Историк Мод Анатоль Вовк

Недавно я уже подробно рассказывал о новой коллекции Hermès и даже успел обсудить её с креативным директором мужской линии Hermès Вероник Нишанян. Теперь показываю, что мне удалось рассмотреть вблизи на закрытом re-see модного дома. Среди новинок особенно запомнилась новая модель сумки Seau (что переводится как «ведро»). Подробнее о ней - рассказал в видео.

«Что мне носить? Тебя забыла спросить», - поёт Мия Бойка в одной из своих песен, но, похоже, сама решила ответить на этот вопрос, что носить мужчинам. Певица заявила, что розовый цвет - не мужской, и призвала мужчин отказаться от вещей такого оттенка в своём гардеробе. Высказалась Мия в шоу «Наша новая музыка», когда увидела героев программы в одежде такого цвета. Сам участник с мнением певицы не согласился и отметил, что исторически оттенки розового и пурпурного носили мужчины, в частности древние римляне. И действительно, если немного углубиться в историю, окажется, что у розового совсем другая репутация. В разные эпохи он ассоциировался с властью и мужественностью. Такой цвет носили представители знати ещё во времена Древнего Рима, он был популярен среди европейской аристократии эпохи Возрождения, а в Российской империи розовые оттенки можно было увидеть в гардеробах представителей императорской семьи. Например, будущего императора Александра I в детстве нередко изображали в костюмах розового цвета, созданных по распоряжению Екатерины II. А как вы считаете, розовый - мужской или женский цвет? ❤️ Цвет не имеет пола. 🤔 Мужчинам лучше не носить розовый.

Хочу рассказать про ещё одну архивную коллекцию крупного модного дома, в которой вдохновением стала Россия, её театральная и художественная культура, а также образы русского балета и оперы. Это коллекция Yves Saint Laurent сезона осень–зима 1976 года под названием Opéras – Ballets Russes. Показ был представлен в формате театрального перформанса в парижском Hôtel Inter-Continental. Сен-Лоран собрал в коллекции разные художественные и культурные источники, выстраивая цельный визуальный код вокруг темы России и сценического искусства. Среди главных вдохновений - «Русские сезоны» Дягилева, сценография и костюмы Леона Бакста, а также европейская живопись XIX–XX веков, включая Эжена Делакруа, Жана Огюста Доминика Энгра, Яна Вермеера, Рембрандта и Эдгара Дега. Силуэты отсылали к балетным и оперным костюмам, а также к имперской и исторической эстетике, создавая ощущение сценической роскоши. Наряды были созданы преимущественно из бархата, шёлка, меха и шифона.

Привет из Рима. Бутик Софии Австрийской.

История Одного Украшения. Диадема Испанской Фамилии. В видео оговорка: диадема доступна лишь королеве Испании.

Она могла бы жить в замке и расписанием приёмов по протоколу. Но вместо этого ищет идеальную форму ручки для сумки и спорит с итальянскими мастерами о том, как должна лежать складка. Речь идет о Софи Габсбург - эрцгерцогине Австрии, Её Императорском и Королевском Высочестве из дома Габсбургов-Лотарингских. С Софи я знаком лично и и специально для вас снимаю видеоконтент о ней и её мире. Софи Франциска Мария Жермен Габсбург родилась 19 января 1959 года в Париже, в семье, где переплелись австрийская императорская линия и баварская аристократия. Её отец был эрцгерцог Фердинанд Карл Макс Австрийский, а мать - графиня Хелена цу Торринг-Йеттенбах. Формально с рождения она носит титул эрцгерцогини Австрии и принадлежит к одному из самых исторически нагруженных домов Европы Габсбургам, чья династия веками формировала политическую карту континента. Но её собственная биография с самого начала двигалась в другую сторону .Детство прошло между Францией и Германией. Позже был Париж и École Camondo, где она изучала интерьер и архитектуру. В двадцать лет она уехала в Мадрид и начала карьеру модели. Европейская пресса быстро замечает в ней редкое сочетание аристократической дистанции и живой, почти дерзкой естественности. Обложки Vogue España, рекламные кампании Valentino и De Beers постепенно заполняют портфолио Софи. Потом приходит этап журналистики. В Мадриде она берёт интервью у Мика Джаггера, Ричарда Гира, Арнольда Шварценеггера и десятков других фигур, которые тогда формировали поп-культуру и политику. А затем наступает период, который определяет её образ сегодня сильнее всего. В 2010 году Софи Габсбург запускает собственный бренд сумок. Первые модели рождаются почти случайно из тканей, собранных в процессе интерьерной работы. За этим следуют ремесло, итальянские мастерские, ручная работа и очень точное чувство пропорции. Бренд Sophie Habsburg быстро находит свой язык - структурные формы, чистые линии, иногда неожиданные материалы. Сегодня бренд Софи продаётся по всему миру, а её вещи носят представительницы королевских домов и публичные фигуры. Во время нашей встречи мы с Софи много говорили об украшениях. Для меня это было особенно важно, ведб Софи - родственница великой княгини Марии Павловны Старшей, одной из героинь моей книги «Русский бал. Костюмы и драгоценности».

