Познавая белый свет

Про кино. Небольшой душевный стриптиз. Кино с детства было в моей жизни той морковкой, которую держат перед пони с тем, чтобы он куда-то шел. Но с каждым моим шагом эта морковка и не думала приближаться, всегда оставаясь примерно в сантиметре от носа. Иногда к ней для эффекта прибавлялась еще и вторая морковка, а порой и третья. Мальчиком я смотрел все фильмы подряд и писал письма режиссерам - а мне отвечали (Грамматикоы, Климов). Я случайно попадал на съёмки разных фильмов, и прицеплялся к киногруппам где-нибудь в Севастополе 90-х, и, затаив дыхание, ловил каждую секунду волшебства Я знакомился с Дереком Джарменом, меня кормила в ресторане Тильда Суинтон, я брал в руки камеру и сам снимал снимал - и наснимал уже более десятка своих личных фильмов. Я всю жизнь аккредитовывался на ММКФ, познакомился с огромным количеством продюсеров, режиссеров, критиков. Наконец, я стал показывать кино и рассказывать о нем - и получал даже дружеские похлопывания по плечу и слова благодарности. На моих глазах мои знакомые и приятели вдруг быстро попадали в кино и быстро делали там прекрасные карьеры. Но я все шел и шел за своими морковками, которых образовалось передо мной уже целая охапка. Никто никогда меня не звал в киногруппы, в проекты, на сьемки даже мальчиком с хлопушкой. Никто не предлагал мне работу на площадке, в монтажной, с камерой. Чем я был настойчивее, тем лучше держала дистанцию от меня эта профессия.

В Китае наблюдаю три совершенно разных поколения. Старики и старухи, убитые молнией, обдутые ветрами, вымоченные дождями, присыпанные дорожной пылью, убитые заводами и фабриками. Так выглядят у нас сидевшие люди. Но в каком-то смысле, они и правда отсидели свое. Поколение тётек и дядек прямиком из девяностых. Вот именно эти вечно хабалистые, вечно кричащие и ответственны за ужасную репутацию китайцев. Это они спокойно будут справлять нужду при людях, кидать обьедки под стол, отрываясь в ресторанах, разводить суету и всячески шокировать японцев. Я/мы японцы А их дети-милениалы совершенно нормальные. Чистые, вежливые, спокойные, в гаджетах. Надежда Китая. Однако задаюсь вопросом. Лет через десять, когда они сами станут дядями и тётями, превратятся ли они в своих разбитных родителей в вечном колесе сансары или обновят наконец лик страны?

Китайская кухня, какой ее знают в Европе, довольно сильно адаптирована. Настоящая китайская кухня в Китае - более груба и странна. Смысл ее - скрыть истинный вкус продуктов. В идеале ты вообще не должен понимать, что ты ешь: просто какую-то субстанцию с определенной текстурой, остротой и вкусом. Сюда не стоит ехать консерваторам в еде, тем, кто предпочитает понятное и стабильное, нежели новое и необычное. Кухня в уличных забегаловках наиболее дика и остра, но вы всегда можете найти большой торговый центр - там будут заведения более щадащи к чувствам, особенно сетевые. Китайская кухня гораздо более разнообразна, нежели кажется с первого ужаса. Но вообще я хотел написать о том, что китайский рамен может быть даже вкуснее японского. В который раз убеждаюсь. Не стоит забывать, что он в Японию пришел как раз из Китая и изменил название из ла-мьен в ра-мен.

Четвертый шок от Циндао: перед Первой мировой город 25 лет был в немецком владении, и имеено немцы фактически перестроили город по своему образу и подобию. Довольно неожиданно увидеть в Китае такое сильное немецкое влияние: в центре красуется католический собор (впрочем, нерабочий), окруженный немецкими улицами, в городе культ пива. Причем все это не фейковое, как часто у них бывает, а настоящее - тут на самом деле обустраивались немцы. Они же основали здесь пивоваренную компанию, которая к сегодняшнему дню стала одной из главных в Китае. А на западном побережье воздвигли целый пивной городок и проводят пивной фестиваль. По вечерам этот немецкий центр города активно подсвечивается, здесь учиная еда, шопинг, особый вайб - все это привлекает тысячи горожан бродить по этому безумию.

Четвертый шок от Циндао: перед Первой мировой город 25 лет был в немецком владении, и имеено немцы фактически перестроили город по своему образу и подобию. Довольно неожиданно увидеть в Китае такое сильное немецкое влияние: в центре красуется католический собор, окруженный немецкими улицами (впрочем, нерабочий), в городе культ пива. Немцы овновали здесь пивоваренную компанию, которая к сегодняшнему дню стала одной из главных в Китае. А на западном побережье воздвигли целый пивной городок и проводят пивной фестиваль. По вечерам этот немецкий центр города активно подсвечивается, здесь учиная еда, шопинг, особый вайб - все это привлекает тысячи горожан бродить по этому безумию.

