Молекулы красоты

Ответ на вопрос «почему я не могу расхламиться» 🤷‍♂️

Почему концентрация пептидов на банке может ничего не значить? ⚠️«В составе нашего средства целых 10% пептидов!!!» Фраза, после которой пальцы сами судорожно нащупывают ярлык банковского приложения. Кажется, что перед нами не просто сыворотка, а настоящий концентрат молекулярного счастья, который сейчас же проведет с фибробластами переговоры на тему «Сиюминутный синтез коллагена»… Но в мире пептидной косметики красивые цифры на упаковке часто требуют перевода с маркетингового на технологический, потому что в большинстве случаев производитель добавляет в формулу не чистый пептид, а пептидный комплекс - коммерческое сырье. А что такое коммерческое сырье? А это, на минуточку, не банка с чистым активом. Это сложная система, в которой могут быть вода, растворители, стабилизаторы, компоненты системы доставки, вспомогательные вещества, ну, и определенное количество самого пептида, естественно. И цифра на упаковке часто говорит не о количестве чистого активного вещества, а о количестве введенного сырья. Например: «5% Matrixyl 3000» это не 5% чистых пептидов. Это означает, что в формулу добавили 5% коммерческого комплекса Matrixyl 3000, а уже внутри этого комплекса содержание самих активных пептидов значительно ниже 😜 В некоторых пептидных системах количество активной молекулы измеряется даже не процентами, а ppm - частями на миллион. И вот здесь возникает парадокс: маленькая цифра не всегда означает слабую формулу. Пептиды не история про принцип: «чем больше положили, тем лучше будет работать». Многие пептиды работают как сигнальные молекулы: они взаимодействуют с клетками и могут влиять на определенные процессы, и поэтому важна не максимальная концентрация, а сочетание факторов: - а какой именно пептид используется? - а есть ли данные именно по этой молекуле? в какой концентрации он изучался? насколько он стабилен в формуле? и тд. Самая любимая тема многих разборщиков составов: «Пептид стоит в конце состава, дело - дрянь» 😥 Но не все так просто, друзья! По правилам оформления ингредиенты выше 1% обычно располагаются в порядке убывания концентрации, а вот компоненты ниже этого порога уже могут быть указаны не строго по количеству. Большинство косметических пептидов используются именно в таких небольших концентрациях. Поэтому место пептида в списке компонентов не позволяет достоверно определить его количество. ➡️Пептид в начале состава не всегда означает высокую концентрацию чистого вещества. Пептид в конце состава не всегда означает отсутствие эффекта. И возникает логичный вопрос: Как тогда понять, будет ли работать средство? Да на самом деле, никак. Если Вы сами не разрабатывали средство, Вам не поможет даже идеально настроенный искусственный интеллект. Плак-плак. Поэтому ориентируемся на уровень и репутацию производителей, их открытость и готовность ответить на Ваши вопросы. Некоторые производители указывают концентрации растворов , и мы можем надеяться на то, что активное вещество находится в рабочем диапазоне. Мне, например, сейчас интересны средства, где есть несколько пептидов с понятными задачами, где пептиды модифицированы, где есть системы доставки, а также компоненты, которые усиливают действие формулы. Несколько вариантов по этому принципу я соберу на днях в подборку. А как Вы выбираете пептидные средства? #активы #пептиды_молекулы

Как Ваша кабачковая обстановка? 🤪

Немного отвлекусь от темы пептидов👀 Утренний экспресс-обзор пустых банок #мои_банки

