Atrin Star
Open in Telegram
نگرشى نو به هنر عطر... مشاوره، خرید و پشتیبانی: t.me/atrinstar_support www.atrinstar.com
Show more2 050
Subscribers
No data24 hours
+27 days
-130 days
Posts Archive
2 050
در کیمیاگری بویایی، یک عطرساز ماهر رویاها را از گلبرگها و ادویهها میآفریند و جوهر زیبایی و احساس را در هر قطره گرانبها تقطیر میکند.
-Jacque Polge
2 050
وزنکشی مواد اولیه
فرآیند خلق فرمولاسیون عطر با وزنکشی دقیق مواد اولیه آغاز میشود؛ موادی که میتوانند مایع، جامد، پودر، خمیر یا رزین باشند. این مواد به ترتیب خاصی وزنکشی و طوری با هم ترکیب میشوند که در مایعات حل شوند. سپس ترکیب حاصل که بهصورت محلولی همگن درآمده، به عنوان کنسانتره نهایی در نظر گرفته میشود.
پس از تهیه کنسانتره، آن را با الکل رقیق میکنند تا به غلظتی خاص برسد که معمولاً توسط عطرساز یا مشتری مشخص میشود. توصیه میشود این محلول برای چند روز در الکل باقی بماند تا نتها بهتر با هم ترکیب شوند و نمونه نهایی بیشتر شبیه به محصول نهایی باشد. البته در عمل، به دلیل کمبود وقت، این مرحله معمولاً نادیده گرفته میشود و محلول تنها چند دقیقه پس از وزنکشی ارزیابی میشود.
درک رایج از نتهای عطر اینگونه است که آنها به سه دسته تقسیم میشوند: نتهای ابتدایی (که سریع تبخیر میشوند)، نتهای میانی (که چند ساعت باقی میمانند) و نتهای پایه (که ماندگارترین اند). البته این تبخیر بهصورت کاملاً خطی نیست و ممکن است حتی در دقایق ابتدایی، نتهای پایه نیز حس شوند.
-برگرفته از کتاب The Big Book of Perfume
2 050
ساخت یک عطر
فرآیند خلق عطر با درخواست مشتری یا شکلگیری یک ایده در ذهن عطرساز آغاز میشود. توضیحاتی مثل فضای بویایی، بازار و کشور هدف، و جایگاه محصول درخلق رایحه موثر اند. عطرسازها برخی با در نظر گرفتن این دادهها و برخی با تکیه بر حس شخصی و تجربه فرمول اولیه را طراحی میکند.
روشهای دیگر شامل استفاده از آرشیو فرمولها و آکوردهای آماده در تناسب با پروژه است. گاهی هم مشتری از عطرساز میخواهد نسخهای جدید و خاص خلق کند. در این حالت، رایحه مرجع با کروماتوگرافی بررسی میشود و عطرساز با تغییراتی خلاقانه، فرمول نهایی را میسازد.
کروماتوگرافی گازی یکی از ابزارهای اصلی برای شناسایی ترکیبات بهکاررفته در روایح است. مقدار کمی از محلول به دستگاهی شامل ستون مارپیچ، کوره و آشکارساز تزریق میشود. ترکیبات موجود بسته به وزن و قطبیتشان جدا میشوند و نتیجه به شکل نمودار کروماتوگرام نمایش داده میشود. تفسیر این نمودار به تجربه و نرمافزار نیاز دارد و در نهایت با آزمایش بویایی کامل میشود، بهویژه زمانی که ترکیبات ناآشنا یا خارج از پالت مواد اولیه عطرساز باشند.
-برگرفته از کتاب The Big Book of Perfume
2 050
Christine Nagel
کریستین ناگل یکی از مهمترین عطرسازان معاصر است که سابقهی همکاری با شرکتهای بزرگی مانند Mane و Quest و Firmenich را دارد. او اصالتاً سوئیسی-ایتالیایی است و برخلاف بسیاری از عطرسازان معروف، هیچ پیشینهی خانوادگی در این صنعت نداشته است. ابتدا در رشتهی پزشکی تحصیل کرد، اما علاقهاش به شیمی، او را به سمت عطرسازی سوق داد. پس از کسب تجارب متفاوت در آزمایشگاه تحقیقاتی Firmenich وارد دنیای عطرسازی شد.