Город разделен заливом, по дну которого проложили метро. Исторический Циндао расположен по правую сторону залива, и городская прибрежная линия там похожа на Сочи. Но на левом берегу относительно новые районы, они начали застраиваться только в конце 20 века. Так вот там длинные пустынные пляжи потрясающей красоты с многокилометровыми дорожками вдоль дюн, почти как в Португалии. Вот здесь я и поселился. Ладно, чёрт с ним, с купанием, но просто выйти и гулять вдоль моря вот по этим пейзажам - счастье.

Третий шок от Циндао. Здесь прекрасное море, но, как написано на предупреждениях: "Ради собственной безопасности и счастья вашей семьи купаться запрещено". Сильные течения, каменистое дно, большие волны - оно и понятно. Поэтому здесь как в Индии: толпы людей выходят не берег и просто там тусуются, максимум заходя в воду по щиколотку.

Если отказаться от мысли, что Китай ни на что не похож, то Циндао - это такая гремучая смесь Екатеринбурга, Турции, Минска, лужковской Москвы, Дели, с будоражащим дух вкраплением португальских пляжей. Никакого мусора на улицах, но при этом ощущение как в доме престарелых программистов-коммунистов с деменцией. После Японии, где с трепетом используется каждый сантиметр пространства, китайская урбанистика кажется состоящей из засасывающих тебя пустот, каких-то огромных проспектов, широчайших улиц, по которым иди всю жизнь - не пройдёшь и половины. В Циндао нет ни деталей, ни тонкостей, но есть доведенная до предела русско-китайская удаль, разнузданность безумного архитектора-мегаломаньяка, который щедрой рукой сеятеля кинул в чрево города миллиард автострад и миллиард жилых высоток, все это унавозил небоскрёбами, лужковскими шалманами, стариками, старухами, зумерами в трениках, мужиками на корточках, уличной едой в спальных районах, Муджи, Юникло, жасминовым чаем, куринными лапами, метро на 100 километров, вичатом, пивным городком, идеальным побережьем и купаться запрещено. Здесь нужно всегда быть начеку, чтобы случайно не купить странной еды, которая с виду похожа, а на деле - какие-нибудь хрящи, кишки или насекомые. Все вкусы незнакомые, сводящие с ума. Китай безопасен, но биполярен.

Аэропорт Циндао - вполне качественный, хороший, пустой. На стойку "Транзит 240 часов" очередь из нуля человек. У меня впечатление, что я там единственный такой транзитник за последнюю тысячу лет - на меня смотрели как на воскресшего Лао Дзы. Я нагло даже не стал распечатывать документы, просто показал бронь отеля и билет в третью страну с экрана мобильного. Никаких придирок или лишних вопросов. Первые два шока от города. 1. Гигантский двухчасовой переезд из аэропорта на современном метро в удаленный район у моря, где я снял отель - дистанция примерно 100 км, 36 станций - обошелся в 9 юаней или 100 рублей. После Японии это реально шок и трепет. Там бы такой переезд стоил раз в 10 дороже, если не больше. 2. В современном метро Циндао сидят на корточках на полу, кому не хватило мест. Выглядит весело и дико, особенно в модерновых интерьерах вагона. Но мы правильные путешественники: "смотрим, но не осуждаем".

В самолете Осака-Циндао я был единственным белым человеком. Знакомая и понятная мне авиакомпания China Eastern предложила самые дешевые билеты с багажом и питанием. Перелет 2,5 часа, кормили как всегда у них, на мой взгляд, качественно и вкусно. Основное блюдо - НЕ ОСТРАЯ паста с креветками в соусе из баклажан. Даже звучит для самолетной еды неплохо. Вопреки дикому поверью, которое распространяется про китайские рейсы, никто не свинячил, не чавкал, не хрюкал, не сморкался в куртку и не разбрасывал лапшу вокруг себя. И никто никогда такого не делал, сколько ни летал ими. Впрочем, надо затестить как-нибудь внутренние перелеты.

Китай ввел 10-дневный безвизовый транзит. Но я не об устаревшей новости, а о том, что решил потестить и слетать из Японии в китайский город Циндао, а потом переметнуться в корейский Пусан. И все без виз. Почему Циндао? Потому что море и набережные, потому что горы, потому что никто туда почему-то не едет.А едут все в Пекин/Шанхай/Гуанчжоу, ну и еще Чунцин. Чунцин будет моим номер 2 в китайском списке, куда хочу. Мне нравятся нетуристические, недооцененные направления, поэтому думал я не долго. Просто купил билеты, просто сел в самолет и просто вылетел.

