Beauty Advisor

Продукты подобного плана, по моему опыту, не дают яркого “вау” и драматических до и после, однако накопительный эффект освежанса наблюдается и коже с сывороткой хорошо. Мой эксперимент был чистым - 2 месяца я наносила только Age Proteom в качестве основного продукта и нормально себя чувствовала. Это был период стрессового переезда, первого полета с котом в самолете, новогодних авралов, итогов и многого другого - и как ни странно, хорошей кожи. Из-за густой молочкоподобной текстуры наносить можно соло - после очищения и тоника (либо без тоника совсем), крем не нужен, если только ваша кожа не сухая.

Вот эти двое из ревью 👀 🧬🧫

когда с запуском сыворотки выдают книжку, простых решений и скорого отзыва не жди))) Закончила сыворотку Institut Esthederm Age Proteom в начале января 2024 и все никак не могла оформить свои мысли - непростая технология, антиэйдж не “в лоб”, хотелось вникнуть. 🧬Итак, Age Proteom - сыворотка с антивозрастным эффектом, которую разрабатывали совместно с доктором молекулярной биологии, генетиком Мирославом Радманом. Ученый посвятил свою жизнь изучению квазибессмертных микроорганизмов, способных к бесконечной регенерации даже в самых экстремальных условиях, в частности - Deinococcus radiodurans. Я уже упоминала здесь их - это те самые экстремофильные бактерии 🧫 , которым не страшна ни жара Долины смерти, ни ядерная зима, никакие излучения их не берут - после в любом случае эти организмы “воскресают”. Феномен интересный, потому что нам же ж тоже так надо. Ученых, разумеется, все это волнует в первую очередь в контексте здоровья и продолжительности жизни. Исследования Радмана, например, помогают в разработке стратегий для коррекции возрастных патологий, в частности болезней Паркинсона и Альцгеймера. Однако разработки эти интересны, конечно же, и производителям косметики - поиски источника вечной молодости никогда не заканчиваются. Основной вопрос - что же позволяет экстремофильным бактериям выживать в жестких условиях? Ученые выяснили, что такие микроорганизмы содержат молекулы, обладающие способностью защищать их белки от повреждения. Это энзимы, знакомые вам под названиями эндонуклеаза, фотолиаза etc. Эти вещества 1) помогают белкам сохранять структуру и целостность, что делает их менее подверженными окислению 2) являются отличными антиоксидантами. Оба этих эффекта в синергии дают эффект супер-сопротивляемости любым стресс-факторам. И что немаловажно - они эффективны в низких концентрациях. Esthederm в Age Proteom использовали эту идею: создали антиоксидантный продукт, который чинит повреждения клеток и поддерживает здоровье протеома - все белков нашей кожи. Основная роль в этом отведена компоненту Ultrasomes V (INCI: Micrococcus lysate), который распознает повреждения ДНК и ускоряет ее восстановление. Защищает иммунную систему за счет снижения экспрессии медиаторов TNFα, IL-1, IL-6 и IL-8. Плюс “клеточная вода” и компонент SEPILIFT (тоже антиоксидант, помогает в разглаживании морщин, поддерживает упругость). Антивозрастной эффект достигается благодаря защите от стресс-факторов и устранению повреждений, если они уже появились, мощному антиоксидатному действию, снижению воспаления. Такое решение совместимо с любым типом и состоянием кожи. Не грех его сочетать и с другими антиэйдж-компонентами - теми же ретиноидами, к примеру.