Вернемся к классификации пептидов: 2️⃣Транспортные пептиды Если сигнальные пептиды работают как сообщения для клеток, то транспортные выполняют совершенно другую задачу. Их идея возникла из простого вопроса: можно ли использовать пептид как своеобразный «переносчик» полезных компонентов? Одним из наиболее известных примеров стал медный трипептид: Copper Tripeptide-1 (GHK-Cu). Его история, кстати, началась не в косметике. В 1970-х годах ученые обнаружили, что короткий пептид GHK способен связываться с ионом меди. Позже выяснилось, что этот комплекс встречается в организме человека и связан с процессами восстановления тканей. Почему именно медь? Потому что медь это не просто микроэлемент. Она участвует в работе ферментов, которые необходимы для формирования и ремоделирования внеклеточного матрикса. Но сама по себе медь довольно неудобный косметический компонент, она может быть нестабильной, плохо контролируемой и потенциально раздражающей. Поэтому и появилась идея использовать пептид как контейнер, т.е.не просто нанести медь на кожу, а связать ее с молекулой, которая способна образовать стабильный комплекс. 3️⃣Нейромодулирующие пептиды Следующая группа появилась из другой идеи: можно ли уменьшить образование мимических морщин без воздействия на саму мышцу? Так появились пептиды, которые в маркетинге часто называют «ботулоподобными». Самый известный пример: Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline) Чтобы понять принцип их работы, нужно понимать, как возникает мышечное сокращение. Нервная клетка передает сигнал мышце через сложную систему белков, среди которых важную роль играет SNARE-комплекс. Эта система помогает высвобождению ацетилхолина - вещества, которое дает мышце команду сокращаться. Некоторые пептиды были разработаны как молекулы, способные вмешиваться в этот процесс. Упрощенно: меньше передачи сигнала ➡️слабее сокращение ➡️меньше повторяющихся заломов кожи. Но! Косметический пептид и ботулотоксин работают на совершенно разных уровнях: ботулотоксин вводится непосредственно в область мышцы и обладает выраженным действием, а пептид наносится на поверхность кожи и должен преодолеть кожный барьер. Поэтому правильнее указывать в описании средств не «ботокс в банке», а пептиды, которые могут мягко влиять на процессы, связанные с формированием мимических морщин. 4️⃣Пептиды - ингибиторы ферментов Эта группа появилась из другой проблемы старения кожи. Мы часто говорим, что нужно стимулировать производство коллагена, но есть и вторая сторона процесса. Коллаген не только создается, он еще и постоянно разрушается. С возрастом, под воздействием ультрафиолета и воспаления активность ферментов, расщепляющих компоненты кожи, увеличивается. Главные участники этого процесса - ферменты семейства матриксных металлопротеиназ (MMP). Их можно представить как молекулярные «ножницы», и в норме они нам нужны, т.к. без них невозможно обновление тканей. Но при хроническом воздействии УФ-излучения их активность становится чрезмерной, и разрушение внеклеточного матрикса начинает преобладать над восстановлением. Поэтому возник следующий вопрос: можно ли не только стимулировать строительство, но и немного уменьшить скорость разрушения? Некоторые пептиды способны влиять на активность ферментов, участвующих в деградации матрикса, то есть их задача не в том, чтобы создать новый коллаген из ничего, а в том, чтобы сместить баланс между разрушением и восстановлением в более благоприятную сторону. Это важная концепция современной косметики: молодость кожи определяется не одним процессом, а равновесием между синтезом и деградацией. На этом классическая классификация заканчивается, но современная косметическая наука уже вышла за эти рамки. Сегодня исследуются пептиды, которые влияют на воспалительные процессы, участвуют в восстановлении кожного барьера, воздействуют на пигментацию и могут взаимодействовать с микробиомом кожи 🔥 (списки самых распространенных подготовлю, как и подборки средств, естественно😄) #пептиды_молекулы #активы

Какие процессы запускают сигнальные пептиды? Разные сигнальные пептиды способны влиять на различные звенья работы кожи. В исследованиях для отдельных молекул описаны: 🔴увеличение экспрессии генов коллагена I, III, IV и VI 🔴стимуляция синтеза эластина 🔴повышение продукции фибронектина 🔴усиление синтеза ламининов 🔴увеличение образования гиалуроновой кислоты 🔴повышение уровня гликозаминогликанов 🔴стимуляция миграции и пролиферации фибробластов 🔴улучшение процессов репарации тканей. Каждый пептид имеет собственный профиль активности.

Например:

Palmitoyl Tripeptide-1 (Pal-GHK) чаще связывают со стимуляцией синтеза коллагена и гликозаминогликанов, а Palmitoyl Tetrapeptide-7 известен не столько влиянием на коллаген, сколько способностью снижать продукцию IL-6 после УФ-облучения, что связывают с уменьшением хронического воспаления. Tripeptide-10 Citrulline рассматривают как регулятор правильной организации коллагеновых фибрилл, а не просто их количества.

