msnd.

Jan & Carlos FW02 Забытый дуэт независимых дизайнеров, посвятивший себя исследованию трикотажа и вязаных изделий. Ян Потторф и Карлос Бейкер работали на фабрике C.P. Company в Болонье, исследуя передовые техники окрашивания и работы с тканями для создания собственных коллекций. Убеждённо следуя авторской идентичности, с 1980-ых они бескомпромиссно работали с формой, структурой и природой волокн, избегая коммерческого подхода и крупных сетей продаж. Для авангардного лейбла, выбирающего основным объектом своей работы трикотажные изделия вместо кожи, обуви и верхней одежды это было равнозначно самоубийству . Работа осени 2002 года стала финальным аккордом безуспешных стремлений подчинить себе новую эпоху, после которой бренд был официально закрыт. #archv

если бы эту работу создал всемирно известный бренд без указания источника вдохновения, изменилось ли отношение к ней?

Неприятно осознавать, что многие дизайнерские изделия никогда не будут относиться к высокой моде только из-за их стилистической направленности. Есть незримая, но ощутимая грань, которая разделяет косплей и дизайнерскую работу Шляпа охотника из натуральной кожи с перьями страуса, созданная по мотивам вселенной Bloodborne “В самой высокой башне колледжа Биргенверт, охраняемой «Садом Глаз», покоятся пустые оболочки призраков — фамильяры Великих Существ. Наша новая работа вдохновлена учеными, сумевшими обуздать их тайную силу”. #runaway

Mihara Yasuhiro FW03 Distressed Sheepskin Leather Coat Плоть умирает задолго до того, как становится вещью. Ранние работы Yasuhiro слабо похожи на то, за что бренд помнят сегодня. Дизайнер деконструирует и разрушает материалы, исследуя саму природу натуральной кожи. То, что стремится замолчать высокая мода. Овчина лишается ворса и предстает в своём истинном обличии. Голая, поношенная, с явными швами и заломами. Она сохраняет лишь редкие следы меха, напоминающие порезы. Ясухиро осознанно шьёт тоадиционное викторианское пальто из «бракованной шкуры». Мы видим израненное существо. Невольно задумываемся о том, на что готов человек ради создания одежды. Наблюдаем изнутри, что скрывается за каждой дубленкой и шубой. #archv

Когда я говорю, что люблю Рика, я имею ввиду именно эти коллекции нулевых. Более коммерческие, но в то же время живые. В этих образах чувствуется, как почерк дизайнера и его мастерство пробиваются сквозь классические элементы гардероба. В них нет гиммиков, перформанса. Только искренний дизайн и желание сформировать своё видение. #msndowens

Rick Owens FW05 MOOG Его можно любить или ненавидеть, но архивы Рика — священные церемонии, в которые невольно ступает каждый, кто их видел. Благородные меха оплетают тела, словно иноземные скульптуры. Древние боги медленно спускаются по ступеням раскалённого склепа, удерживая вытянутые силуэты из бархата и овчины. Юбки-колонны прорастают из земли, в которой только рождаются корни будущего модного дома. #msndowens

Sïva Разрушение во имя созидания Молодой проект Терухико Цудзи, носящий имя индуистского божества разрушения и распада. Одежда намеренно остается незавершённой, открывая пространство для выражения внутреннего характера и трансформации индивидуальности. Коллекции строятся на деконструкции и столкновении несовместимых элементов для создания мрачных образов, в которых бездна преображает субстанцию личности. #runaway

Marithé + François Girbaud Пионер парижского стритвира, который пал жертвой того то, что сделало его великим снова. Marithé + François Girbaud стал известен за женственные рубашки и жакеты с воланами сильно позже того, что на самом деле принесло бренду всемирную известность. Марите Башеллери и Франсуа Жирбо заключают творческий тандем сразу после знакомства и начала отношений в Сен-Тропе в 1968 году. Этот период с 1970-ых по 90-ые становится расцветом хип-хоп сцены, когда MFG сталкивают прежде утилитарный деним с голосом улиц. Одними из первых дуэт продвигает революционные техники окрашивания, бэгги и стоунвошинг. Они становятся символом новой парижской сцены в США на десятилетия, но теряют себя в попытке перестроиться под новый образ нулевых, смешивая парижский шик и гламурный стритвир. После нескольких лет на подиуме, в 2012 году, бренд объявляет о банкротстве, окончательно теряя себя и преданную аудиторию в новой стилистике. Лишь в последние годы он перерождается на рынке ресейла как символ Y2K, превращаясь в чудовищный пример того, как можно опередить время и уйти в забвение, оставшись лишь жалкой пародией на себя под южнокорейской лицензией #archv