Выставка Александра Колдера. Недавно мне удалось побывать на ретроспективе Александра Колдера в Fondation Louis Vuitton в Париже. Уже само здание музея, спроектированное Фрэнком Гери, производит сильное впечатление - его стеклянные паруса стали одной из самых узнаваемых современных достопримечательностей города. Экспозиция приурочена сразу к двум важным датам - 100-летию переезда Колдера во Францию и 50-летию со дня его смерти. Она объединяет почти 300 работ и позволяет проследить весь творческий путь художника. Главным открытием выставки стала возможность увидеть мобили в движении. Эти кинетические скульптуры реагируют на малейшие потоки воздуха, постоянно меняя форму и создавая ощущение, что произведение искусства никогда не остается одинаковым. Также было интересно наблюдать за тенями, которые они отбрасывают на стены. Они становятся продолжением самих объектов и превращают пространство музея в часть экспозиции. Кураторы также показывают Колдера как художника, экспериментировавшего с живописью, ювелирным искусством и масштабной скульптурой.

Сегодня принцессе Диане могло бы исполниться 65 лет. Прошло почти три десятилетия с момента её гибели, но интерес к ней не исчезает, а становится только глубже. Собрал по такому поводу несколько ярких выходов Дианы. Её часто вспоминают как «принцессу людских сердец», и не случайно. Диана очень рано начала разрушать дистанцию между монархией и обычными людьми. Она не избегала сложных разговоров о болезни, одиночестве, давлении, с которым сталкивается человек вне зависимости от статуса. Отдельно Диану вспоминают в контексте её публичных выходов. В её образах постепенно исчезала строгость протокола, появлялась простота и свобода, которые позже стали одной из причин, почему её стиль до сих пор цитируют и переосмысляют. Диана стала фигурой, через которую многие впервые увидели, что даже в самой закрытой системе можно оставаться человеком с сомнениями и правом на личный выбор. Возможно, именно поэтому спустя годы она остаётся частью культурной памяти, к которой продолжают возвращаться.

В Лос-Анжелесе прошла ежегодная церемония BET Awards 2026. Премия учреждена телеканалом BET (Black Entertainment Television) и традиционно отмечает достижения темнокожих артистов в музыке, кино, телевидении и поп-культуре. В этом году многие гости появлялись в выразительных кутюрных образах с акцентом на драматичные силуэты, сложные драпировки, блеск и выразительные фактуры. Среди них - Doechii в архивном Dsquared2 из коллекции весна-лето 2006, Тияна Тейлор в Stephane Rolland весна-лето 2026, Лиззо в Christian Cowan, Куин Латифа в Kilian Kerner, Мэдисин Риан в Le Thanh Hoa осень-зима 2025/26 и Тунде Ойенеинь в Keyue Chen Couture.

Сейчас в Риме удалось побывать на уникальной прямой трансляции оперы «Травиате», которую устроили на площади Испании. Среди зрителей, кстати, был Джанкарло Джамметти - один из создателей этой версии «Травиаты». Речь идёт о знаменитой постановке Софии Копполы, созданной в 2016 году вместе с Валентино Гаравани и Джамметти. Сейчас спектакль вернули на сцену Римского оперного театра в том числе к его 10-летию. Над костюмами работали Мария Грация Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли и, конечно, сам Гаравани. Интересно, что эта постановка стала одной из самых узнаваемых в репертуаре театра и много раз возвращалась на его сцену. Её называют «кинематографичной» версией оперы Джузеппе Верди, где вместе с музыкальной составляющей очень важна визуальная архитектура сцен.