Но здесь возникает главный вопрос ⤵️ Если лабораторные исследования показывают настолько красивые результаты, почему мы до сих пор не получили крем, который действительно способен заметно омолодить кожу? Ответ неожиданно прост. Большинство этих работ выполнены на культуре клеток, тканевых эксплантах или реконструированных моделях кожи. В таких условиях пептид напрямую контактирует с клетками-мишенями, минуя главный защитный барьер организма - роговой слой. В реальной жизни ситуация намного сложнее, ведь пептид должен сохраниться в составе косметического средства, не разрушиться при хранении, пережить контакт с ферментами кожи, проникнуть через роговой слой , достичь жизнеспособных клеток и сохранить способность связываться с рецепторами. И только после этого можно ожидать тот эффект, который наблюдали в лаборатории. По этой причине красивые результаты in vitro нельзя автоматически переносить на готовый косметический продукт. Это не означает, что пептиды не работают, это означает лишь то, что путь от чашки Петри до банки крема значительно длиннее, чем может показаться из рекламных обещаний… #пептиды_молекулы #активы

Если открыть каталог любого производителя косметического сырья, можно быстро запутаться. Сотни названий, десятки торговых марок, бесконечные комбинации три-, тетра-, пента- и гексапептидов. На первый взгляд кажется, что все они делают примерно одно и то же - «омолаживают» кожу. Но это совсем не так 😉 Современная классификация косметических пептидов строится не по длине молекулы и не по химическому строению, а по механизму действия, и это принципиально важно. Ведь один пептид может стимулировать работу фибробластов, другой - переносить ионы меди, третий - влиять на передачу нервного импульса, а четвертый - снижать активность ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс. Иными словами, слово «пептид» описывает лишь химическую природу молекулы, но почти ничего не говорит о ее функции. В современных обзорах чаще всего выделяют четыре основные группы: сигнальные, транспортные, нейромодулирующие и ингибирующие ферменты. О них мы и поговорим подробнее. 1️⃣Сигнальные пептиды Если бы пришлось назвать главную группу косметических пептидов, ею были бы именно сигнальные. Это крупнейшая категория на рынке: она составляет более половины всех коммерческих косметических пептидов. Почему именно они? Чтобы ответить на этот вопрос, придется ненадолго вернуться к биологии кожи. Наши ткани постоянно обновляются. Старые молекулы коллагена разрушаются ферментами, новые синтезируются фибробластами. Этот процесс называется ремоделированием внеклеточного матрикса. Долгое время считалось, что продукты распада коллагена - всего лишь отходы метаболизма, но оказалось, что некоторые из этих фрагментов выполняют совершенно другую функцию: они становятся сигналом. Представьте строительную площадку: если рабочие видят обрушившуюся стену, они начинают восстановление. Фрагменты разрушенного матрикса работают похожим образом: они сообщают окружающим клеткам: «Здесь произошло повреждение, необходимо усилить синтез новых компонентов». Именно поэтому многие косметические пептиды создавались как аналоги естественных матрикинов - коротких пептидов, образующихся при разрушении компонентов внеклеточного матрикса. Важно понимать, что сигнальный пептид не приносит готовый коллаген, не становится строительным материалом, а лишь передает клетке информацию. Это принципиальное различие. Один из самых живучих мифов звучит так:

Пептиды состоят из аминокислот, значит кожа использует их для строительства коллагена.

Но если бы это было так, любой гидролизат белка обладал бы выраженным омолаживающим эффектом, но клетка не берет случайный трипептид и не вставляет его в молекулу коллагена. Синтез белков происходит по информации, записанной в ДНК, на рибосомах, с использованием свободных аминокислот. Косметический пептид не становится частью нового коллагена, его задача ➡️изменить активность клетки, а не заменить строительный материал. Кто уже в ужасе от количества букв, признавайтесь?))) #пептиды_молекулы #активы

