Parf Scriptum | Иван Якимов

В обществе витает борьба между «можно», «надо», «необходимо». Если не соответствуешь — плохо. Соответствуешь — и того хуже. И мне кажется, что DesirToxic M. Micallef — духи про обычное «быть». Быть, не казаться. Конвенциональный мужской аромат, который вроде бы немоден. А вот хочется его носить, и всё! И тебе плевать на тех, кто не оценит, тем более на тех, кому понравится. Такое вот токсичное желание просто быть, жить и не думать. Сегодня вот таким — суровым традиционалистом, а завтра — цветочным либералом. Парфюм фактически является классическим фужером (это с оттенком пены для бритья), но скроен на основе сочетания специй и абсентной полыни.

Несу вам видео о своих любимых ароматах! Расскажите, как вам — я сам не смотрел, разбираюсь с зачётами-экзаменами 😎

Докладываю: пока сирень в ботсаду не цветёт, но скоро, уже очень скоро заблагоухает. Зато попал на какое-то невероятно завораживающее увядание тюльпанов. Даже поставил себе на заставку.

😤😫😁😋😬😤😋🤓 Кто не любит подарки? Конечно, все любят. Поэтому сегодня с тремя другими классными каналами дарим вам сертификаты на косметику или духи — по 5000₽ от каждого. Идеально, чтобы купить тот самый флакон или банку, на которую жаба внутри вечно жопит денег. Условия ОЧЕНЬ простые👇 👉Подписаться на: Это не лечится Бьюти бесит все Skintiss Parf Scriptum 👉Оставить любой комментарий под всеми нашими конкурсными постами — можно оставлять во всех каналах :) 👉Дождаться 20 мая. Итоги определим через рандомайзер и укажем своего победителя под каждым постом. Будем рады активности на наших каналах — говорят, щедрым Вселенная отдает вдвойне. И пусть удача всегда будет с вами! 🤍

В Россию проник новый бренд RP Paris — и с ним точно нужно знакомиться. Создал марку Мохамед Ребатчи, знакомый по Maison Rebatchi. Аллюзии есть даже в оформлении флаконов, а композиции исполнены в похожей эстетике. Если про духи, то я был сражён Purple Money. Пахнет, словно находишь прокуренное пальто, набрызганное духами «той самой» бывшей. В кармане — записка — любовное пожелание, которому не суждено сбыться. Ещё мне запомнился Soleil d’Arabie — напоминает нагретый на солнце папирус, залитый лимонным соком. А какой там Silician Bergamot… а невероятная лаванда Fabuleux! В общем, надо идти и нюхать, отличный и недорогой бренд.

Сегодня #заметкипарфюмера про инкапсуляцию. Помните каталоги Avon, где нужно тереть страницы, чтобы попробовать аромат? Это и есть та самая инкапсуляция! Она позволяет повысить стабильность душистых веществ и достичь постепенной ароматизации. В качестве капсул используют разные носители — белки (альбумин, желатин), полисахариды (хитозан, каррагинан), множество полимеров, например, полиметилметакрилат (он же оргстекло) или липосомы (аналоги клеточной мембраны, они делают отдушку биодоступной). Из желатина создают упаковочную бумагу, которая начинает пахнуть при распаковке подарка. Если включить душистые вещества в хитозан, они будут держаться на ткани при 70°C целых 60 суток! С другими синтетическими полимерами получают термостабильные капсулы, которые пахнут от 150°C. Всё это позволит создавать новые продукты, например, сделать суперсвежие цитрусовые духи, которые будут держаться месяц. Но технология капсуляции уже широко распространена, но нет предела совершенству. Как вам рубрика? Было ли что-то понятно? Пишите в комментарии о своих мыслях и вариантах, где бы вы применили подобные инновации! 😎

Есть какое-то особенное удовольствие пойти с утра в кофейню, взять у любимой бариста фильтр-кофе и нюхать наработки — вдруг что получилось?

