклопедических знаниях в области моды и одежды, а в итоге — готовый синопсис блокбастера. Тем не менее основная идея интервью о том, что, казалось бы, в эпоху поверхностных компетенций, именно глубочайшее погружение в предмет, (а я, честно говоря, мало встречал таких людей с большим количеством знаний о своей профессии, чем у Лизы в ее возрасте), является гарантией твоего профессионального роста. Достаточно почитать её статьи на Снобе, чтобы понять. Это же сколько времени она вместо того, чтобы тусить, сидела в книжках. А также мы разобрали, как работают сегодня стилисты, подбирая одежду тем людям, для которых это важно, в чем суть бизнеса. Цитаты. “Мне 15 лет. Лето. Пока все мои ровесники кутят – а мне это совсем не откликалось – я решила пойти работать, чтобы потом выпендриваться, что я работаю в журнале. Я пытаюсь устроиться, меня везде разворачивают: “Вам 15! У нас полно стажеров. Спасибо. Пожалуйста. До скорых встреч!”, – и так далее… Но я прорываюсь в журнал Hello и становлюсь стажером. Помню, что все приходили в редакцию к 12-ти, а я к 9-ти. Но, разумеется, никто не обращал на меня внимания: найди новости, что-то собери, разбери, не мешайся. А журнал Hello – это еженедельник, с 2014 года поднакопилось достаточно печатных экземпляров, которые были разбросаны по офису, и шеф-редактор Нина Суслович все время о них запиналась, говоря: “Господи, когда это закончится?”. В один из дней я пришла к 7-ми утра и до 12 уже успела рассортировать весь архив по датам, у меня идеально сложены все икеевские стеллажи. Нина заходит, видит это и спрашивает изумленно: “Кто это сделал?” и вот через пару минут я оказываюсь в ее кабинете. Она спрашивает: “А ты пишешь?”, – я, конечно, писала и через две недели вышел мой первый материал, а после у меня была рубрика на целый разворот про тренды через призму истории моды”. “Моя прабабушка Алла Гардер – последняя крестница последней императрицы Александры Федоровны. Это культовая женщина, которой удалось выжить и продолжить род, я бесконечно ей вдохновляюсь. Ее мать была придворной фрейлиной, императрице о рождении моей прабабушки рассказал Цесаревич Алексей, так и возникло желание ее крестить. Мало того, что она выжила, она стала известной советской актрисой и носила фамилию Попова, так как вышла замуж за красного генерала. В нашей семье никогда не было принято кичиться корнями, а мой отец глубоко узнал о своей родословной, когда ему было за 30-ть. Я же узнала об этом, когда моя бабушка передала мне мемуары Аллы Гардер со словами: “Ты знаешь, вообще-то руки у нас не для работы… И держи спину поровнее. Надо знать себе цену – почитай и узнаешь!”. “Я точно понимала, что хочу создавать классную картинку и выходить за ее пределы в смысле значимости и масштаба. Что означает стилизовать человека – ты раскрываешь его через стиль и ведешь так по жизни. Он меняется, стиль меняется. Ну, а для этого нужно обращаться к первоисточникам – к литературе, к истории, к кинематографу. А что может дать тебе такой массив фундаментальных гуманитарных знаний? Образование, разумеется. Филологический факультет был мне не близок по восприятию контекста, а жур.фак оказался самым привлекательным по набору дисциплин. Я училась на кафедре критики литературы, кино и музыки”. “В моей семье никогда не было убеждения, что ты не человек, если ничего не создал, но мне всегда было мало просто быть классной девчонкой. Мне было необходимо заходить в помещение и что-то транслировать, то есть мне нужно иметь продукт моего созидания. Но я всегда была падкая на красивые вещи, при этом в семье меня дисциплинировали, и когда я захотела, будучи подростком, таби от Маржела, то через месяц они у меня были, но заработала я на них сама”. Ссылка на интервью тут

