Вино и около

Субботнее из инстаграма Бернхарда Смедберга - первого шведского винодела в Шампани

Кстати, попробовать #винонедели можно будет сегодня на дегустации «Весенние белые вина», которая состоится в понедельник 29 апреля в 18:00 в PaPaella (Банковский переулок, 2/5). Кроме Piri 2022 мы познакомимся с ещё пятью совершенно разными по стилю образцами белых вин: Greco di Tufo 2021 от Montesolæ. Греко – автохтонный сорт Кампании – один из самых ценимых белых сортов в Италии. Saint Véran 2020 от Domaine Fichet и Viré-Clessé 2017 от Meurgey-Croses – непреходящая бургундская классика. Zieregg Sauvignon Blanc 2014 от Tement – достигшее своего пика топовый совиньон блан из Южной Штирии, получивший оценку 17.5 баллов у Дженсис Робинсон и 95 баллов у Falstaff. Rkatsiteli Reserve Qvevri 2014 от Manaveli – одно из лучших кахетинских янтарных вин в истории от винодельни, которой больше нет. Наша дегустация – уникальная возможность попробовать это выдержанное грузинское вино. Ведёт дегустацию Станислав Лобанов, выпускник Австрийской академии вина, обладатель диплома WSET (level 4), автор телеграм-канала @okolovina. Стоимость участия в дегустации 3.500 руб. Требуется предоплата. О своём желании забронировать место пишите на @vinoadmin

​Пожалуй, в заключение стоит добавить про #старениевина: ротундон стабилен, и его концентрация по мере выдержки вина в бутылке остаётся практически неизменной. Учитывая, что фруктовые ароматы в вине со временем угасают, присутствие ротундона становиться более заметным и выдержанное вино будет казаться более «перечным», чем в молодости. Теперь, собственно, о «виновнике торжества»: Piri Grüner Veltliner, Weingut Nigl, Kremstal, Austria, 2022 Дистрибьютор в России: «Симпл» Базовая цена дистрибьютора: 4.990 руб. Оценка: 93/100 Вино, близкое к моему представлению об идеальном грюнере вельтлинере. Во время слепой дегустации рассуждая о том или ином образце мы говорили – вот это напоминает рислинг из Вахау, а вот тот сделан явно в бургундском стиле. Piri 2022 – грюнер вельтлинер как он есть, ничего подобного вы не сделаете ни из шардоне, ни из рислинга, ни из пино гри как ни старайтесь. Комплексный, меняющийся как калейдоскоп аромат лимонного сока, спелых груш, цветов ромашки и бузины, липового цвета, белого перца, ванили, морской соли и пирога с ревенём. Свежее, слегка солоноватое во вкусе. Я был искренне удивлён ценой для столь качественного образца. С удовольствием рекомендую. #винонедели

Ротундон, как и большинство прочих ароматических веществ и их прекурсоров, формируется практически исключительно в кожице винограда – это если мы говорим о самой ягоде, потому что, на самом деле, он также содержится в листьях и гребнях и если они попадают в сусло, то содержание ротундона в вине увеличивается. В отличие от пиразинов (подробнее здесь), которые отвечают за аромат зелёного (болгарского) перца и достигают максимальной концентрации в ягоде перед веразоном, а затем, по мере созревания винограда, концентрация которых снижается, ротундон, ответственный за аромат белого и чёрного перца, наоборот, является признаком зрелой ягоды – он формируется в ягоде в последние 4-6 недель созревания. Казалось бы, чем позднее собран виноград, тем больше в нём ротундона, но не всё так просто. Во-первых, концентрация этого вещества, не всегда растёт линейно – бывает, что пик достигается уже на ранней стадии, а в дальнейшем содержание остаётся стабильным вплоть до сбора урожая. Во-вторых, всё сильно зависит от клона (что такое клон можно почитать здесь) – некоторые из них более склонны к синтезу ротундона, чем другие. В-третьих, на накопление ротундона значительное влияние оказывают факторы окружающей среды. Уже самые ранние исследования на примере австралийских ширазов показали, что виноград, растущий в прохладных регионах, склонен накапливать большее количество ротундона, чем тот, что растёт в жарких. Кроме того, существенное влияние оказывает доступность воды – в винограде, испытывавшем в период созревания недостаток влаги, а тем более водный стресс, ротундона меньше. В-четвёртых, влияет количество солнечного света – если виноградарь прореживает крону, удаляя часть листвы, открывая таким образом грозди винограда доступ к свету, то, как следствие, концентрация ротундона уменьшается. Таким образом, можно сказать, что «перечность» аромата – турруарная характеристика, так как зависит и от года урожая, и от микроклимата. Итак, источник перечных тонов в винах их грюнера вельтлинера – сам виноград, это его сортовая и терруарная характеристика, но это не единственный фактор, влияющий на то, почему одни вина ощущаются более перечными, чем другие. Разумеется, вторым фактором выступает винодельческая технология. Интересно, что не все виноделы, даже в Австрии, считают перечную ароматику грюнера вельтлинера достоинством и пытаются её приглушить. Как и прочие тиолы ротундон лучше сохраняется при низких температурах ферментации (менее 23° C). При этом у молекулы ротундона есть интересная особенность, которая приводит к некоторым не вполне очевидным последствиям в плане винодельческих практик – она гидрофобная. Гидрофобность — это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой. Гидрофобные молекулы в водном растворе имеют свойство агрегироваться, то есть образовывать более крупные частицы соединяясь между собой или с частицами других веществ. На практике это приводит к тому, что, во-первых, в вино попадает примерно 10% ротундона, содержащегося в винограде просто потому, что он не растворим в воде. Во-вторых, молекулы ротундона даже попав в сусло через некоторое время склонны «прикрепляться» к другим крупным частицам, например кусочкам мякоти винограда, которые вскоре удаляются из вина путём прессования или осветления сусла. Таким образом, процесс холодной мацерации, нередко применяемый в «белом» виноделии, в действительности снижает «перечность» аромата, хотя при поверхностном взгляде должно быть наоборот – обычно мацерация позволяет извлечь больше ароматических веществ из кожицы винограда. Ровно по этой же причине снижает «перечность» процесс оклейки вина. Тот же бентонит, используемый при оклейке, выступает как магнит для молекул ротундона и они вместе выпадают в осадок.

