V.XV

​Про ароматы и как их выбирать, на чем лучше тестировать-блоттеры, ткань и т д и почему надо отказаться от бумажных полосок. Давайте разберемся в этом парфюмерном марафоне! Так вот, когда речь заходит о выборе парфюма, то подлинное вдохновение и уверенность в правильности выбора приходят только вместе с вами, потенциальным обладателем запахов. Вы должны знать, что самый разумный и выгодный вариант для вас как потенциального покупателя - это, конечно, вы сами. Блоттеры, стеклянные полоски, керамические коужочки, угольные фильтры, эксклюзивные древесные опилки, шелковые ленты, куски ткани, фарфоровые образцы - все эти современные и не очень варианты хороши, особенно визуально, но они не могут ответить на самый главный вопрос: как этот парфюм будет звучать на вас, человеке, который может купить эту бутылочку. Или не купить. Главная цель блоттера - это всего лишь дать вам общее представление о парфюме и сэкономить место на вашей коже. В конечном счете, чтобы вы не оказались в ситуации, когда носите запах, который вам совсем не по вкусу. Ведь явно лучше носить то, что нравится, и продолжать этот опыт до конца, чтобы создать полное представление об аромате. Идея того, что нужно пробовать парфюм на бумаге "профессионально", потому что так можно узнать аромат таким, каким задумал его парфюмер, для меня звучит не слишком логично. Если парфюмер создает аромат с учетом того, как он звучит на бумаге, а не на человеке, то такой парфюмер - это не мой парфюмер. Пусть его ароматы носили бы только бумажные куклы или манекены. Конечно, интенсивная работа с ароматами на производстве делает этот процесс менее человечным. Я, как парфюмерный анархист, считаю, что ароматы предназначены для людей и должны носиться на теле. Именно там и нужно их пробовать. Температура и структура поверхности, с которой развивается аромат, оказывают свое влияние на то, как он будет звучать. С некоторых поверхностей легкоиспаряющиеся вещества улетают дольше, а аромат словно звучит немного дольше во времени. Пористая поверхность уменьшает ауру, и это иногда приятно. Я пробовал экспериментировать, нанося свои ароматы на керамику, и тоже заметил некоторые изменения. Если вы любите ароматы как вид искусства - почему бы и нет, можно экспериментировать с разными оттенками и вариантами. Но вы же собираетесь использовать аромат на себе, значит пробовать его нужно именно на своей коже, никакой блоттер вас любимого не заменит.)

Аромат самого лета- сокровище доступное каждому. Не так давно я проводил исследование на тему аромата липы, ведь этот медленно растущий член семейства Мальвовых заслуживает внимания. В наших краях преимущественно распространена липа сердцелистная. Её соцветия используют для создания тинктур, дистиллятов, абсолютов и CO2-экстрактов. Хоть натуральные материалы из липы в парфюмерии не являются распространенными, экстракты (включая водные, пропиленгликолевые и полученные жидким соевым воском) пользуются популярностью в косметической индустрии. Профиль липового цвета включает в себя в основном кислородсодержащие соединения терпенового ряда, и его точный состав может значительно различаться в зависимости от вида липы и условий, в которых растение произрастает. В результате многие так и не "нашли настоящую липу в духах", ведь липа в Подмосковье и липа в Париже или Лондоне — это три совершенно разных профиля. К тому же есть еще фактор личного опыта и восприятия. Что же касается аккорда липового цвета в парфюмерии, то простейший вариант был озвучен Жан-Клодом Элленом в его книге "Дневник парфюмера". Он поделился своим опытом, отметив: "Мне никогда не удавалось использовать цветущую липу для своих целей, всё что я могу сделать - это заснуть в её тёмной тени". С его минималистичным подходом, аккорд состоял всего из двух компонентов: лилейно-ландышевого лилиала и фиалково-зелёного ундекавертола. Что касается лип в моем бренде, то их немало- Ночная тень, Под липами, Липовая аллея(бывший Цитринитас). Есть также ароматы включающие в свою пирамиду ноты липы и их немало, из новых например Злато Серебро из русской коллекции, с нотами липового меда и цветов.

Сложный тернистый путь маркетинга. Мы покупаем не вещи, мы покупаем легенды.