Поп-арт как стиль насилия у Кубрика в «Заводном апельсине» или Не член, а арт-объект. А еще немного Джокера, Боуи, Ватанабе и др, как неизбежных последствий снятого. Часть 2. Начало выше. Женщины (жертвы) у Кубрика напоминают героинь культовых иллюстраций Антонио Лопеса (см. картинки в посте выше): любительница йоги в белых колготках существует в зале среди порнографических сюжетов и кошек под увертюру Россини; супруга Ф. Александра в красном комбинезоне на фоне дышащих интерьеров в светлых тонах. Мать главного героя смотрится очень органично в своем пролетарском китче, словно бы одна из черновых шелкографий Уорхола. Отдельный восторг — детали в интерьерах. Изображения мужчин на стене в доме Алекса тяготеет к менее фактурной интерпретации работ Tom of Finland, иллюстратора оказавшего влияние на Уорхола, Мэплторпа, Харинга и Хокни. Детородный орган с раскрытым потенциалом орудия убийства в интерьерах дома Catlady — скульптура Германа Маккинка The Rocking Machine. Кубрик заметил ее на выставке и использовал в своем кино, что прославило скульптора-создателя более примитивной версии Princess X Константина Бранкузи. Мебель в баре Korova, интерьер которого представляет собой продукт фантазии режиссера (у Берджесса нет точного описания бара), авторская интерпретация работ Аллана Джонса — манекены-женщины в натуральную величину в рабских позах служат основанием для кресел и столиков. Кубрик хотел использовать подлинники, но в средствах был стеснен, а дизайнер мебели отрекся от предложения предоставить свои работы за идею разбогатеть в будущем (идиот). Из забавного — буквы для развесок в баре помогала вырезать дочь Кубрика.

Поп-арт как стиль насилия у Кубрика в «Заводном апельсине» или Не член, а арт-объект. Предтеча образа Джокера, вдохновение для Боуи и Ватанабе как неизбежное последствие снятого. Часть 1. Поп-арт увел массового потребителя от понимания истинного предназначения искусства и предложил продукт доступнее = проще-понятнее-дешевле. Идея бросить вызов законам традиционной живописи была воспринята молодым поколением 60-х на ура: границы дозволенного начали стираться так же, как и линии академического рисунка. Ощущение безнаказанности стремительно поражало дисциплину, говоря уже не о художественной отрасли. Все описанное выше — легло и в основу стиля. Нарушение правил — от отношения к миру до выбора тех или иных предметов, ибо стиль — нечто больше и шире, чем сипатичная метода скрывать наготу. Не только жестокость (ultra-violence), но стиль в «Заводном апельсине» — также с приставкой -ультра-. И вроде бы здесь вдоль и поперек присутствует сшитый из парадоксальных сочетаний поп-арт, только эстетическая и смысловая составляющие у стилистики Кубрика глубже и сложнее. Внешний вид droogов; ультрасовременный Probe 16, на котором они рассекают; интерьеры, в которых они живут и места, куда они ходят; напитки, музыка, орудия, которые они выбирают — все это про стиль. Все droogs ходят в белом — цвете с противоречащей контексту происходящего семантикой. Сакральность, чистота, открытость миру и все сопутствующее, заявленное через цвет, подчеркивается и через форму — аскетично застегнутые на все пуговицы рубашки; бандажи, отчетливо напоминающие подгузники; подтяжки (вроде что-то детское, а вроде прямая отсылка к стилю скинхедов 70-х). Все вкупе смотрится не инфантильно, остроты добавляют bovver boots, дословно предназначенные, чтобы докучать агрессивным поведением (aggro) — они же «govnodav, чтобы пинаться». Котелок и трость как британские национальные клише здесь элегантно отвечают за этакое ощущение утонченной опасности. Тошнотворного вида запонки и брошки «глаза», хочется думать, здесь символизируют авторское отношение к поп-арту (а-ля кровь из глаз). Шлифующий атрибут стиля — молоко в баре. Напиток преимущественно популярный среди юного поколения (и Санты Клауса), здесь же — вовсе недетский коктейль Moloko plus, насыщенный синтетической приблудой. Стиль героев был настолько вдохновляющим, что вырастил целую плеяду лондонских банд Bovver Boys, служил образцом для сценических образов Дэвиду Боуи, да и позже «Заводной апельсин» цитировался в дивном множестве продуктов поп-культуры от кинематографа до показов Жан-Поля Готье и Джуньи Ватанабе. Интересно посмотреть на снимки с теста костюмов: здорово, что у героя Макдауэлла ресницы только на одном глазу и без помады — Хендрика Хефгена мы еще успеем увидеть ровно через 10 лет (Mephisto, 1981). О том, как в Алексе финально нивелируется прежний стиль — пропустим, хочется обратить внимание на его фрак (а не на ценительниц винила и мороженого) в магазине пластинок. И вот что хочу сказать: ощущается, как прообраз Джокера (стиль), получившего развитие в будущем от фильма с Николсоном (1989) впредь до Джокера Хоакина Феникса. Характерные фиолетовый и желтый, гипертрофированный клоунский воротник и смешные пуговицы. Продолжение про женщин и детали в интерьере у Кубрика в следующем посте.

