SLOWW

Фокус на горы

Размышляя о высокой моде, пытаешься обосновать смысл ее существования. Например, это может быть способ взглянуть на тело в отрыве от дисциплинированной повседневности. Мы нашли интересные мысли в контексте работ Ирис ван Херпен. Автор отзывается о ее творчестве как “теле без органов” (концепция, разработанная философами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари) — “процесс аннулирования организованного, означающего, подчиненного тела”. Это метод открытия новых возможностей людского образа. Делёз называл подобное “виртуальным”, разрушением “застывшей формы идентичности”. “...тело без органов помогает увидеть, как экспериментальные модели приводят тело в движение, потенциально освобождая его ощущение за территоризации шор”. “ван Херпен удается создавать почти неосязаемые формы — уловить всплеск волны, становление-водой или расходящиеся клубы гари, Облаченные в платья, модели преодолевают границы привычного, положенного человеку телесного облика и становятся некими пограничными существами: чем-то средним между людьми и животными, куклами и мумиями, полноценным телом и скелетом, человеком и киборгом, виртуальной и материальной сущностью, органическими и искусственными формами жизни”. Тело в этом случае дистанцируется от своего“социального становления” и демонстрирует готовность к вариативности.

SLOWWwww...

Велосипед как инструмент самовыражения — функциональная конструкция становится средством для творческих решений. Наш читатель Илья собрал себе такой вариант. “Городской велик для поездок за пивом, покатушек в лесу, а еще на нем можно прыгать и делать всевозможные маневры”, — объяснил владелец. Он установил множество деталей, которые по его словам не так нужны в городе, но их красота из разряда “функция = форма” привлекает. Он называет его “уродом собранным из разных дисциплин": манетки для шоссе гонок, педали для триала, "злые" покрышки и т.д. Фреймсет Marin Muirwoods ((1994) американская рама ручной работы: купленная за 5000р в Карелии, титановый вынос (90-ые) изготовлен в Нижнем Новгороде для экспорта в Европу, а шатуны произведены брендом PMP (80-ые) — редкая находка.

Кепки журнала нашего друга Кирилла Астраханцева теперь доступны на сайте и в розничном магазине по адресу улица Криворожская, 27. Это пятипанельная модель, изготовленная из прочного нейлона с водоотталкивающей пропиткой. Это классический жанр в лаконичной интерпретации с аккуратным козырьком. SLOWW — независимый онлайн-журнал, посвященный восприятию культуры с помощью одежды, различных видов искусства, сообществ и философии. Некоторые его участники давно вовлечены в BMX-сцену. Материал: 100% нейлон Производство: Россия

Кепки SLOWW преждевременно доступны для покупки. Сейчас вы можете их приобрести, написав @kirill_shmerill. Позже они появятся в магазине @stressbikeshop и на нашем сайте. Также есть полностью черный вариант, которого нет на фото. Цена: 5000р

Находки Авито

Ностальгия по подлинному — естественное чувство, которое рождается в повседневной обыденности. Это нечто настоящее и простое, о чем мы забыли. Теперь у нас есть работа, бар, поход в кафе, иногда спорт и все привычные ощущения комфорта, которые нас ограничивают. А раньше мы удивлялись всему и задавались философскими вопросами. В детстве мы много спрашивали зачем и почему. Повзрослев, ступив “на путь к успеху” мы закапываемся в рутине, думая, что так и должно быть. Однако наша тоска по настоящему преследует, и мы пытаемся вырваться из обыденности, испытывая себя различными способами. Эти поиски завели героя нашей истории Сергея на железную дорогу. Однажды с другом он запрыгнул в вагон товарного поезда и ощутил невероятное чувство неизведанности. Получится ли запрыгнуть? Остановится ли состав? Куда он точно едет? Сергей поведал нам историю своего необычного увлечения. рассказал о своем первом разе, курьезных моментах и “возвращении в детство”. ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ

На подходе новый материал🚂

Кепки SLOWW скоро в продаже

👀

…

На улицах видишь одинаково одетых людей. Как будто они смотрят одну и ту же ленту в соцсетях без самостоятельной оценки. Некоторые вещи, которые замечаешь на прохожих, раньше казались уникальными и говорящими о некоторой избирательности, они воспринимались культурными атрибутами, о которых знают только в узких кругах. Но потом изделия попали в поток ажиотажа и даже те, кто раньше скептически относился к ним, желают получить. А некоторые наоборот откажутся от них, не желая слиться с толпой. Теперь эти вещи есть у каждого второго на улице — они не смогут передать всю оригинальность личности. Однако оппозиция ажиотажу “не всегда является признаком силы”. Более того это “может быть также проявлением слабости и чувствительности, при которой индивид боится, что ему не удастся сохранить свою не слишком ярко выраженную индивидуальность, если он будет следовать формам, вкусу, законам общности”. Такое называют “преднамеренная немодость”. То есть это боязнь, что “оппозиционера трендов” воспримут как всех остальных бездумно следующих за тенденциями. Человек хочет самореализовать себя с помощью внешнего вида — одежда становится сильной опорой для чувства обособленности. Но она же может в момент перейти в неуверенность. Придется вновь “протестовать”. От самодостаточности тут немного. Нет ничего плохого в носке популярного. Дело в личном восприятии и дальнейшем взаимодействии с вещью. "Может ли выбранный стиль одежды побудить вас или меня к развитию в себе новых качеств, которые станут частью идентичности? А загнать вас или меня в рамки определенной роли?"

Выбираем потихоньку…

Идеи интерпретации камуфляжа от японского стилиста Акио Хасегава.

…

“Мы должны обесценить все ценности. Потому что когда-то все было оценено и везде навесили ярлыки, чтобы продать подороже”. На первый взгляд авангардное искусство может помочь в переосмыслении мира, создавая альтернативные вселенные, пародируя и симулируя настоящее. Но с другой — оно лишь меняет установленный порядок, а не совершает революции. С одеждой и бунтарскими сообществами происходит нечто подобное. “Модные бренды, кинопродюсеры, звукозаписывающие лейблы следят за креативным классом, а он в свою очередь поощряет субкультуры и бунтарские сообщества. Как только происходит последнее, компании бросаются заимствовать это для создания нового потребительского опыта”. Большие предприятия могут даже не понимать суть культурного явления, но знают, что эту “новизну” можно продать состоятельным людям. В этом случае в этих социальных слоях меняется представление о “элитарности предметов”. Когда-то толстовки и кроссовки были исключительно “уличным явлением”. Теперь они могут стоить до 1000$ из-за брендинга модного дома. “Бунтари” становятся культурными иконами, а караван все так же идет. Но двигается он не сам по себе, а потому что собаки лают, подгоняя его.

Часто мы освещаем нишевые явления, сообщества и их представителей. Но бывает, что за мгновение они набирают известность. В диджитал пространстве одна коллаборация, пара публикаций и репостов запускают снежный ком, который катится с приличной скоростью. В такой тенденции есть свои плюсы и минусы. Недавно лондонский бренд Corteiz сделал совместную коллекцию с фотографом Саймоном Уитли. Саймон запечатлел когда-то андерграундную грайм сцену. Так появилась на свет книга "Don't Call Me Urban! The Time of Grime". На ее создание ушло 12 лет (1998-2010). Кадр из публикации задействовали в общей коллекции с Corteiz . Уитли даже и не знал о существовании марки. Теперь его снимки красуются на ее одежде. Однажды мы делали интервью с фотографом. Оно доступно по ССЫЛКЕ