beinopen

Завтра в 14:00 у нас эфир Менторского клуба. «Как формировалась мода на Южном Урале: опыт создания выставки-исследования локального фэшн-контекста» В российском модном дискурсе все сильнее стали звучать запросы на осмысление прошлого отрасли, и не только ее магистрали, но и локальных ответвлений – они ценны самобытностью и важны для понимания общей картины. В апреле в Челябинске прошла выставка «Мода, которой нет», исследующая то, как в современной России происходило становление Южно-Уральской моды – с 90-х по сегодняшний день. О векторах развития локальной модной культуры Южного Урала, ее исследованиях и, собственно, выставке мы пригласили поговорить ее автора – Елену Ермаковишну, исследователя моды, преподавателя в Школе дизайна НИУ ВШЭ, руководителя проекта LongFashionWeekend Ural. Смотреть трансляцию: https://forum.beinopen.ru/event/1803/

За первый квартал 2024 года в России появилось девять новых зарубежных фэшн-брендов Восемь из них производят одежду и один специализируется на обуви. Данные приводит консалтинговая компания NF Group. Среди открывшихся выделяют премиальный Ellassay – он занимает торговые площади в ГУМе, на которых ранее располагался магазин Prada. Остальные представляют сегмент масс-маркета. За прошлый год в Россию пришло 22 новых зарубежных бренда во всех категориях, большинство – из Турции и стран СНГ, и лишь два из них имели азиатское происхождение. В этом году в целом в стране открыли магазины 11 компаний разной направленности, причем с востока пришла почти половина марок: они родом из Южной Кореи и Китая. Сейчас производители следят за тем, закрепятся ли их бренды в России – от этого будет зависеть, выйдут ли на рынок до конца года новые марки из этих же стран. В целом, по мнению экспертов, ситуацию зарубежные компании оценивают положительно: рынок России стабилизируется, при этом освободилась ниша после ухода зарубежных брендов.

«Поэтому они принимают решение прийти и рассчитывают на получение хорошей прибыли. Их расчет оправдан, все говорит о том, что развитие по разным направлениям, включая фэшн, будет продолжаться».

В этом году представители рынка ожидают появления в России порядка 20 международных марок.

Проект «Архив российской моды» изучил архивы светской и фэшн-рубрик газеты «Коммерсант» эпохи 1990-х и ранних 2000-х, а также публикации других журналов того времени. Андрей Бартенев, Маша Цигаль, Константин Гончаров, «Птюч», показы российских дизайнеров в отелях и ночных клубах, столичная любовь к Diesel и Vivienne Westwood. «Тексты интересны тем, что наряду с редкими сохранившимися фотографиями и видео показов, перформансов и светских мероприятий, они позволяют живо представить происходившие тогда события». Прочитать материал можно по ссылке.

📝 Сценарное моделирование развития индустрии моды в России на практике групповых стратегий Бельгии, Италии и Японии Автор: Денис Ламехов Институт Beinopen оценивает нишу брендов в России в 600 млрд рублей (25% от 2,4 трлн. по оценке РБК Исследования). В каждом миллионнике 3-5 млрд. рублей в год. В основе работы – ряд научных исследований фэшн-систем в этих странах. Мы изучаем, как игроки и институты формировались и выстраивали друг с другом кооперационные цепочки – это позволит нам понять, что из международного опыта мы можем использовать в формирующейся российской индустрии моды. ➜ https://forum.beinopen.ru/post/1625/

Тигран Аветисян, у которого давно не было полноценной коллекции, обещает новинки: «Возрадуйтесь, люди! Новые вещи – этим летом». На фото – знакомые мотивы: надпись «Not Paris» как часть лого дизайнера и рукописный текст, отсылающий к прошлым коллекциям.

В 2023 году Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 торговых онлайн-площадок мира по числу посещений Об этом сообщают «Ведомости». Лидером рейтинга стал американский Amazon, где средний показатель посещений в месяц составил 4,7 млрд. На 9-м месте – Wildberries с 343 млн, на 10-м – Ozon с 316 млн посещений. Они же лидируют и в российском e-commerce – по данным Data Insight, на них пришлось 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 г. В компании «Infoline-Аналитика» отметили, что, по их информации, Ozon планирует в 2024 г. нарастить общий объем оборота товаров на 70%, а Wildberries – на 60%. Кроме того, на четверку крупнейших маркетплейсов – Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «Мегамаркет» – в прошлом году приходилось 92% от всех интернет-заказов в России, а их совокупный оборот составил 4,4 трлн рублей. Также эксперты отмечают быстрое развитие рынка e-commerce в России – в 2023 г. рост составил 36%. А количество заказов на маркетплейсах в стране выросло за год на 82% – до 5,1 млрд штук. Для сравнения: в США и в Южной Корее темпы роста – 11%. Рынок онлайн-торговли в России за прошлый год вырос на 48% по сравнению с 2022-м и составил 7,9 трлн рублей. А по прогнозам экспертов, в этом году его ждет рост на 36%, он достигнет 10,7 трлн рублей. А к 2028-му превысит 20 трлн рублей. По мнению экспертов, указанные российские маркетплейсы и дальше будут фигурировать в международных рейтингах, единственным ограничением может стать ослабление рубля и валют стран, в которых представлены Wildberries и Ozon. Благодаря выходу на зарубежные рынки они увеличивают экспортный потенциал и конкурентоспособность. «Хотелось бы, чтобы законодательные инициативы помогали открывать новые рынки и стимулировали развитие интернет-торговли в целом», – отметили в ​​АКИТ.