забавно, каналу уже 2,5 года. с самого начала и до сих пор — заметки с впечатлениями, ранее — для себя и пары друзей, сегодня же — больше 1,500 человек. спасибо вам, что вы здесь. вроде бы пишется сюда редко, но какой-то массив текстов уже существует. ни разу не перечитывала опубликованное. вот собрала часть сюда ссылками🪭🔮💌 •‘Человеческий голос’ •Почему злодеи интереснее •Содом от де Сада к Пазолини •‘Выживут только любовники’ •Про визуальное у Альмодовара и Кубрика •Про Бабу Ягу у Васнецова •’Маменькины сынки’ •’Дневная красавица’ •’Сплетница’ • ‘Дом который построил Джек’, Уильям Блейк, Данте, Либертен • ‘Венера в мехах’ • Метрополис Фрица Ланга или как разорить казну рейха • Про Agent Provocateur • Про Femme Fatale • Про Ар-нуво • Про фаллические символы и почему это не зазорно • Про Playboy • ‘Параллельные матери’ • Образ женщины: Альмодовар, Соррентино, Озон • я люблю ‘Сумерки’ • Про Victoria’s secret и ворчание о стандартах красоты • Стиль в ‘Kids’ 1995 • Стиль в ‘Clueless’ • ‘Снежная королева’ Атаманова • Луиза Казати • ‘Суспирия’ • Про женское исподнее • Фру-89 и другие шедевры советской мультипликации • ‘Ведьма’ • Этторе Соттсас • ‘Треугольник печали’ • ‘Патрик Мелроуз’ • Очаровательная реклама • ‘Голод’ • ‘Порто • Популярный здесь текст про мещан и старые деньги • ‘Солтберн’ • ‘Бедные-несчастные’ • Memento mori

И последнее, про костюмы — дебют Джонатана Андерсона в кино. Просто и приятно, красиво и точно — у меня было ощущение, что художник априори отсутствовал, герои выглядели крайне органично. Три разных архетипа изображены складно — девочка-вундеркинд из бедной семьи, мальчик-раздолбай-аскет из очень богатой семьи и старательный мальчик из семьи среднего класса — все в сборе и все это абсолютно не играет никакой роли, все в одной клетке и все на равных. Таши в своем визуальном (личностного особо не показали) развитии от избалованного вниманием вундеркинда в коротком блестящем платье с пышной юбкой и в кофточке с той самой J-молнией (виват джуси кутюр, а где-то за кадром явно завалялось колье Ek Thongprasert) до успешной химеры-жены-мамы в кашемире, эспадрильях шанель, платьях-рубашках и скопище браслетов love на одном запястье, здесь же характерный маникюр, нюдовый мягкий квадрат по корень — какая это все трогательная карикатура, и мило, и противно. И насколько точно. Джош О’Коннор — раздолбайство, беспечность старых денег, если и потрепанное, все равно выглядит очень хорошо, заманчиво — в этом и очарование Патрика. И майка, как у Кеннеди мл., и рубашка Арта эта зеленая в полоску, впопыхах накинутая — все очень органично. Даже нарочитая засаленность его как «элемент костюма» — супер. Вычищенный, выбеленный, по сантиметрам подтянутый с возрастом персонаж Майка Файста — в белых поло, белых носках, белых полотенцах на белых диванах. Мне же он нравился больше неприкаянным растрепанным мальчишкой, нежели «серьезным умным мужем», вечно отвергаемым супругой и гонимым тренером. В чем дело — герои сами по ходу сюжета в развитии не показаны, нам дают только факты: они друзья, они враги, они женаты — без шанса проследить какие-то личностные метаморфозы. Персонажи плоские, они показаны, как перемещающиеся картинки, а происходящему мы верим по инструкции от режиссера — опираемся на факты. Возможно, в этом и есть весь шарм — история вневременная, читать ее и интерпретировать надо, как внутри самому откликается.