#сегоднянюхал Confidence от Pure Sense. Пахнет леденящим ветром, гуляющим по северному морю. Снежинки падают во внутреннюю пустоту — заполняют экзистенциальное одиночество. На горах из снега и промёрзшей земли надеть маску уверенности-высокомерия гораздо проще. Ну, а если без высокопарщины, это минеральный парфюм, который пахнет холодной смородиновой зеленью и трансформируется в красивую животно-солёную базу. Под погоду попадает на все 100.

Amourose от Atelier Rebul — аромат сладкого танца на баре. Всё будто в slow mo: музыка из клубного дабстепа превратилась в гитарный напев, а ты продолжаешь пить коктейли и танцевать-танцевать-танцевать. Секунды превратились в бесконечность. Парфюм посвящен розе — алкогольной, сладкой и с кожаным послевкусием, как у виски. Такое точно нужно всем.

Срочная новость! Уже скоро. В ботсаду МГУ. СИРЕНЬ! И просто всякого цветущего вам для услады глаз :)

Osmium от Avec Défi — тот аромат, с которым у меня статус «всё сложно». Поначалу я ими как-то не проникся, просто мужские духи, не более. И вот через месяц пробую снова. Стартует горькой зеленью, напоминающей ревень и петитгрейн. Ближе к базе парфюм раскрывается контрастной амбровостью, напоминающей кожу человека (что-то на секусальном). И через весь аромат проскальзывает лейтмотив стручков ванили — небольшой бальзамической сладости. Так красиво! И знаете что? Не долговечно было моё счастье. Я их разбил, вдребезги, уронив на кухонный кафель. Ночью случайно перепутал с водой. Такие вот абюзивные отношения... теперь иду за новым флаконом.

Это была бы гениальная реклама парфюма (если это не она…).

Чем пахнет Рязань? Точно — невероятным радушием. Ещё пудрой, свежескошенной травой и фантастическими тюльпанами. Пахнет добрыми встречами, немного кофе и калинником, традиционным рязанским десертом, напоминающим мягкий пряник с калиновым конфитюром внутри. Разведывал места для лекции, осенью планируем провести мероприятие в историческом салоне «Аромат времени». Если будете в Рязани, обязательно загляните в него и спросите совет-другой у гида и потрясающего человека Ксении. И это не реклама, а просто порыв от большой радости внутри.

Animalique от Byredo пахнет обнимательной замшей, такой мягкой, что в неё можно закутаться, словно это флисовый плед. Сама композиция акварельная и уютная, даже несмотря на присутствие животного. Видимо, это тот самый хищник, который приходит домой с работы, делает какао с маршмеллоу, надевает пушистые тапочки и смотрит мультики.

Amore Caffè Mancera — новое открытие последних дней. Представьте что-то невыносимо вкусное, ради чего вы готовы продать душу и сорваться с самой жесткой диеты — это всё есть в этом аромате. Пахнет невероятным кофе, который вливают в ванильный пломбир и приправляют карамельными орехами. Я ещё никогда не слышал настолько достоверный кофе в парфюмерии. Познакомился с парфюмом я на встрече с бренд-директором Mancera Бертраном Селдраном, где пристально (это видно на фото) допытывался, как они тестируют духи на шлейф и потом дорабатывают. С первым всё банально: раздают семплы фокус-группе и расспрашивают о впечатлениях. С увеличением шлейфа интереснее, Бертран считает, что это зависит от базовых нот и соотношения между ними, поэтому просит парфюмера детальнее проработать базу. В Грассе, например, для шлейфа «усиляют» сердце аромата, а парфюмеры Givaudan вводят большее количество интенсивных нот. В общем, у меня парфюмерный запой — такой Amore Caffè благостный и успокаивающий. А ещё я уже лишился 15 мл из-за того, что все друзья вокруг просят поделиться духами. Что-то это значит. Наверное, что пора останавливаться его всем показывать, а то самому не хватит…

Восхищаюсь красотой пастельных нарциссов. Они словно осколки другого мира или пленочные кадры прошлого. А тюльпаны напоминают огненные фонарики, которые зажигают и загадывают желание. И ещё меня вчера восхитил запах полыни — почему-то при растирании она давала шоколадный оттенок.