Новая регуляция косметических препаратов в ЕС, о которой стало известно в июне 2023го, коснется не только ретинола и его производных в косметике: новые правила ввода в формулы также касаются арбутина, альфа-арбутина, койевой кислоты, генистеина и даидзеина, УФ-фильтра 4-Methylbenzylidene Camphor, триклозана. Инфо больше для тех, кто изготавливает косметику и планирует продавать ее в ЕС, однако для нас с вами некоторые моменты тоже изменятся - теперь на упаковках мы будем видеть меньшие концентрации этих веществ, в частности, популярных осветлителей из списка выше. Продукты обновляют уже, а в течение 2025-2026 компании обязали убрать остатки остатков старых формул с полок ✔️ Статья с полезными ссылками на документы вот: https://cosmeticsbusiness.com/future-restrictions-on-key-skin-care-ingredients-in#:~:text=Kojic%20Acid%20is%20now%20only,to%204%25%2C%20is%20banned

Ощущение покалывания и жжения на косметику случается довольно часто - почему это происходит и что это значит? Еще в конце 70х об этой особенности писал Альберт Клигман, называя людей, которые чувствуют подобные симптомы, “стингерами” (от англ. sting - жало). Жжение и покалывание указывают на чувствительность кожи определенной специфики: она связана с ответом нервных окончаний в эпидермисе на действие раздражителя. Вещества, вызывающие подобный ответ, могут быть самыми разными - это и кислоты, и вит С, и некоторые эфирные масла, и спирт, и солнцезащитные фильтры, и некоторые растительные экстракты. Причина такой чувствительности - предрасположенность, повышенный ответ нервной системы на действие раздражителя, пишет Лесли Бауманн. Еще одна причина жжения и пощипывания - нарушенный кожный барьер, причем не обязательно быть стингером, чтобы испытывать неприятные ощущения в таком случае. Кожа, барьерная функция которой нарушена, будет чувствительной к раздражителям и не только - по моим наблюдениям, в этом случае печь будет любой продукт, даже обычный увлажняющий, “спокойный” крем может доставлять дискомфорт. По мере восстановления барьера ощущения снижаются и вовсе проходят. Как реагировать на пощипывание? Во-первых, надо понимать, что такой ответ на некоторые вещества нормален - например на AHA, BHA, PHA, азелаинку, или витамин С в форме аскорбиновой кислоты (продукты с ней, чтобы показывать эффективность, должны иметь кислый pH, то есть это своего рода легкий пилинг). Неинтенсивное и недолгое покалывание, которое проходит, - это ок. Само по себе пощипывание, если не сопровождается воспалением, не таит в себе опасности для кожи. Такова ее особенность - и все. Однако если раздражимость интенсивная, ощущается неприятно и сопровождается краснотой, воспалением - это случай, когда выявить вещество-виновника желательно и хорошо бы его избегать.

2017й 😀 мой любимый момент - 8 (!) сывороток для лица и 3 разных масла. Как говорится, не пытайтесь повторить это дома

Есть проблемы на пути к нормальной, здоровой коже, которые не про косметику, а про психологию. Сегодня про те явные выпирающие штуки, которые очень заметны мне. Порождает их, на мой взгляд, высокая тревожность и соответственно, ни дерматологи, ни косметологи, ни любые другие бьюти-евангелисты с этим не помогут. Хаос и постоянная ротация продуктов, вечное FOMO и FOBO, или проблема идеального выбора (страх упустить лучшую возможность) - я сейчас об этом. Таков, безусловно, дух времени и его следствие - вечно блуждающий по ссылкам и картинкам мозг. Мой путь в бьюти начинался в период, когда ломящиеся от косметики полки в ванной были и модой, и нормой. 5 сывороток одновременно? Нормально! Новая маска каждый день - супер, маска-челленджи были частью инстаграма образца 2017, 18 и далее. Я жадно хватала новинки и составляла вишлисты, каждый новый витамин С казался круче всех остальных, каждый новый кислотный тоник обещал идеальную кожу. “Святые Граали” и can’t live without - кажется, в каждом втором посте были такие слова. Конечно же, все формулы сделаны по последнему слову науки:) Все изменилось, когда у меня появился бизнес, реальные клиенты и реальные истории. Так выяснилось, что рекомендации из инсты работают далеко не всегда. Что существуют побочные эффекты, высокая чувствительность, дерматиты и стойкое акне - и нет, с этим всем не помогает инди-бьюти, а порой и вообще ничего не помогает. И что я в том числе со всей своей экспертизой порой также не могу помочь. Для меня лично этот этап “взросления” был, к слову, непростым. Моя кожа тоже менялась, высокие ожидания разбивались о реальность. Появилось больше понимания причинно-следственных связей, сейчас - плюс чутье и опыт. Я прошла абсолютно через все это - погоню за лучшим решением, долгие эксперименты, возведение бренда/продукта в абсолют и многое другое. Сейчас мне все так же интересна косметика, но я стала гораздо спокойнее к ней относится. Тревоги стало гораздо меньше. Дзена - больше. И вы знаете, это влияет на все. Влияет на кожу и ее состояние. Подумайте сегодня об этом и возможно, где-то отпустит.