А знаете ли вы, что изначально парфюмерия не делилась на мужскую и женскую? Воин в Древней Греции мог выбрать аромат фиалок, а в средневековой Европе, где основной задачей парфюмерии было забить амбре немытого тела, в почете были ароматы цветочные, древесные и зеленые. Духи были признаком богатства и достатка и в разделении не нуждались. Разделение произошло позже, уже после окончания Второй Мировой войны. Людям хотелось отдушины, прекрасного и парфюмерия стала пользоваться бешеной популярностью. Вот тут и взялись за дело маркетологи, которые стали создавать рекламные образы, которым бы хотели соответствовать мужчины и женщины. Мужчины всегда хотели выглядеть респектабельными и состоятельными- пожалуйста, получите ароматы с нотами табака и кожи, отождествляющиеся с времяпрепровождение в элитном джентльменском клубе с сигарами на кожаных диванах. Женщины всегда хотели быть желанными и кокетливыми- получите ароматы будуара королевской фаворитки, где стоят вазы с душистыми цветами и витают запахи фиалковой пудры. Таким образом, сам аромат часто становился вторичным по отношению к флакону и рекламной кампании. Большинство парфюмеров не разделяет парфюмерию по гендеру. Кристин Нажель:

70% парфюмерных творений бесполы- “ Мы создаем свои композиции как живописные полотна, соединяя ноты подобно мазкам на холсте. Вы ведь не будете искать пол у пейзажей? Зачем обозначать, кому адресован аромат? Пусть пользуются все, кому он нравится “

Согласны или нет?

О парфюмерах СССР. Павел Васильевич Иванов Бывший слесарь, Павел Васильевич Иванов, обучался искусству составлять ароматы у знаменитого француза Августа Мишеля, который работал главным парфюмером на фабрике Генриха Брокара, а после революции занимал эту же должность в Тресте Жиркость (позже фабрика Новая Заря). Около года Павел Васильевич проработал простым рабочим, познавая всю технику приготовления отдушек, одеколонов и духов. По совету Августа Мишеля он ежедневно изучал все сырье, делал растворы душистых веществ, постигал специфические особенности каждого эфирного масла и знакомился с базой построения композиций. За свою жизнь Иванов подготовил целую плеяду молодых парфюмеров в СССР. Он организовал на фабрике парфюмерную и аналитическую лаборатории, что позволило расширить ассортимент отечественной продукции, улучшить технологию и укомплектовать производство грамотными кадрами. Иванов много лет был главным парфюмером «Новой Зари» и входил в руководство «Союзпарфюмерпрома». Он является автором таких духов как «Жемчуг», «Рапсодия», «8 Марта», «Вечер» и многих других. Алла Григорьевна Бельфер Ученица П.В. Иванова, обладала уникальным обонянием. Она стажировалась во французских компаниях, работала со всемирно известными парфюмерами в лабораториях Германии, Швейцарии, Франции. Алла Григорьевна более 20-ти лет была бессменным Председателем Дегустационного совета парфюмеров «Союзпарфюмерпрома», то есть Главным парфюмером СССР. Она обучала парфюмеров не только в нашей стране, но и в Болгарии и Китае. На ее счету более 100 созданных ароматов, среди них: «Слава» (ее первые духи, получившие престижную премию за рубежом), «Ноктюрн», «Желаю Вам», «Шанс», «Рандеву», «Черный жемчуг», «Ивушка», «Помпон». Вся жизнь Бельфер была связана с парфюмерией. Среди последних работ Аллы Григорьевны — ароматы «Чувственный цветок» и «Восточная мозаика», которые она создала вместе с любимой ученицей Мариной Александровной Никитиной для российской компании «LG Parfum» в тесном сотрудничестве с французскими парфюмерами. Алла Григорьевна ушла из жизни в 2009 году. Последние ароматы были сделаны для Mirra. Станислав Амвросьевич Войткевич Автор 7 книг, более 90 статей и 30 изобретений в сфере синтеза душистых веществ. Кандидат химических наук, он один из первых русских ученых, кто обратил внимание на лечебные свойства натуральных эфирных масел — ароматерапию. Станислав Амвросьевич много ездил не только по Союзу, но и посещал Францию, Германию, Швейцарию, Бразилию, США, Голландию, Сингапур, Китай. В командировках он изучал производство натуральных и синтетических душистых компонентов. Результаты поездок можно найти в его многочисленных научных трудах. Причем, самые известные и популярные книги-справочники Войткевич написал в уже пенсионном возрасте, когда ему было за 70. Станислав Амвросьевич многие годы оставался заместителем директора ВНИИСНДВ по научной работе, заслужил мировое признание и руководил большим коллективом, занимающимся созданием синтетических душистых компонентов и композиций. Нина Павловна Зейская Поэтесса и известный советский парфюмер, являющаяся автором духов «Зимняя сказка», «Украинская ночь», «Античные», «Индийский сандал» и еще примерно 40 композиций. Всю жизнь она действовала по одному принципу: «И не будет стихов, и духи — не духи, если нет вдохновенья у Вашей руки…» Ее карьера была очень динамичной: после окончания Института пищевой промышленности и двухгодичных парфюмерных курсов, она работала во многих городах Советского Союза. Пожалуй, самой главной удачей Нины Павловны были духи «Индийский сандал», соперничавшие по популярности с «Красной Москвой». В 1958 году СССР в знак дружбы получил от Индии более 5 тонн сандалового масла, и его надо было быстро куда-то реализовать. Парфюмеры получили срочный заказ изготовить духи на основе нот сандала. Зейская почти сразу нафантазировала себе своеобразный, экзотичный запах несуществующих духов, а потом просто записала рецепт. Понадобилось всего две правки, чтобы аромат пошел в массы. Какие из их ароматов вы знаете?