ناگل در سال ۲۰۱۴ به خانهی مد Hermès پیوست و در کنار ژان کلود النا فعالیت خود را آغاز کرد. پس از بازنشستگی النا در سال ۲۰۱۶ بهعنوان تنها عطرساز داخلی و مدیر خلاقیت بویایی برند انتخاب شد. او بیش از ۳۰ عطر برای Jo Malone، و ۳۰ اثر برجسته مثل Twilly ،H24 و Terre را در هرمس و آثار بسیار برجستهای برای بسیاری از برندهای دیگر خلق کرده است.
کریستین ناگل عطرسازی را ترکیبی از علم و هنر میداند و در فرآیند خلق خود به شهود، تجربههای شخصی و حتی ترسهایش رجوع میکند. مثلاً ترسش از اسبها الهامبخش طراحی Oud Alezan شد. رنگها و بافتها در نگاه او رایحه دارند و همین حس آمیزی به طراحیهایش عمق بیشتری میبخشد.
2 050
Christine Nagel
کریستین ناگل یکی از مهمترین عطرسازان معاصر است که سابقهی همکاری با شرکتهای بزرگی مانند Mane و Quest و Firmenich را دارد. او اصالتاً سوئیسی-ایتالیایی است و برخلاف بسیاری از عطرسازان معروف، هیچ پیشینهی خانوادگی در این صنعت نداشته است. ابتدا در رشتهی پزشکی تحصیل کرد، اما علاقهاش به شیمی، او را به سمت عطرسازی سوق داد. پس از کسب تجارب متفاوت در آزمایشگاه تحقیقاتی Firmenich وارد دنیای عطرسازی شد.
ناگل در سال ۲۰۱۴ به خانهی مد Hermès پیوست و در کنار ژان کلود النا فعالیت خود را آغاز کرد. پس از بازنشستگی النا در سال ۲۰۱۶ بهعنوان تنها عطرساز داخلی و مدیر خلاقیت بویایی برند انتخاب شد. او بیش از ۳۰ عطر برای Jo Malone، و ۳۰ اثر برجسته مثل Twilly ،H24 و Terre را در هرمس و آثار بسیار برجستهای برای بسیاری از برندهای دیگر خلق کرده است.
کریستین ناگل عطرسازی را ترکیبی از علم و هنر میداند و در فرآیند خلق خود به شهود، تجربههای شخصی و حتی ترسهایش رجوع میکند. مثلاً ترسش از اسبها الهامبخش طراحی Oud Alezan شد. رنگها و بافتها در نگاه او رایحه دارند و همین حس آمیزی به طراحیهایش عمق بیشتری میبخشد.
2 050
Burberry Goddess
صدایی در دل سکوت میپیچد.
نه صدای کسی، نه صدای شهر. صدایی از درون.
او راه میرود، بیآنکه دنبال شود. نگاه نمیکند که دیده شود. قدمهایش با خاک نرم آشناست، با آفتاب گرم، با وزش بادی که بیدلیل پوست را قلقلک میدهد.
قدرتش خاموش است، اما رامنشدنی. از جنس جادویی که در چشم حیوانات هست—نگاهی مستقیم، بیلرزش.
این عطر، امضای اوست؛ نه برای اغوا کردن، نه برای پنهان شدن. برای بودن، با تمام وضوحش.
رایحه با فضایی شفاف و کمی گس از زنجبیل و کاکائو آغاز میشود که شیرینی و تندی ملایمی دارد. بهمرور، وانیلی لطیف و کرمی خودش را نشان میدهد. در بطنش، سه لایه از وانیل درهمتنیده میشوند—وانیل روشن، عسلی، و کمی دودی. اسطوخودوسی شفاف و خنک نیز در کنارهها ایستاده. در پایان، چرمی لطیف بر گرمای بدن باقی میماند. چرمی که فراتر از یک رایحه در ذهن ما میماند.
عطر Goddess توسط عطرساز آماندین کلرک-ماری طراحی شده است .
https://atrinstar.com/product/burberry-goddess/
2 050
Alexandre.J The Majestic Musk
آن شب، مهتاب از لبهی بامهای خیسِ بلوار به آرامی بر پیادهرو میچکید، و سکوت، همچون صدای نواختهنشدهی یک والسِ قدیمی، در کوچهها سرگردان بود. زنی عبور کرد، نه با شتاب، نه با وقار، که با حسی از فراموشی… گویی خودش را به یاد نمیآورد. تنها بویی از او به جا میماند که نه فریاد میزد و نه فراموش میشد؛ تنها میان شب و خیال ایستاده بود. مثل خاطرهای که نمیدانی از آنِ کیست، اما دلت میخواهد باورش کنی.