Очередная презентация #винонедели оказалась удобным поводом поговорить о химии вина. Речь пойдёт о Piri Grüner Veltliner 2022 от Weingut Nigl из австрийского Кремcталя. Попробовал я его благодаря участию в слепой панельной дегустации для очередного номера Simple Wine News среди прочих вин из грюнера вельтлинера. Правильно организованная слепая дегустация – всегда полезный опыт и на этот раз я попытался сосредоточиться на паре аспектов: (1) проверить на прочность собственное представление о том, что такое типичное вино из грюнера вельтлинера и (2) попытаться сформулировать для себя представление об идеальном грюнере вельтлинере. Ответ на вторую задачу, по крайней мере в плане ароматики, сформулировать удалось. Для «полноты» и «завершённости» аромату грюнера вельтлинера требуется как минимум три чётко выраженных уровня: фруктовый – чаще всего это лимоны, яблоки, груши и персики с абрикосами, реже – тропические; специи – пресловутый белый перец; минеральный – «неорганические» ароматы: мел, кремень, возможны петрольные оттенки, впрочем, не вполне уверен в их уместности для данного случая. На вопрос о типичности ответ прежний – вина из грюнера вельтлинера могут быть разные, при этом близких к формуле «данное вино может быть сделано из чего угодно и где угодно, а его терруар – полка супермаркета» существенно больше, чем похожих на идеальную модель – даже среди вин с выделенных виноградников. Тут внимание привлекла одна деталь – далеко не во всех грюнерах вельтлинерах присутствует аромат белого перца, повсеместно считающийся визитной карточкой сорта, и стало интересно, откуда вообще пошла эта тема с перцем, имеет ли она под собой какое-то серьёзное основание или это опять из серии «кто-то один n-дцать лет назад придумал, а теперь все повторяют на автомате». Оказалось, что учёные за тему «перца» в аромате вина серьёзно взялись относительно недавно – серьёзные исследования появились лишь во второй половине 2000-х. Разумеется, сначала предметом для исследований стал самый известный «перечный» сорт – сира, вернее шираз, потому что первые научные работы на эту тему появились в Австралии. Путём сравнения компонентов аромата черного перца и вина из шираза удалось выяснить, что, по большому счёту, сходны они лишь в одном – содержании существенно количества вещества под названием ротундон, относящемуся к классу терпенов. Про терпены чуть более подробно написано здесь, поэтому не стану повторяться. Единственное, отмечу, что раньше внимание энологов было приковано, главным образом, к монотерпенам, концентрация которых лежит в основе деления сортов винограда на ароматические, полуароматические и неароматические. Ротундон же относится к сесквитерпенам, а представители этой группы веществ не учитывается при делении на ароматические и неароматические сорта. Кроме шираза, его обнаружили в целом ряде красных сортов винограда: грасиано, дурифе (пти сире), монастреле (мурведре), пино нуаре, каберне совиньоне, гамэ, скьопеттинно и весполине. Практически единственным распространённым белым сортом, где ротундон присутствует в значительных количествах, оказался грюнер вельтлинер – концентрация ротундона в нём порой в 17 раз превышает сенсорный порог. Остаётся вопрос, почему перечные тона ощущаются далеко не в каждом образце вина из грюнера вельтлинера?