Здесь же прямо-таки хамство, музыка заглушает героев, не дожидаясь конца их реплик. Что они там говорят — неважно.

Здесь же прямо-таки хамство, музыка заглушает героев, не дожидаясь конца их реплик. Что они там говорят — неважно.

Challengers! Узрела-услышала в основном недовольств полные отзывы, а мне вот очень понравилось! Красивая картинка, подсвеченный типаж вгрызливых ребят (смеюсь, только узнала про ‘hot rodent men’). И доступно проявленная тема не любви, а других движений души психики, часто ошибочно за нее принимаемых. Здесь и приступим! Казалось бы, на поверхности любовный треугольник, но любви здесь мало. Элегантная и резвая, феномен корта, Таши — по натуре достигатор. Все в ней про мужское: добиться и добить как верховный мотив принятия решений по ходу жизни. Первое — получить внимание обоих. Виртуозно без стараний сделано под пиво в дешевом отеле. Далее. Она выбирает одного, не совладав с буйным нравом, переключается на другого потенциального победителя, которого, разумеется, она и вырастит. Даже если для этого надо стать его женой и мамой его ребенка — все хорошо, что ведет к цели. Травма ноги и конец карьеры — не страшно, не получилось у самой, пускай будет проекция, как классический пример родителя с нереализованными амбициями, который непременно воспитает чемпиона. Правда, то ли харизма Патрика, то ли непреодолимая жажда овладеть вопреки, притягивает, даже если речь идет о мгновенных связях. Опять-таки, здесь есть все для красивого всплеска гормонов. Таши — если пренебрегать техниками ненасильственного общения и предаться импульсивным оценкам — бессердечная стерва с редкими проблесками совести, выражаясь же точнее, — затравмированная девочка с переломанной нервной системой и отсюда не наделенная априори способностью любить. Теперь о Патрике Цвейге. Тоже никакой любви (…никаких отношений, девочки на раз — они просто.. [ради бога, простите]). Изящно отвлеклась. Почему Патрик выбрал такой путь, а не любой из множества доступных? Не посвятил себя карьере, будучи талантливым, не удостоился тешиться семейными благами? — он где-то там на задворках, но ему и не нужно больше? Может, это просто пример увесистого эго и лени? Множество вариантов и догадок, но зацепок не дают, только факты по ходу сюжета. Тем не менее, ошибочно верить описанию фильма и полагать, что кто-то там боролся за любовь. В картине три примера сломанной психики детей-спортсменов с разными бэкграундами и способностями. Финальная сцена — про битву двух ребят, пораженных подменой понятий и ложной мотивацией. Это битва не за победу в турнире, а за девушку, которой и дела нет до их сердечных метаморфоз или еще каких-то там импульсов. Теннис выступает уже известной метафорой разлома, разочарования в жизни (Ричи Тененбаум, бросивший карьеру теннисиста ради Марго и тут же разочаровавшийся в ней и своем решении). Да и Таши здесь играет: каждого она настраивает на победу по-своему: для одного приз — она, для другого — азарт в моменте выиграть, чтобы доказать, что он сильнее. Еще и когда просят проиграть желание пойти наперекор поджигает. Нам обещали историю про любовь и теннис, здесь нет любви, а теннис — скорее выбран как эстетическая основа. Треугольник не любовный — он соревновательный, борьба как смысл жизни у всех троих. Постоянное доказательство собственного превосходства: стать лучшей теннисисткой или лучшим тренером; заполучить лучшую или стать лучшим игроком; отбить лучшую женщину у лучшего игрока…— вовсе неважно, кто и где, кто и с кем — все трое постоянно соревнуются в самых разных «дисциплинах». И здесь нет лучших — все варятся в одном котле. Патрик не соревнуется напрямую, скорее его бездействие как протест — демонстрация уверенности в беспредметном превосходстве. Присутствие светлого чувства прослеживается разве что у Арта к жене, но и она первоначально была выбрана, как трофей, вырвана и перенастроена против отношений, да, не идеальных, но все же. А как вообще снято? Старательно! И операторская работа, и звук. Оскароносный (лучшая музыка к фильмам «Социальная сеть» и «Душа», Грэмми за «Девушку с татуировкой дракона») тандем Аттикус Росс&Трент Резнор разносят картинку и реплики героев электронной долбежкой. Такое, как будто бы делал Ноэ, но и то, как-то у него щадяще, интеллигентнее.