Привет из Рима. Сколько тут вас, кто ждёт мои фотографии?

Привет из Рима.

Marc Jacobs весна-лето 2027 В новом сезоне Марк Джекобс предлагает образы, построенные на контрастах и ощущении легкости. Экстремальная мини-длина становится главной в этой коллекции, а вещи часто выглядят почти невесомыми за счет прозрачных и тонких материалов. Цвет работает так же свободно. Яркие оттенки могут сталкиваться в одном образе, не подстраиваясь друг под друга. За счет этого коллекция выглядит живой и немного импульсивной, как будто её собирали в моменте. В основе показа лежит идея благодарности как творческого жеста. Марк говорит о создании как о способе замечать ценность происходящего даже в нестабильные периоды.

В Москве недавно прошла премия VOICE Influencer Awards. НА мероприятии был заявлен дресс-код Summer Cocktail, который задал мягкую летнюю палитру. А как именно его интерпретировали гости, можно увидеть в небольшой подборке, которую я собрал. Среди героев вечера - Оксана Самойлова, Анна Седокова, Регина Тодоренко, Жасмин, Алена Водонаева, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Катя IOWA и Карина Нигай. Хотите увидеть более подробный разбор самых интересных образов? ❤️ - Да, очень интересно!

Привет из Рима.

Celine весна-лето 2027 В новой мужской коллекции Майкл Райдер попытался собрать понятный, рабочий гардероб без усложнений ». Коллекция держится на базовых вещах и на том, как они могут сочетаться между собой в реальной жизни, а не только на подиуме. Главная идея здесь - постоянное напряжение между строгим и расслабленным. Пальто и жакеты выглядят собранно и структурно, а рядом с ними идут более мягкие, свободные брюки и простые рубашки, которые снимают ощущение формальности. В результате образы не уходят ни в классический костюм, ни в спортивный стиль, а остаются где-то посередине. Крой в целом очень спокойный и функциональный. Так пальто у Райдера прямого или слегка округленного силуэта, жакеты аккуратно сидят по плечу и иногда укорочены, брюки свободнее и расслабленнее, а рубашки максимально чистые, с акцентом скорее на посадку и ткань, чем на детали. Завершает идею гардероба на каждый день приём вещей с эффектом лёгкой поношенности. Это особенно заметно в обуви, где модели в коллаборации с Reebok сделаны в слегка состаренном виде, как будто кроссовки уже носили. Этот жест убирает ощущение новизны ради новизны и делает вещи ближе к реальной повседневности.

Еще одна выставка, которую рекомендую обязательно посетить в Париже, - «Величие моды: королевский тайский костюм от традиции к современности» в Музее декоративного искусства. Экспозиция посвящена гардеробу королевы Таиланда Сирикит и тому, как ей удалось соединить традиционные тайские ремесла с европейским кутюром. Выставка начинается с впечатляющей видеопроекции исторической картины, изображающей прибытие сиамского посольства ко двору Наполеона III. Изображение разделено на несколько экранов и сразу погружает в историю культурного диалога между Францией и Таиландом, который стал отправной точкой для всей экспозиции. Далее можно увидеть роскошные придворные платья королевы Сирикит, созданные Пьером Бальменом, а также головные уборы, обувь и аксессуары, которые сопровождали ее официальные выходы. Отдельный раздел посвящен уникальной ручной работе: здесь представлены архивные образцы вышивки, выполненные для королевских нарядов, а также современные образцы тайского вышивального искусства, демонстрирующие, как традиционные техники продолжают жить сегодня. Завершает выставку блок, посвященный современным дизайнерам Таиланда, которые переосмысляют национальное наследие в актуальной моде. Благодаря этому экспозиция рассказывает не только историю легендарного гардероба королевы Сирикит, но и показывает, как традиции становятся источником вдохновения для нового поколения дизайнеров.