В Ижевске снег, а в Осаке вообще новый год

Киото - это какой-то безумный ад/рай для шопинга. Улицы с магазинами уходят в горизонт во все стороны плюс под землю и вверх. Стоит зайти в рандомную дверь, как на тебя обрушаться этажи, лабиринты, подземелья дизайнерского, красивого, и какого только не. Вот, нашел необычную серию парфюма. "Рахманинов, 3 концерт", "Скрябин, 9 соната'. И так далее. Дорого, все запахи абсолютно удивляющие, неординарные. А мне казалось, что парфюмом меня уже точно не удивить.

Интересно посмотреть на Японию глазами неофита. Некоторые вещи, к которым привык глаз, других шокирует. Например, дизайн. Страна живет одновременно в двух измерениях. С одной стороны невероятно прекраснный классический дизайн, начавшийся из архитектуры минимализма, с ее простыми горизонтальными и вертикальными линичми и развившийся в современный дорогой и премиальный дизайн. С другой, безумный хаос шрифтов, надписей, обводок где-то на ТВ, в журналах словно сотворенный глупым начинающим неумехой - это мы проходили где-то в 90-х, а Япония до сих пор в нем живет какой-то своей частью и в ус не дует. То, как хаотично и избыточно устроены магазины электроники, например - шок для глаз. И все это не пересекается, а существует в параллельных нишах.

Нагоя

Довольно долгое время, приезжая в Японию, я оставлся под чарами Токио: мне больше никуда не хотелось ехать, я был как дома: просто жил там весь месяц и был счастлив. Конечно, это лучший город мира. Но мало-помалу начал высовывать нос из домика и исследовать страну. Сейчас мне доставляет невероятное удовольствие перемещаться по Японии и открывать для себя новые локации. Открытие года - Нагоя. Город в получасе на шинкансене от Киото. Его главный плюс в том, что он совершенно нетуристический - все упоротые американцы/европейцы/русские/китайы ломятся в Киото и Осаку, оставляя Нагою местным жителям. При этом город с прекрасным живым вайбом и отменным выбором заведений с едой, шикарными музеями (чего стоят только музей электричества, музей технологий компании Тойота и отдельный музей автомобилей Тойота, музей науки, музей искусств клана Токугава (того самого, который олицетворял в стране на 200 с лишним лет классическую самурайскую эпоху Эдо), собственным замком. При этом там относительно недорогие и качественные отели и хостелы. В общем все, за что нам нравится Япония, есть в Нагое, но при этом почти нет варваров. И да, прилетать из России именно в Нагою, иногда дешевле, чем куда-либо.

Безумные цены на огромных крабов в рандомном супермаркете в Нагое. Три штуки - 626 иен или 400 руб.

Для меня выйти из башни из слоной кости в люди и стать начинающим гидом - ещё и личный челлендж, поскольку я всю жизнь путешествовал один, и я интроверт. А здесь необходимо развить совсем другие качества, прежде всего коммуникативные. Гид-говорун из меня не то, что бы очень, здесь я не обольщаюсь, но мне ужасно интересен этот новый опыт взаимодействия, решения новых задач. И мне интересно делиться. Я уже миллард лет делюсь своим видением кино у себя в проекте Ижевский киноклуб. Сейчас же пришло время делиться опытом стран, пешеходных трипов и бюджетного подхода к путешествиям - и постепенно выходить в деньги. Спасибо моей первой группе за этот крутой опыт. У меня ощущение, что все только начинается. Сейчас думаю собрать компанию по маршруту, которым я ходил несколько лет назад по Австралии: Перт, Мельбурн, невероятная Тасмания, Сидней - и плюс тадаааам! Фиджи! Бичхаус! PS Вылитые фсбшники, да? Все так и думали, что это спецгруппа на задании с одинаковыми зонтами из юникло.

В этот раз я поехал в Японию, чтобы изменить жизнь. 16 дней со мной были четыре незнакомых мне человека, которым я показывал страну и которых я как Моисей 40 лет водил по японской метафорической пустыне, чтобы они забыли свои варварские привычки и стали здесь чистым листом, на котором страна могла писать свои сакральные иероглифы. Внешне это был интенсивный трип по главным локациям "для первого знакомства" в моей интерпретации - от безумной Сибуи до леса самоубийц, храма тысячи фонарей и музея ядерного взрыва. Но по сути это была попытка переформатирования матрицы - без этого невозможно приблизится к пониманию этой страны. В том числе, через простые базовые вещи, которые тем не менее, оказывается, дико триггерят русского человека. Не разговаривайте по телефону в метро и отключайте громкость уведомлений. Не толпитесь на платформе, вставайте в очередь в вагон. Не переходите на красный даже пустую улицу. Носите свой мусор с собой. Идите в потоке по нужной стороне. Не заговаривайте по-английски с японцами - выучите "аригато" и "сумимасен". Не ешьте на улице на ходу. Становитесь в очередь по стрелочкам на полу. Здесь бесконечное количество формальных мелочей, которые сами по себе кажутся глупыми и небоязательными, но в сумме строят основу национальной этики. Теория разбитых окон наоборот.