Если вы планировали консультацию со мной, сообщаю важное - с 1 июня 2024 вырастет цена. В мае еще можно успеть записаться 🏃‍♀️ https://skinlist.ua/products/private-consultation-kristina-oblomska

я к вам снова с темой happy skin (пока вы нажимаете скептический смайл, в Штатах 80% потребителей поколения Z ищут косметику, которая положительно влияет на настроение): Givaudan представили новый косметический ингредиент, который обещает оказывать на кожу эффект, подобный тому, как действует на нее солнечный свет, если отбросить его негативные стороны. А дает солнце нам немало: помимо помощи в синтезе витамина D, оно способствует выработке энорфинов и окситоцина - “молекул счастья”. Да-да, на солнце мы действительно чувствуем себя лучше и тому есть научное объяснение. Торговое название компонента - Neuroglow™. В его основе - растительный экстракт Persicaria tinctoria, или японского индиго, который, как показали клинические исследования, усиливает синтез витамина D и способствует высвобождению в коже молекул бета-эндорфина и окситоцина. И это еще не все! С ним кожа лучше загорает - быстрее, интенсивнее и без ожогов, но при этом меньше отвечает на УФ-излучение воспалением. Руководитель разработок Givaudan говорит, что эта штука способна улучшать настроение и спасает от зимней хандры. Показать по теме пока нечего - компонент в медиа появился пару дней назад, будет интересно взглянуть на новинки с ним

​​Уухх давно с таким интересом не следила за запуском skincare-новинки и дебатами вокруг нее: у Westman Atelier вышла сыворотка с витамином С - все бы ничего, если б не цена в $325 за 20 мл (вам все еще кажутся дорогими Meder и Zo Skin🥹) и полное непонимание насчет содержимого. Пишут, в составе 100% стабилизированного витамина С в форме tetrahexyldecyl ascorbate (THD). Еще раз: 100% витамина С. И больше ничего. На сайте нет INCI, в комментариях к посту в инстаграме в ответ на десятки комментариев с вопросами также 0 ответов. То есть бренд утверждает, что эта формула без консервантов, ингредиентов, образующих текстуру, и тд и тп, чистый витамин и все. Все, кто хоть немного интересуется темой косметической химии и пытается понимать продукты, знают, что больше не всегда означает лучше, что у компонентов есть границы ввода, что у каждой формы витамина С они разные и что вообще-то смысла в 100% THD, который рабочий уже начиная с 1% мммм… нет. Также производитель зачем-то обозвал THD «золотым стандартом» витамина С, что тоже не является истиной. Цена в данном случае - вишенка на торте. Считаю обсуждения стоимости косметики бессмысленными, поскольку покупатель есть на каждый товар. Но тут случился полный зашквар. Бьюти-коммьюнити запасается попкорном 🍿 я сделала скрин из инсты Skin Minimalist. Через несколько дней буду в лаборатории бренда, который работает с японским Вит С (у Вестман пишут про какие-то именно японские инновации) и спрошу, что умные люди вообще об этом всем думают 🤓 https://www.instagram.com/p/C5_T9YOO5GY/?igsh=MXhjOGw1ZGxtY2ptaQ==