Приятный подарок для любителей вина к майским праздникам подготовили в сети «ВинЛаб». Здесь с 26 апреля до 1 мая 2024 пройдёт акция под названием «Весенний SALE». Скидки на более чем 600 позиций тихих и игристых вин, а также крепких спиртных напитков будут достигать 50%. По сниженным ценам можно будет приобрести вина таких марок, как Cono Sur, Torres, Vranken и многих других. Кроме того, на все тихие вина будет действовать дополнительная скидка -15%. Участники бонусно-накопительной системы WINECLUB получат дополнительное преимущество — 100 бонусов за покупку. Подробности узнавайте на сайте “ВинЛаб”. #партнерскийматериал #текстпредоставлен

​Жёны друзей-винолюбов не до конца разделяли страсти мужей к вину. Особенное возмущение вызывала его пропорция или, скорее, диспропорция в семейном бюджете. Нужно было срочно что-то с эти делать. Тогда Паркеру и Моргенроту приходит в голову светлая мысль создать почтовую рассылку с результатами дегустаций вин в клубе с оценками и заметками. Зарегистрировав подобный бизнес, они не наделись получать какую-то существенную прибыль, основная ставка была на то, что расходы на покупку вина можно будет трактовать как налоговый вычет – profit! Своё конкурентное преимущество они видели в своей независимости и непредвзятости, а следовательно, объективности. Практически все существовавшие в то время рассылки с рекомендациями и оценками вин делались от имени виноторговых компаний, старавшихся сделать кассу на продажах, а винные колумнисты больших изданий либо были аффилированы с виноторговцами или же их непредвзятость публично ставилась под сомнение. Первый выпуск рассылки Паркер и Моргенрот хотели посвятить Бордо урожая 1973 года, который превозносился виноторговцами, желавшими его продать, но по факту казался друзьям абсолютно неудачным и не стоящим инвестиций. Они горели желанием рубить правду-матку. Впрочем, в 1977 году Моргенроту пришлось отказаться от проекта. Он являлся сотрудником Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и ему требовалось разрешение работодателя на любую коммерческую деятельность, а Управление ему в этом отказало. Паркер остался один. Сегодня трудно представить жизнь без Интернета, но вы всё же попытайтесь. Никаких e-mail рассылок не существовало, всё шло через обычную почту, то есть отправка каждого письма стоила денег. Это сегодня отправить электронное письмо не стоит ни гроша и потому спам-рассылка может быть эффективна. В условиях середины 1970-х для того, чтобы начать рассылку Роберту Паркеру необходима была база адресов любителей и коллекционеров вина, которые возможно будут заинтересованы в том, чтобы платить за информационный листок с дегустационными заметками никому не известного винного критика. Паркер считал свою непредвзятость конкурентным преимуществом, а потому полагал, что размещение рекламы в листке будет его компрометировать. Таким образом, нужно было набрать такое количество подписчиков, чтобы деньги от них полностью покрывали все расходы на печать, рассылку и на, собственно, вино. Где взять списки имён и адресов? Конечно же у розничных виноторговцев, которые собирали данные у постоянных покупателей для рассылки каталогов. Делиться списками они не хотели, отдельная история связана с тем, как Роберту удалось уломать магазины на то, чтобы они поделились данными хотя бы за деньги. На покупку баз данных Паркер потратил 2.000$, которые пришлось занимать у родителей. Годы спустя Роберт говорил, что если бы только родители знали, что те деньги в будущем позволят ему бросить юридическую карьеру ради вина, то ни за что бы их не одолжили. Информационный листок – наверное, так следует назвать то, что начал издавать Роберт Паркер в 1978 году – был назван «Blatimore-Washington Wine Advocate». Эмблемой стал штопор, напоминающий по форме рыцарский крест – не случайная ассоциация, учитывая, что строгое соблюдение этического кодекса/кодекса чести мыслилось Паркером основополагающим для нового издания. Первый номер был отпечатали на пишущей машинке, а затем размножили на мимеографе. Все выходные Роберт, его отец с матерью и жена Пэт раскладывали по почтовым конвертам, клеили марки и подписывали адреса получателей для 6.500 информационных листков. Предполагалось, что любители вина их прочтут и сочтут достаточно полезными, чтобы заплатить 10$ в год за дальнейшую подписку. Паркер был полон надежд, ведь даже если откликнется только половина людей из рассылки, это будет около $3.000 и это уже отобьёт затраты на покупку адресов, но… (продолжение следует) На картинке слева - первый номер Wine Advocate