Sarah Moon, Man Ray, Edward Steichen, Deborah Turbeville & Le Sacre du Printemps di Pina Bausch

Интересно порассматривать и почитать. Наиболее жутковатый момент в этой всей традиции — довольно часто встречаются спрятанные пряди волос. И, знаете, как адепт засиживаний на платформах, вроде 1stDibs и более кулуарных с изящным-старинным, отмечу: разлетаются такие антикварные позиции крайне быстро, быстрее архивных лимитированных и подиумных сумочек chanel. Должно быть Free shipping подкупает)). Antique Memento Mori Diamond And Enamel Ring Antique Memento Mori Stuart Rock Crystal, Enamel And Gold Ring Georgian Skeletal Mourning Ring with Skull and Cipher Antique Georgian Memento Mori Skull Ring Inscribed 1763 and 1767 Victorian Hair & Enamel "Sacred to Affection" Mourning Ring Antique Georgian Enamel Gold Memorial Ring Symbolizes Remember Me Renaissance Memento Mori Ring

Память о смерти, философский образ в высоком ювелирном искусстве и что такое первородный dark fashion Бытие бренно, жизнь суетлива и быстротечна — с одной стороны мрачновато, с другой же, трезвой, — вполне себе здоровые вневременные переживания. С учетом последнего, идея находит отражение в искусстве, а соответствующая проявленная в предметы идеология занимает отдельный пласт в наследии стран западной Европы. Разумеется, тематика прослеживается прямиком от античности, но особенно интересно развитие идеи, укладывающейся в уже крылатой фразе на латыни в ювелирном искусстве позднего средневековья и эпохи ренессанса. Проще говоря, (а простота — не про нас), семантичнское содержание “memento mori” изделий не ограничивается траурными смыслами, здесь есть и брачный церемониал, да и идея-то вообще по природе своей крайне светлая. Как можно жить прекрасную насыщенную (лучше не назвать, чем «живую») жизнь, не отдавая себе периодически отчет о том, что все конечно. Дивной красоты все эти утончённые кольца с детально выточенными сюжетами, лицами, черепами, сердцами, сломанными колоннами, цветами, ивами и лианами; золото, эмаль, рубины и сапфиры. Черепа и скелеты символизировали скоротечность бытия, практически на всех изделиях присутствовали гравировки, шифры, усиливающие остроту скрытого в драгоценностях послания. Вот он — подлинный dark fashion, а не вся та проходная ширпотребная хтонь, коей пичкали все витрины год назад под эгидой тренда. Предлагаю рассматривать то, что бережно сохранилось, бóльшая часть прямиком из эпохи Возрождения, многие украшения memento mori из музейных коллекций датируются 1500-1630. Самое красивое — в The Met — Renaissance Gimmel Ring with Memento Mori. А в антикварных лавках можно найти изделия 1720-1760, довольно много осталось с эпохи правления Георга l. Дизайном они попроще, да и цена не высока. Так что для не мнительных и осуждающих тиражность, вполне себе интеллигентная альтернатива гвоздям и поясам верности aka cartier love на пальцах. Ссылки с подборкой от меня — подивиться-почитать будут ниже. Завершая — тема смерти, как уже заявлено, — лейтмотив, который ловко проигрывался в самых разных случаях: это и клятва в любви и верности до смерти, и дань памяти о скоропостижно ушедшем близком, далее и просто красивое напоминание владельцам о надобности следовать морали, действовать из добрых побуждений, а то молодость проходит, а там и страшный суд не за горами — так что носи, смотри, цени и живи праведно. Признаться честно, красивее по исполнению украшений среди современных не находила.

