Parf Scriptum | Иван Якимов

Шлейфы от духов прохожих нашептали: сделай тест. Пришлось делать…

Быстрая заметка на ночь о моём недавнем осознании. Веду я, значит, мастер-класс, рассказываю, на чём основано наше обоняние (важно, чтобы молекулы попадали к нам в нос аккурат на рецепторы). И дальше предлагаю ответить, пахнет ли металл. Правильный ответ — нет, так как у его атомов-ионов нет летучести. Аромат есть, но появляется из-за окисления всего, что на металл попадает, притом не на всякий, а на какое-нибудь железо. С чистым золотом такое не сработает. И ТУТ КО МНЕ В ГОЛОВУ как приходит фраза — деньги не пахнут! И золото не пахнет. И деньги раньше были из золота!!! Но если поискать, как произошла фраза про непахнущие деньги, то можно найти историю с введением налога на общественные туалеты. И хоть область не самая приятная, а монетки прибавляются. Но моя версия мне всё равно нравится. Красиво и логично!

Так, сейчас попытаюсь что-то сказать кроме «АААААААА». Благодаря моей подписчице мне достался автограф Оливье Креспа!!! Её же авторства эти замечательные видео. В общем, провожу мастер-класс, и чуть не пищу от восторга во время… вот так! Спасибо, что вы все у меня такие чудесные ❤️

Делюсь с вами самыми любопытными на мой взгляд выдержками из беседы с Креспом: Если говорить о нотах, которых я избегаю, это будут зимние цветы, например, мимоза. Я летний человек, не люблю зиму. *Тут я ещё сильнее почувствовала родство душ с маэстро. В России любят акватику, озон. Продажи L’eau par Kenzo это хорошо иллюстрируют. В своей парфюмерии я использую самые лучшие и безопасные ингредиенты. От рисков недостатка сырья страхует Firmenich, у корпорации большие запасы материалов, можно быть спокойным. Если говорить о времени выхода аромата от идеи до флаконов на полке, у меня это в среднем год-два. Сложнее и дольше всего продумать идею. Если работать над композицией более 5 лет, идея ускользает, теряется, я стараюсь этого не допускать. Я не слежу за рынком и другими брендами. Я стараюсь оставлять сознание чистым, не гнаться за трендами. Я хочу их создавать, а не цитировать.

Сегодня в Москве была встреча с Оливье Креспом, одним из гениальных парфюмеров современности. Меня, к сожалению, но неё не позвали (согласитесь, они были не правы?). Зато на встрече была невероятная Лена @kosmetan_fr, и она задала потрясающие вопросы! Очень интересно такое читать :)

Всем привет из ботсада МГУ! Призываю вас пойти и понюхать розы осенью. Когда-то я так вдохновился, что создал духи in october об этом впечатлении :)

Мускусы в деталях Здесь я перечислю разные компоненты с целью дать впечатление и примерно показать разницу между ними. Любой мускус имеет определенный аспект, о котором я писал в этом посте — его я дополнительно проговаривать не буду, он во всех стоит по умолчанию. Амбреттолид — один из моих любимых компонентов. Он пудровый, нежный, молочный и с легким зелёно-фруктовым оттенком. Компонент однозначно теплый, но малонасыщенный. Найден был в природе в семенах амбретты, откуда и название. Однако синтетический амбреттолид и природный — две разные молекулы, у них отличается положение двойной связи в цикле. Как это влияет на различие в запахе, сказать не могу, об этом даже в статьях не пишут... Галаксолид — запах чистоты и какао, довольно яркий мускус, который часто используют из-за небольшой стоимости. В нём есть много объёма, он позволяет создать как холодное, так и тёплое настроение в духах, придаёт им воздушность и облачность. На нём сделаны легендарные Narciso Rodriguez Musc For Her — галаксолида в парфюме целых 66%. Экзальтолид — он мне представляется маленьким пушистым зверьком. Именно чистый, но очень тёплый запах, с высокой насыщенностью и молочным и цветочным аспектами. В природе содержится в семенах ангелики и даже пассифлоре, некоторых орхидеях. Есть в моих любимых духах baraonda nasomatto, его там почти 30%. Гельветолид — мускус с красным и очень пудровым звучанием. На гельветолиде в сочетании с амбреттолидом сделаны Wood Sage&Sea Salt. Именно гельветолид даёт ощущение извёстки и поддерживает минеральное звучание в духах. Тоналид — очень холодный, буквально северный и металлический мускус. Его часто используют в мужских духах и всяких жёстких штуках — хочешь сделать виски или металл, положи тоналид. Габанолид — для меня пахнет хлопковой накрахмаленной простынёй, ирисом и мокрой бумагой. Ещё у компонента есть оттенок утюга, его горячего железа. На этом мускусе можно создать диффузию (внезапно), если положить его больше одной трети. Этилен брассилат — слегка животный мускус с приятным зелёным оттенком сельдерея. Именно он является основой Mandarino LO, который придумал Жан-Клод Эллена, и позволяет духам держаться очень долго. Как вам такая узкая информация? Интересно ли было читать? Стоит ли что-то добавить в подобные посты? Обо всех мыслях пишите в комментариях, очень жду ваших сообщений ❤️

И… первым угадавшим была @irylosos Духи будут о вине, и каждый услышит в нём свой напиток: для кого-то это пряный шираз, кому-то откроется сладким ice wine, некоторым напомнит древесные сорта красного сухого… даже белое кто-нибудь найдёт. Создать алкогольность в духах было очень трудно, бился над этим с самого начала обучения ремеслу. Кажется, добился. Остальные подробности — позже :)

Держу в руках концентрат своих новых духов. Предлагаю вам угадать их основную тему в комментария — первому написавшему правильную версию, подарю эти духи в 10 мл :)

