Всюду гости

Утренние кони

Сходил в небольшой походик по малоизвестному заповеднику Мериамджвари, около города Сагареджо, что в Кахетии. Везде в Грузии на этих выходных дожди, снега, а в Кахетии по прогнозу никаких осадков - решил поехать туда. Никакой актуальной информации про этот заповедник в интернете нет, Агентство туризма Грузии рассказывало мне, что ни шелтеров, ни маркированных маршрутов там нет, но я знал, что-то там есть. Через вторые руки нашел нужный телефон, позвонил, там удивились, но сказали, что тропы есть и, что я могу переночевать в шелтере. Приехал в Сагареджо по адресу на гугле, долго бродил по полузаброшенной администрации города, где были всякие министерства, клиника пластической хирургии и даже военкомат - и ни души (сам город очень ухоженный, кстати). Потом позвонил в заповедник, оказалось, что даже адрес на гугле не тот. Но не часто к ним турист заходит, за мной прислали сотрудника на машине. Приехал к ним на базу, оформили пропуск, оплатил шелтер и часа за три дошел до верхней части маршрута. А там меня ждал ветер. Ветер - такой сильный, что сбивает с ног. Такой холодный, что открытые участки кожи начинают гореть уже через несколько минут. Телефон замерз и выключился за четыре минуты съемки видео. Ветер так сильно бил ночью в стену шелтера, что швабра, прислоненная к стене, с утра лежала на полу. Неделю назад на трех километрах высоты в снегу было заметно комфортнее. А с утра стало еще хуже. Зато облака были необыкновенные. Но сидеть в натопленном шелтере под завывание и удары ветры в стены - это было волшебно. Иногда выбегал пофоткать красоту, но быстро забегал обратно, замерзало все. С утра был прекрасный рассвет, но ветер стал еще сильнее и холоднее, встретил табун лошадей, а дальше в лес в тепло, по тропе, которую сделали и разметили, но по ней никто не ходил. Листьев там местами по пояс. По дороге уже в городе мне встретился дуэт алабая и гончей. Они скалились, лаяли и пытались окружить, я тыкал палкой и кидал камнями. Рутину разбавил проезжающий смартмобиль - он остановися и начал бибикать. Тут я нашел на земле ослиную челюсть (ладно, наверное, коровью). Соблазн закосплеить Самсона был слишком велик и я запустил по алабаю еще и челюстью. Конечно, промахнулся - метание не моя сильная сторона. Из машины спросили по английски все ли у меня хорошо, конечно у меня все хорошо, ведь алабай был сего один. Ну а дальше без проблем добрался до маршрутки домой

Ах, на самом деле вот тут они разогнались. Ветер такой, что даже стоять непросто, хорошо, что в шелтере тепло

Облака сегодня что-то разогнались

Представьте ожидания, когда в начале декабря в горах на 2800 метрах над уровнем моря, в компании 6 незнакомых или малознакомых людей идешь на границу с регионом, скажем так, крайне нерекомендованным для посещения, чтобы посмотреть издалека на большое горное озеро. Тропы на карте, в основном, нет, каких-то подробных отчетов об этом маршруте тоже. Длина дня - на минимуме. С другой стороны, предполагается умеренный, до полутора километров, набор высоты и не слишком большие расстояния переходов. Я вот ожидал, что мы быстро дойдем до места стоянки, заберемся на вулкан Нарванхох, потом будет скучный длинный вечер и холодная ночевка. А на следующий день рано вернемся домой. Стоит ли говорить, насколько все ожидания были далеки от реальности😄 Сначала маршрут, и правда, был довольно простым (просто не надо падать с тропы в ущелье с горной рекой). Вышли на плато Горгиани и бодро пошли по неглубокому снегу, заглядываясь на горы вокруг. Потом начались овечьи тропы - траверсом по хребту (просто не надо падать). Кажется, было около двух дня, когда мы дошли до сплошной полосы большого курумника на склоне потухшего вулкана. Бесконечное количество хаотично расположенных камней, иногда высотой в 2 человеческих роста, когда-то, миллионы лет назад, разлетевшихся во время взрыва из жерла, да так и оставшихся лежать. Большие и малые, какие-то шатаются, какие-то с заостренными краями. Обойти нельзя, троп между ними нет, пришлось лезть по камням. Между ними - щели разной ширины и глубины. Соскользнешь с камня или потеряешь равновесие - в лучшем случае, испортишь людям поход своим переломом, в худшем - проблемы физического плана - больше не твои проблемы💀 Полтора часа пролетели быстро. Когда отошли чуть подальше от курумника, солнце уже зашло за край долины, задул ледяной ветерок. Уже после захода солнца мы добрались до места стоянки у замерзших горных озер. Воздухом там не надышаться, я на такой высоте уже дышу часто, но бесполезно, водой не напиться, потому что зимой она вся из растопленного снега - вроде пьешь, а все равно не то, а так красиво, конечно) Ставить палатку под ветром было очень холодно, а вот пить коньяк в трехместной палатке всемером - было очень тепло и весело🤩 Вечер пролетел просто незаметно, а ночью, хотя я спал один, было очень тепло. Снились медведи. Вечером мы договорились, все-таки, с утра подняться на 3100 и посмотреть оттуда на Кельское озеро. Утром количество желающих сократилось до 3х🙃, но мы все равно пошли. За грядой, вырастала новая гряда, виды были нереальными, но озера все было не видно. А потом опять начался большой курумник, только еще и в глазури из льда. Прогулка наша подзатянулась, но в конце, когда мы уже хотели повернуть назад, нам все-таки удалось увидеть часть озера. В лагерь вернулись около полудня, начинался снег. Пошли назад тем же машрутом. Среди нас начала гулять какая-то странная идея о том, что ту длинную полосу курумника можно обойти. Идея не билась с реальностью, пришлось лезть опять лезть по камням, но теперь уже покрытым снегом. Но с этим мы справились. Темнело, снег усиливался. Уже с фонарями прошли участок пути, где лучше не падать в ущелье и в полной темноте спустились вниз. Водитель был так любезен, что раздал каждому по бутылочке воды, которая была очень кстати, и отвез назад в шумный и полный света Тбилиси. Ожидания часто не оправдываются, но не всегда это плохо

То самое Кельское озеро вдалеке

Поход 6 декабря на плато Горгиани к подножью вулкана Нарванхох

Воздух, которым невозможно надышаться, вода, которой невозможно напиться, красота, на которую невозможно насмотреться