По обратной связи стало ясно, что в основном вас интересуют луки с юбками миди и макси Мы с Лизой учли пожелания и посмотрите, какие классные варианты мы задействовали в подборках( и это только юбки отечественных брендов)

А вот и та самая новость: Я попросила свою очень талантливую знакомую Лизу Гардер помочь мне со стилизацией луков, чтобы гайд получился максимально качественным и детальным. Думаю, вы оцените то, что у нас получилось. Осталось доработать пару моментов и можно запускаться🥹 Кстати, Лиза- персональный стилист и консультант. С 2016 работала в разных издательских домах, стилизовала съемки и обложки для глянца, с 2021 года — персональный стилист, ведет клиентов в России, США и Европе. Особенность подхода — проявлять личность клиента в стиле, а не в «стиль стилиста» и стиль популярных блогеров; находить редкие позиции из архивных подиумных коллекций и винтаж. Уверена, что многих девчонок после гайда заинтересует более персональный разбор гардероба, консультация по стилю, за этим вы смело можете обращаться к Лизе! 🫶🏽

Пепа пригласила собрать вместе образы в ее классный гайд. Лаконично, но не скучно — игра с глубокими оттенками, материалами и фактурами. Собрали из отечественного и зарубежного — middle сегмент. Есть сокровища в рамках доступного ресейла. Что-то из найденного я хотела уже забрать себе, до запуска гайда. И все еще держу себя в руках (пока что). То, что особенно вдохновило меня на участие — сделать подборки с луками для покрытых девушек. Классного адаптированного под тренды и актуальные фасоны, приемы в этом сегменте немного, так что верим, что будет полезно. Все тут💌

Решила периодически делиться своим визуальным-вдохновляющим.

А вот дальше — интересный визуальный мотив клетки, заточения в свадебном платье как отражении идеи брака, но при этом «клетка» со стороны выглядит крайне воздушной (интересно, ведь как часто так бывает, говоря не о костюмах). А какое же мракобесие творится в интерьерах дома объявившегося супруга-деспота! Духота, тяжесть, чрезмерность, изолированность — все это про мещанскую жизнь в каком-то адовом футляре из карельской березы. И одежды уже закрытые, плотные, плавное воздушное уступило острым углам и тяжелым оттенкам, много отсылок к милитари одежде, финализировала жизнь героиня и вовсе в платье, намеренно напоминающем броню. А вот в садах с книгой среди очаровательных питомцев уже веет комфортом, какая-то стилизация бренда Khaite с их свитерами и шелками. Говоря об интерьерах в целом, нравится мне этот раздражающий восприятие микс модерна, викторианских интерьеров с присущими элементами готики, барокко, анотомичность (строение уха на потолке), гипертрофия предметов, многослойность — короче, историзм, как определила сидящая слева от меня подруга, профессиональный театральный сценограф. Красивое нагромождение. Poor things — замечательный визуальный (и не только) опыт. И как же сильно мне понравились разделения по главам, красивущий моушн дизайн. Мы что-то подобное по формату видели уже в «Дом, который построил Джек», помните? Но здесь совершенно другая художественность, такой утонченный сюрреализм.