Марка ByModno переименовалась в 7dots и выпустила коллекцию Forms в поддержку ребрендинга Съемки кампейна проходили в столярном цехе, где в это же время работали мастера, а некоторые модели были обуты в деревянные башмаки. «Как дерево благодаря искусной работе мастера приобретает форму, так и наш бренд постепенно приобрел свою», – рассказали в 7dots. В рамках ребрендинга будут упразднены региональные каналы вещания в соцсетях, останется только один – главный. Также будет пересмотрена концепция офлайн-пространств – они сменят дизайн, а некоторые поменяют локации. Первая коллекция уже представлена на сайте бренда и в офлайн-магазинах.

РБК: Россия переживает бум интереса к формату универмагов. В прошлом году было открыто 35 новых точек, среди которых Stockmann, Trend Island, «Телеграф» и екатеринбургский Hi-Light Это рекордное число по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2022-м появилось всего шесть универмагов, в 2021-м – семь. Как сообщает консалтинговая компания CORE.XP, на российском рынке сейчас работает 18 игроков, развивающих такие форматы. А суммарная площадь всех объектов составляет 258,6 тыс. кв. м. При этом 167,8 тыс. кв. м. занимают универмаги на территории торговых центров. В среднем одна такая точка занимает площадь свыше 2 тыс. кв. м, а число представленных в ней брендов колеблется от 40 до 250. По данным CORE.XP, развития универмагов в стране началось в 2014 году, когда собственники московского ТЦ «Авиапарк» приняли решение о запуске Trend Island. Это случилось после того, как зарубежные универмаги отказались от развития своих точек в России. Новый виток развития универмагов в прошлом году эксперты связывают с ростом российских брендов, повышением к ним доверия со стороны потребителей и с увеличением свободных торговых площадей после ухода зарубежных марок. Так, по мнению экспертов, доля локальных брендов в торговых центрах составляет около 80%. Для новых марок, говорят собеседники РБК, это возможность протестировать свой бизнес в офлайн-пространстве без крупных вложений. Экономия в сравнении с открытием полноценного магазина может достигать 70%: универмаг снижает порог входа, предоставляет операционную и маркетинговую поддержку. Кроме того, этот формат может быть выгоден зарубежным ритейлерам, которые не могут быть представлены в стране напрямую, но таким образом сохранят свое присутствие и не потеряют связь с покупателями. Однако, по мнению экспертов, у формата универмагов есть ряд минусов, поскольку владелец корнера передает почти все права управления оператору объекта. Он не может влиять на хранение товаров, сервис и обслуживание. Также среди негативных факторов респонденты называют сокращение числа свободных торговых площадей. Согласно их данным, по сравнению с 2022-м в прошлом году открылось много новых магазинов, в том числе российских брендов (Lime, Love Republic, Befree, Finn Flare), и те, кто не успел договориться об аренде тогда, сейчас получают высокие арендные ставки и недостаточное предложение площадей.