"В конце XX века Франции ничего не остается, как терпеть вмешательство в моду гениальных британских идей, которые превосходят все остальные. В лице Джона Гальяно", — Анна Винтур

John Galliano’s Rebirth Гальяно не смог бы существовать без Анны Винтур. Долгие годы она лоббировала его выставку в Метрополитен музее, но он сам сложил с себя полномочия, едва о ней объявили. Гальяно потерял всё ещё в 1990 году. Его английская компания разорилась и парижский бренд держался только на инвестициях Файкаля Амора. Когда закончились они, Гальяно был на грани банкротства, пропустив целый сезон. Андре Леон Телли прелставил Гальяно Винтур. Совместно они нашли новых патронов и убедили Сао Шлюмберже предоставить свой особняк для показа будущей коллекции FW94. Всего за три недели Гальяно отшил 17 образов, создав целостную историю с бесплатной поддержкой Кэмпбелл, Мосс, Евангелисты и других деятелей индустрии. Величайший гений современности. Театрал, перевернувший систему, был увековечен ею, но не смог пережить главный суд индустрии — мнения общества, которое не смогло простить его прошлое #fshn

сколько бы ни менялась мода и какие бы дизайнеры не занимали место предыдущих, эта женщина всегда будет вдохновлять

Ann Demeulemeester FW04 Владычицы грив Коллекция, в которрй Анн Демельмейстер дарует женщине свободу в образе лошади, вырывающейся в степные просторы из серого города Кентевриды Анн облачены в кожаные костюмы, верховые пальто и меха из конского волоса. Сырые материалы проходят ручную обработку и обретают строгий крой, возвращая человеческой природе грацию и волю, которой она лишена в цивилизации. Для Демельмейстер лошадь становится символом панка и отрешенности от стереотипного мира порядков и правил. Мех здесь не символизирует статус. Он становится выражением того, как душа прерий вырывается наружу под бой Патти Смит. #msnddemeulemeester

-15 человек за сутки что я могу сделать лучше, чтобы вам было интересно читать?

Water Glamour & Oil by Steven Meisel Kristen McMenamy Нефть, которая покрывает собой всё живое. Когда-то Vogue мог быть таким. Кристен МакМенами, покрытая мазутом, разбивается о скалы в образе умирающей птицы. Эта съёмка Стивена Мейзела — прямая аллегория на крупнейшую экологическую катастрофу 10-ых годов. Нефтепродукты, выделившиеся из-за взрыва на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе принесли катастрофу во всю экосистему региона, впервые поразив сообщество фотографиями животных, задыхающихся в тёмной жидкости. Работа Мейзела была воспринята как гламуризация трагедии. Вместо привлечения внимания к катастрофе мода создала из неё эстетику, представив тяжёлую смерть в виде романтичного образа страдающей дивы. И несмотря на это, кампейн Water & Oil стал одним из тех прецедентов, где политика и мода сталкивались, демонстрируя проблему оторванности индустрии от реальных человеческих проблем. #inspr

о других коллаборациях бренда с деятелями искусства можно прочитать по тэгу в посте

Issey Miyake x Yayoi Kusama Dots Obsession За 12 лет до создания своей самой известной коллекции для модного бренда Louis Vuitton, Кусама приложила руку к экспериментальной серии Иссея Мияке A-POC (A Piece of Cloth). Узнаваемый рисунок Кусамы оживал по мере того, как вещь отшивалась из единого куска ткани и формировалась вокруг человека, обретая гипнотическое свечение в темноте. Коллаборация была представлена в рамках "ISSEY MIYAKE: Making Things" на выставке фонда Cartier в Париже. #msndmiyake

Yayoi Kusama В возрасте 97 лет скончалась Яёй Кусама. Узнаваемый стиль Кусамы на стыке поп-арта и минимализма в действительности был выражением её глубокой болезни. Навязчивых галлюцинаций в виде точек и сеток, которые деформировали пространство вокруг. Всего за десятилетия в Штатах она стала важнейшей художницей XX века, сбежав из Японии в Нью-Йорк на стыке 50-ых и 60-ых годов. Подобно пандемии, её космогенный горошек захватывал мир искусства и моды, очищая пространство, тела людей и капитализм от ненависти и распада. Обуздав свою болезнь, художница также стирала грань между человеком и пространством вселенной, создавая бесконечные зеркальные комнаты с кругами как проекцию бескрайнего мира на Земле. «Одним кружочком мы не достигнем ничего. Во вселенной их бесконечное множество — Солнце, Земля, Луна и сотни миллионов звезд. Все мы существуем в непостижимой загадке, в бесконечности вселенной». #inspr

возвращаюсь после тяжёлой недели с живописными образами