Познакомился с брендом Stephanie De Bruijn — он очень французский и красивый. Здесь чувствуется классическое французское построение композиций, и ощущение нескончаемой лёгкости и удовольствия. В библиотеке марки много разных парфюмов, я выделил для себя три фаворита. Promenons-nous dans les bois EDP — очень красивый лес, в котором много пожухлой осенней листвы. При этом где-то рядом ты ощущаешь море, а в голове играет O Children Ника Кейва. Cupidon — ты оказался в парижском саду, где местный цветочник продаёт свежесорванные букеты, а издали доносится аромат круассанов. Le Sully EDP — мимоза в солнечный день. Искристо, звонко и очень новаторски, так как нет ощущения старых духов. С этим цветком случается довольно часто, но не здесь. Даже вдохновился этим ароматом, чтобы сделать свой аккорд мимозы. Если кому-то хочется маленький глоточек Франции, обязательно послушайте эти духи.

У меня с недавнего времени было две мечты. Первое — это завладеть чем-нибудь из Amouage, а второе — найти духи, которые вызовут восторг и большое удовольствие. Объясню, что имею в виду. В фильме «Парфюмер» по роману Зюскинда есть фрагмент, где герой собирает по запаху известные на тот момент духи. Старый маэстро, понюхав их, пропадает в фантазиях: ему тут же представляется поцелуй любимой женщины, райские сады и прочие приятности. И это — самое главное в парфюмерии, получить такое путешествие и большое удовольствие, насладиться очарованием красоты. С таким сильным чувством я встречался лишь однажды, и я жаждал обрести новый яркий экспириенс с новыми ароматом. И он случился. С Amouage Guidance. Мне трудно его описать. Он какой-то волшебный, словно ты попал в плен к Шехерезаде, рассказывающей тысячу и одну сказку. Ты не понимаешь, что с тобой — просто очень хорошо и не хочется, чтобы это заканчивалось. Если всё же попытаться о них сказать что-то более связное, чем просто ВАУ, то это цветочно-пряная, обволакивающая композиция с кожаным подтекстом. Нечто среднее между этим всем, без перекоса в какую-либо сторону. Послушайте, это очень красиво.

Мускусы В парфюмерии есть особый ольфакторный класс соединений — мускусы. Их всех объединяет похожая часть в аромате и общее окончание «-лид». Описать эту часть можно как чистую, обволакивающую, пушистую, скользящую в носу и сливочно-кремовую, с небольшой пудровой крахмальностью. Причём с химической точки зрения мускусы — не одно семейство соединений, а сразу несколько. Исторически мускус — это секрет оленя кабарги, который имеет насыщенный и животный аромат с лёгким обволакивающим эффектом. Этот оттенок появляется из-за мускона, макроциклической молекулы, заставившей искать всё новые и новые вещества, похожие на неё. Грубо говоря, есть четыре вехи открытия мускусов: 1. Создание нитромускуса — такого пыльного товарища, напоминающего по аромату вспотевшую бабушку со всеми вышеперечисленными нюансами класса. Сейчас в духах не используется, так как оказался канцерогеном. За ним открыли и другие нитромускусы, тоже канцерогены. 2. Мускон смогли синтезировать в 1905 году. Он пахнет чисто и с лёгким животным нюансом, как от парного молока. Это было важно, поскольку именно с него начали искать подобные одоранты. 3. Синтез галаксолида — полициклического мускуса с характерным нюансом какао «Несквик». Он был потрясающе дешёвым и давал заметный вклад в композицию. Ещё в класс полициклических молелкул входит тоналид, трасеолид и даже кашмеран. 4. Начало синтеза алициклических мускусов, первым из которых стал гельветолид. За ним появились уже эпплид, силколид, романдолид и серенолид. Скажите, было бы вам интересно почитать ещё один пост с описанием запахов большего количества мускусов и духов, где они являются важной частью формулы? Если да, то напишите об этом в комментариях, потому что мне кажется это уже суперспецифичной информацией, которая не особо привлекает людей...

Сегодня преподаю! Рассказываю про особенности цитрусов: как их подбирать для своей композиции и как они модифицируют формулу. Выходит потрясающе! Студенты очень талантливые, вопросы интересные, аккорды замечательные. Вдохновлен!

Это был страшный профессиональный пост про духи изнутри, не пугайтесь…

Проводил парфюмерную консультацию недавно и в процессе создал потрясающий чайный аккорд. Меня удивляет, как элегантна красота. Итак, замечательный чайный аккорд можно создать всего на 3 ингредиентах: Hedione 55% Bergamot EO 44,5% Indol 0,5% Бергамот нас отсылает сразу к чаю эрл грей, как и жасминово-ррозрачный гедион, дающий ощущение объёма, воды и лёгкой пудровости. Индол — сам по себе нота фекальная (в высоких концентрациях), жасминовая и белоцветочная, но ещё — пудровая и горькая. Именно индол создаёт здесь чайную танинность и помогает увеличить диффузию. И внутри вся эта конструкция классно играет, ведь в бергамоте много линалоола (такой цветочный спирт), который соединяется в жасминовую цветочность гедиона и индола. Вот так!

Сижу, пишу пост про мускусы и понимаю, что не очень успеваю выпустить сегодня — и ладно, будет завтра! Вместо этого ловите фрагмент из моей лекции про связь музыки и парфюмерии. Надеюсь, скоро запишу её и придумаю ещё 100500 лекций. К слову об этом — на какую парфюмерную лекцию вы бы пришли? По какой теме? Если лекции не ваше, то какой пост вы бы хотели найти у меня на канале? Что вам интересно? Пишите в комментариях все ваши пожелания! Буду стараться решать эти запросы ❤️