О духах посвященных дню победы. В 1943 году в феврале происходит переломный момент в ходе войны. Красная армия одерживает победу под Сталинградом. Люди начинают возвращаться из эвакуации домой, восстанавливаются здания и заводы. И парфюмерная отрасль возобновляет свою деятельность. Фабрика «Новая заря» выпускает свои знаменитые духи «Красная Москва», сразу после победы под Сталинградом, ко дню 8 Марта. На фабрике не оказалось флаконов, так как заводы, которые производили их, не были ещё восстановлены. И что удивительно, в то суровое время, когда до окончания войны оставалось ещё 2 года лишений и скорби, люди потянулись к фабрике со своей тарой. В одни руки разливалось такое количество благоуханной жидкости, которое равнялось флакончику. Запах духов был в трамваях, в метро, на улицах Москвы, не говоря уже о квартирах. Тут становится ясно, насколько целительна сила парфюмерии, даже в мире печали и скорби, она дает людям силы жить и радоваться! Летом 1941 года Константин Симонов написал стихотворение "Жди меня". В 1943 был показан фильм с одноименным названием, где главную роль исполнила Валентина Серова, а весной 1944 фабрика "Новая заря" выпустила аромат "Жди меня". Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: - Повезло. Судя по описаниям, это был ландышево-цветочный шипр, который моментально обрел популярность. Люди, уставшие от ужасов войны, нуждались в положительных эмоциях, а этот аромат дарил надежду. Парфюм нежный и счастливый веял для всех женщин, многие из которых так и не дождались.Нежный ландыш на шипровом фоне, закутанный в теплоту и пышность ароматических смол, с острой гвоздичной нотой и сладостью амбры. Выпуск "Жди меня" прекратился где-то в 60-х, поменялась мода, и аромат сняли с производства. Сейчас найти его практически невозможно, на вторичке появляется, но стоит дорого. Как нужна была тогда парфюмерия, какой огромной утешительной силой она обладает в сложные времена! Жди меня, и я вернусь. Только очень жди.

С Днем Победы вас! Сейчас это особенно символично, учитывая ситуацию в нашей стране и вокруг нее. Мои ольфакторные ассоциации - конечно гвоздики, запах салютов, тюльпаны, яблони, аромат духов из СССР. Мы в советской школе ходили на парад, не знаю сейчас ходят ли школьники. Мы делали плакаты сами, поэтому для меня это еще и запах бумаги, гуаши и клея, а также свежего воздуха и озона. А какие ароматные ассоциации у вас?

Уже давно доказано, что люди из разных стран, регионов и культур по-разному воспринимают запахи. Это связано и с климатом, и с личным опытом, и с культурным кодом. Но есть ароматы, которые нравятся всем. Пару лет назад ученые из Каролинского института, опросив несколько сотен респондентов, выяснили, что самым приятным запахом для представителей разных народов является ванилин или ваниль, на втором месте – этилбутират (с выраженным фруктово-персиковым ароматом), на третьем – линалоол (запах зелени и ландыша). Самым неприятным запахом респонденты назвали изовалериановую кислоту, которой пахнут некоторые французские сыры и еще кое какие непарфюмерные вещи. А какой запах самый приятный для вас?

Из-за холода пришлось срезать все тюльпаны и нарциссы , но они успели пострадать к сожалению:( Обожаю аромат и тех и других.