📝 Сценарное моделирование развития индустрии моды в России на практике групповых стратегий Бельгии, Италии и Японии Автор: Денис Ламехов Институт Beinopen оценивает нишу брендов в 600 млрд рублей (25% от 2,4 трлн. по оценке РБК Исследования). В каждом миллионнике 3-5 млрд. рублей в год. С уходом глобальных брендов, изменениями в логистике, тенденцией по переносу производств и креатива к местам продаж у российских компаний открывается возможность занять значительную часть рынка. Но занять эту нишу могут только бренды (партнерские цепочки из производителей сырья и одежды плюс индустрия создания образов для подражания), а не фабрики, производящие только товар. Чтобы занять рынок, нужно выстроить связанную цепочку создания продукта, состоящую из множества элементов – от креатива до производства и дистрибуции. Для этого необходимо понимать, как эту цепочку построили страны, которые сейчас устойчиво ассоциируются с созданием моды. Мы рассматриваем Бельгию (концептуализация моды через современное искусство), Италию (конкуренция ассоциаций, где побеждает город-хаб, сконцентрировавший креативную тусовку и крупные фабрики) и Японию (развитие вестиментарной культуры, которое создало массовый запрос на локальные тусовки и новые универмаги «друг для друга»). В основе работы – ряд научных исследований фэшн-систем в этих странах. Мы изучаем, как игроки и институты формировались и выстраивали друг с другом кооперационные цепочки – это позволит нам понять, что из международного опыта мы можем использовать в формирующейся российской индустрии моды. Мы не будем рассматривать моду каждой из стран в ее исторической полноте, но выберем только те периоды и цепочки, которые имеют значение для нашей работы. Хронологичность повествования мы сохраним. Групповые стратегии в Бельгии На основе ресерча по Антверпену: (https://forum.beinopen.ru/post/1510/) 🖼 Перед бельгийскими властями стояло несколько задач. Первая – обновить уже существующие сформировавшиеся фабрики по выпуску одежды. Вторая – перейти от производства одежды к созданию моды, повысить престиж Бельгии в этой сфере. С точки зрения имиджа страна проигрывала Франции и Италии. 🖼 🖼 Они приглашают экспертов и формируют из них руководящий орган. Эксперты запускают конкурс и отлавливают лучших молодых дизайнеров – в числе победителей все будущие звезды бельгийской моды, включая участников Антверпенской шестерки (Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Марина Йи, Дирк ван Сен и Дирк Биккембергс). 🖼 Для рассказа о них запускают журнал и вместе с тем соединяют дизайнеров с производствами. 🖼 🖼 Когда первый журнал не срабатывает, запускают новый, более передовой, и помещают бельгийскую моду в контекст современного искусства, связывают его с широким полем культуры. В результате вещь дизайнера из Бельгии – это не продукт текстильной индустрии, но результат художественного творчества. 🖼 В 1993 году Антверпен получает звание Европейского города культуры. В честь этого власти региона запускают кампанию Antwerp 93, чтобы подчеркнуть обретенный статус. В Антверпене располагается Королевская академия изящных искусств, главная для страны с точки зрения моды и дизайна. Ее уже окончили Мартин Маржела, Анн Демельмейстер и другие из прославившихся за пределами Бельгии. Программу вновь выстраивает приглашенный эксперт – Линда Лоппа, наставница перечисленных дизайнеров, руководитель направления моды в Академии изящных искусств. В качестве инструмента она выбирает выставки работ антверпенских марок в непредназначенных для этого местах – рассказ о моде языком и методами музейной экспозиции. Продолжение курса на интеллектуализацию. 🖼 Цели Antwerp 93 были связаны с политико-культурной стратегией, нацелены на внешнюю и внутреннюю аудиторию. Для обеи… ➜ https://forum.beinopen.ru/post/1625/

На Forbes вышел большой материал со статистикой онлайн- и офлайн-продаж фэшн-ритейлеров. Публикуем главные цифры «По данным агентства Infoline, в 2024 году онлайн-покупки в фэшн-сегменте станут превалировать над офлайн и составят 55% против 48% в 2023 году. И маркетплейсы играют большую роль в популяризации новых марок и российских дизайнеров». «Как отметила директор по развитию бизнеса в департаменте fashion Ozon Илоанга Ершова, доля Ozon в фэшн-сегменте в электронной торговле за 2023 год выросла на 6 п. п. до 12%, в планах на 2024 год – рост доли до 20%. За 2023 год складские мощности маркетплейса увеличились в 2 раза до 2,5 млн кв. м, при этом 99% пунктов выдачи заказов сегодня оборудованы примерочными, а 70% из них – двумя и более». «Маркетплейс Lamoda сделал акцент на оригинальных и нишевых брендах. В специальном разделе локальных и нишевых брендов на Lamoda сейчас 191 игрок, прирост в 2023 году составил 125%». «По словам Ирины Максимовой, директора по развитию ключевых категорий Lamoda, сейчас 43% брендов на площадке – локальные. За 2023 год на маркетплейс пришло более 800 новых брендов, половина из них – российские, что не всегда означает российское производство. При этом эксперт отмечает, что иностранные бренды тоже остаются». «А Марина Малахатько из CORE.XP привела такие данные: в 2023 году в категории фэшн и товаров для дома появилось 20 иностранных брендов, часть из которых турецкие, часть – белорусские». «По словам коммерческого директора BNPL-сервиса “Подели“ Александра Мичурина, доля платежей по частям в электронной коммерции в России может вырасти с 1% по итогам 2023 года до 2,2% к 2025 году». «Так, например, в онлайн-сегменте у Befree доля платежей по частям занимает 14%, а в Zarina при оплате с “Подели“ вдвое выше процент выкупа заказа. Показатели в рознице также растут, например, в GJ средний чек выше в два раза при оплате с “Подели“». Прочитать статью полностью можно по ссылке. #цифрыомоде