Роберт Паркер-младший (часть 3) Путешествие в Европу летом 1970 года было первым, когда чета Паркеров целенаправленно поехала именно по винным регионам. Первым пунктом было Бордо. Роберт совершенно не озаботился тем, чтобы бронировать визиты на винодельни заранее, полагая, что можно просто приехать, постучать в дверь и попросить о дегустации. Удивительно, но план сработал благодаря обаянию и безукоризненному французскому Пэт. В те времена Роберт не знал французского вообще, беседу вела его жена и переводила мужу. Таким образом им удалось попасть в десяток топовых шато, среди которых было не только открытое для туристов Château Lascombes (в те времена винодельней всё ещё владел Алексей Лищин вместе с группой американских инвесторов), но и Châteaux Lafite с Latour. Учёба в юридической школе и работа адвокатом не были мечтой Паркера-младшего и никакого энтузиазма в нём не вызывали. В то время, как его сокурсники летом шли работать стажёрами в адвокатские бюро, Роберт с женой ехали в Европу пить вином. В 1971 году они посетили Бургундию, Долину Роны и Прованс. Именно в эту поездку будущий винный критик открыл для себя вина Châteauneuf-du-Pape. В 1972 году Паркеры отправились Риоху, Пьемонт и Тоскану. Летом 1973 года настал час истины – экзамены на право занятие адвокатской деятельностью. Учитывая отношение Роберта к учёбе, исход был не очевиден, тем не менее, к всеобщей радости, экзамен был сдан с первого раза. Работа в крупной юридической фирме требовала полной отдачи (кто смотрел первый сезон Good Wife, тот поймёт), поэтому свою карьеру Паркер начал в Farm Credit Banks в Балтиморе. В 1974 году родители Пэт отдают им свой старый дом, и молодая семья перебирается в пригород. Роберт сразу же воспользовался всеми преимуществами, которые давало увеличение жилой площади. Во-первых, стало возможным хранить в доме больше вина, а, во-вторых, дом стал местом заседаний нового винного клуба, который организовал вместе со своим другом Виктором Моргенротом. Оба они относились к вину серьёзно и сумели найти несколько единомышленников, разделявших их подход. То уже не было похоже на посиделки студентов, где целью большинства посетителей было просто накидаться недорого. Члены клуба дегустировали вина вслепую и обсуждали их качества. Обсуждение качества вин неизбежно поставило проблему их оценки. Паркер любил ясные и логичные решения и формулировки. Ему хотелось, чтобы, с одной стороны, оценка отражала все нюансы, а с другой, была интуитивно понятна. Сначала они оценивали вина по простой американской школьной шкале от A до F. Это оказалось слишком примитивно. Затем попробовали воспользоваться 20-бальной «шкалой Дэвиса» - системой оценки вина, разработанной в Калифорнийском университете в Дэвисе. Она тоже не зашла. Тогда кто-то из членов клуба предложил использовать 100-бальную шкалу оценок, применяемую в школах США для оценки тестов, а потому интуитивно понятна каждому американцу. В результате регулярных дегустаций и обсуждений порядок применения 100-бальной шкалы к оценке вина окончательно оформился к 1976 году. По факту та шкала являлась 50-бальной, поскольку использовался лишь диапазон от 50 до 100 – первые 50 баллов вино получает просто по факту присутствия на дегустации. Далее, до 5 баллов получает оценка цвета и внешнего вида, до 15 за аромат, до 20 за вкусовые качества и 10 за общее впечатление или потенциал.

​Илья Кирилин @garnacha_man и Борис Шрамко @takoe_vino приглашают на большой авторский онлайн-курс по винам Испании Для кого: — Для тех, кто интересуется вином и хочет расширить свои знания — Для тех, кто хочет пить хорошее, качественное вино и не переплачивать — Для тех, кто пока не эксперт: новичков, ценителей, энтузиастов и всех, кто любит Испанию в бокале (от Галисии до Канарских островов) — Для экспертов, желающих освежить и систематизировать знания Итак, на курсе «Буэнос винос, Испания» будет: — 32 видеоурока, разделённые на 5 блоков. Больше никаких сессий по 2,5 часа, каждый урок по 20. Смотрите с своём темпе и в своё удовольствие; — Все видео лежат на платформе GetCourse и будут доступны в течение 2-х месяцев — 3 онлайна. Там мы вместе подегустируем, обсудим важные образцы, обменяемся мнением и ответим на вопросы — Закрытый чат, в котором можно найти единомышленников и погрузиться в тему вместе — Два отличных сета от винотеки WineHelp + список рекомендованных к покупке вин на Decantalo для жителей ЕС — Отдельный файл с рекомендациями для жителей РФ для самостоятельной покупки вин в рознице А чего на курсе нет? Нет снобизма, нет скучных таблиц и графиков, нет заученных фраз и всего подобного. Видео обзор курса Старт курса — 21 апреля Стоимость — 15500 руб. или 155 евро (17 апреля цена вырастет) Запись на курс: https://garnacha-school.getcourse.ru/beginners Двери Garnacha School объявляются открытыми, да пребудет с вами гарнача! #партнерскийматериал #текстпредоставлен