ابتدا رایحهای شفاف و خنک از فلفل صورتی و برگاموت به مشام میرسد، مثل پوست تازهی لیمو در نسیم. سپس هلیوتروپ با بویی پودری و بادامی، در کنار وتیورِ چوبی و دودی در لطافت و حجم کم ظاهر میشود. در پایان، دانه تونکا و چوب صندل گرمایی شیرین و خامهای ایجاد میکنند، و ردپایی ملایم از چرم، رایحه را آرام میسازد.
این عطر برگرفته از سبک رقص فرانسکنکان و درخشش دههی ۱۹۲۰ میباشد. آمِلی بورژوا و آن-سوفی بهاگل آن را ساختهاند، با ترکیبی از سنت و مدرنیته، در قالب بطری سفید و طلایی مشدار که سمبل ظرافت زنانه و شکوه تاریخی است.
https://atrinstar.com/product/alexandre-j-the-majestic-musk/
2 050
عطر باید روایتگر احساسات باشد، نه فقط نمایشی از مواد اولیه و روایح. آنچه ماندگار میشود حس نهفته در پشت نتهاست، نه خود نتها.
-Dominique Ropion
2 050
عطار شدن - کجا باید کار کرد؟
بهجز در دوران آموزش عطرساز، که مکانهایی با بوی خنثی را ترجیح میدهد، در آزمایشگاه که سرشار از روایح است کار نمیکند. او فرمولهای خود را از دفتر کار برای دستیار آزمایشگاه میفرستد؛ کسی که وظیفه دارد تغلیظها را وزن کرده، در الکل رقیق کند و دوباره آنها را برای عطرساز بفرستد.
دفتر کار یک عطرساز مملو از بینظمی است. در آنجا میتوان تعداد زیادی کاغذ تست (بلاتر) یافت که بر آنها نام رمزی فرمولهای در حال توسعه نوشته شده؛ همراه با تاریخ و زمان که به عطرساز امکان میدهد تغییر روایح را با گذشت زمان بررسی کند.
همین موضوع در مورد مواد اولیه خام نیز صدق میکند، موادی که عطرسازان مرتباً آنها را بازبینی میکنند؛ و همچنین بطریهای کوچکی که آزمایشهای مختلف را در بر دارند.
در نهایت، وجود یک کامپیوتر با نرمافزار فرمولاسیون ضروری است؛ نرمافزاری که به عطرسازان کمک میکند چیزهایی از قبیل کیفیت مواد استفادهشده، مقررات مختلف، و هزینهی فرمولها را پیگیری کنند.
-برگرفته از کتاب The Big Book of Perfume
2 050
وظایف عطار
در طول روز، یک عطرساز صرفاً روی فرمولاسیون کار نمیکند. گفتوگو با ارزیابها، تیمهای درون شرکت و مشتریان بخشی عادی از کار است. جلسات متعددی نیز برگزار میشود که به ادارهی شرکت و پژوهش دربارهی تحولات بازار عطر اختصاص دارد و به گسترش دانش آنها کمک میکند.
همچنین ممکن است از عطرساز خواسته شود در کنار همکارانش روی یک فرمول خاص کار کند؛ بهویژه اگر آن، فرمولی چالشبرانگیز باشد.
عطرسازان مستقل با ادارهی روزانهی کسبوکار خودشان مواجهاند؛ مدیریت اداری، امور مالی یا فروش. آنها باید با مشتریان جدید ملاقات کنند، نیازهای آنها را بشنوند و مراحل توسعهی هر عطر را از خلق تا تولید، در کنار توجه به مسائل قانونی و مقررات، مدیریت کنند.
از دههی ۲۰۰۰، عطرسازان نقش پررنگتری در روابط عمومی برندها پیدا کردهاند. بهویژه عطرسازان داخلی برندها که با ایفای نقش سخنگوی اصلی برند خود، نقش بسیاری در تصویر عمومی برند دارند.
امروزه، بیشتر خانههای عطر، بخشی به نام PR دارند که مأموریت آن تبلیغ مواد اولیه جدید، پروژههای تازه و نیز ایجاد ارتباط میان عطرسازان و خبرنگاران است.
-برگرفته از کتاب The Big Book of Perfume