Кстати, а завтра уже разыграем подарки! Кто не участвует, скорее тыкайте на кнопочку.

С майскими праздниками вас! Какие у вас ожидаются ноты?

В «Аптекарском огороде» цветут магнолии! Наверное, самая главная и запоминающаяся магнолия розовая (на 1 и 3 фото), пахнет она немного вербеной, мятой и чаем. Белая магнолия имеет аромат прачечной — буквально будто окунулся в кондиционер с головой. Пыльно-сиреневая магнолия вообще напомнила духи Beautiful Magnolia Estée Lauder — один в один. Последний белый сорт пахнет сливочной лилией. Восторг! Всем рекомендую поскорее посетить. А я в очередной раз сделал вывод о магнолии как мускусном и чайном цветке — сажусь теперь заново собирать этот аккорд :)

Не знаю, удивлю ли информацией, что формулу любых духов можно легко узнать. Для этого вам понадобится хроматограф (такой прибор), пару миллилитров парфюма и несколько часов для расшифровки. Поэтому мы и встречаем так много копий и подделок. Подобные формулы есть в свободном доступе, например, на сайте basenotes.com. Оттуда я взял интерпретацию духов Santal 33 от Le labo — и хочу показать, из чего они созданы. Так можно увидеть, как работает парфюмер, его приёмы и научиться самому воссоздавать подобный профиль. В оригинальной композиции 33 компонента, но очень узнаваемым Santal 33 становится только от семнадцати. Все тело сандала соткано из огромного количества (62,5%) Iso E super — древесного вещества с кедровым сливочным оттенком. Чтобы добавить весомости (а ещё стойкости!) используется мускусный аккорд из Ethylene Brassylate и Ambrettolide. Такие мускусы выбраны, чтобы добавить животных и землистых аспектов духам. Древесный аккорд выполнен сочетанием эфирного масла нагармоты (пахнет старинной мокрой древесиной и немного кожей), амириса (аромат жирной скорлупки ореха) и сандала. Суммарно древесная часть составляет всего 6,5%. За связь между деревом и мускусами ответственны ionone beta и эфирное масло семян морковки, так как каждое из веществ имеет обе эти грани. Диффузию и силу аромату даёт амбровое сопровождение из Cashmeran и Cetalox (вместе 5%). Оба имеют также и древесные оттенки, что отлично вписывается в общий концепт. Развивает и расширяет аромат белоцветочный аккорд. Он состоит из слезливо-кислых и ландышевых Lilial и Florol, а дополняется лепестковым Hedione HC. Суммарно белых цветов всего 3,2%. Один из главных фокусов аромата — наличие Methyl laitone, который придёт композиции сливочность и сандаловую жирность, проводя мостики через все аккорды. Помогает ему в этом Vanillin. Теперь мы имеем классное сандаловое тело парфюма, но хочется ему добавить контраст — так в духах появляется пряно-зелёноё эфирное масло кардамона и фиалково-болотный Undecavertol. Суммарно их 1%. Вот и всё, вы имеете невероятной стойкий и шлейфовый аромат. Конечно, дальше его можно доработать, вплести интенсивных нот, создающих ещё большую плотность и развить старт. Я бы однозначно добавлял кедрово-кожаный Vertenex вместе с дынным Melonal (то, что есть в формуле изначально). Из интересного я бы вводил сандаловые материалы, о которых напишу чуть позднее. Какие выводы? 1. Можно использовать невероятно большое количество Iso E super и выстраивать на нём сердце. 2. Много базовых нот не бывает. 3. Methyl laitone при маленьком количестве способен окрасить всю композицию в белёсые тона, что здесь создало эффект сандала при компиляции с другими древесными нотами. И при этом сандаловые вещества необязательны. В комментариях прикладываю полную формулу, рекомендую при возможности собрать и посмотреть, что даёт тот или иной компонент, когда добавляешь каждый последовательно. А вы расскажите, как вам такие #заметкипарфюмера? Понятно ли, интересно ли такое читать?