П Е П Т И Д Ы в косметике Представьте, что вам показали всего несколько букв: К-О-Т Всего три буквы. Но мозг мгновенно считывает их как слово, наделяя смыслом 🐈 С клетками происходит нечто похожее. Для них короткая последовательность аминокислот это тоже своеобразное сообщение. Иногда оно означает: «начинай восстановление тканей», иногда - «запусти синтез коллагена», а иногда - «уменьши воспаление». Конечно, клетка не читает пептиды как текст. Она распознает их с помощью рецепторов, ферментов и других белков, способных связываться только с определенными молекулами. Но принцип остается тем же: небольшая последовательность аминокислот может служить биологическим сигналом. Именно поэтому пептиды стали одной из самых интересных групп косметических ингредиентов. Часто можно встретить упрощенное определение: пептиды - это короткие цепочки аминокислот, а белки - длинные. С химической точки зрения это верно, но мало что объясняет. Гораздо важнее другое: ✔️Белок это сложная трехмерная структура, которая выполняет определенную функцию: катализирует реакции, образует каркас тканей, переносит вещества или работает рецептором. ✔️Пептид - лишь небольшой фрагмент такой структуры. Но именно этот фрагмент иногда содержит участок, отвечающий за передачу биологического сигнала. Получается удивительная вещь: вовсе не обязательно использовать весь огромный белок, если клетке достаточно распознать всего несколько аминокислот. Этим принципом и пользуется современная косметическая химия. Откуда вообще появились косметические пептиды? Большинство известных косметических пептидов не были придуманы искусственно. Их прототипы уже существуют в нашем организме. Многие коммерческие пептиды были разработаны на основе последовательностей, обнаруженных в компонентах внеклеточного матрикса - коллагене, эластине, ламинине, декорине и других белках соединительной ткани. Особенно многочисленную группу составляют матрикины - короткие пептиды, которые образуются при естественном разрушении внеклеточного матрикса. Когда-то считалось, что внеклеточный матрикс выполняет исключительно механическую функцию, словно строительные леса, удерживающие клетки на своих местах. Сегодня известно, что это далеко не так ⤵️ Матрикс представляет собой динамичную сигнальную систему. Во время повреждения тканей или их физиологического ремоделирования отдельные участки коллагена, эластина и других белков расщепляются ферментами. Образующиеся короткие пептиды не являются мусором ➡️они могут выполнять роль сигнальных молекул, сообщая окружающим клеткам, что ткань нуждается в восстановлении. Именно эта концепция лежит в основе большинства современных сигнальных пептидов. По сути, косметическая химия пытается воспроизвести естественные сигналы организма. Продолжение следует … #активы #пептиды_молекулы

Друзья, говорят, на WB очень приятные скидки на многие позиции. Показывайте, что купили, вдруг нашему чату тоже это НАДО🎃

Друзья! Мы с командой решили распродать косметику на WB и Озон до стабилизации ситуации. Очень не хотелось бы, чтобы товар сгорел. Вы знаете, что я всегда честно рассказываю о производстве и тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся. Так вот… Кроме риска потери товара, существует ещё один момент, который связан с выводом выручки. WB заморозил возможность вывода средств ранее чем через месяц после того, как товар был продан и деньги за него получены самим WB. Т.е. вывести сумму, которая номинально лежит на счете продавца, в любой момент невозможно. Раньше за большой процент продавец мог эти деньги вывести по своему желанию. Да, не в тот же день, нужно было несколько дней ждать зачисления, но это было возможно. Сегодня такого нет ни на каких условиях. И не буду скрывать, я очень боюсь, что выплаты заморозят. Комиссия+логистика уже достигла 50-55%. А ещё нужно выплатить налоги и внести предоплату за новые партии… Мы боимся кассовых разрывов, поэтому уже третий день продаем на маркетплейсах «в ноль». Когда продадим весь товар на маркетплейсах, будем продавать через сайт. Кстати, ДОСТАВКА ЧЕРЕЗ сайт (партнер СДЕК) БЫЛА И БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ (кто-то недавно жаловался на цены СДЕКа). Нет, доставка у нас бесплатная). Есть только один минус при заказе через сайт: СДЕК в некоторые отдаленные регионы России и зарубеж не доставляет. Возможно, чуть позже для таких клиентов мы возобновим поставки небольших партий на маркетплейсы. Но пока так(( Пока склады горят и подвергаются опасности, пока нет прозрачности в выводе средств за проданный товар, мы не можем рисковать. В общем, если Вы хотели приобрести косметику с очень хорошей скидкой, у Вас есть шанс сегодня: Магазин на WB: https://www.wildberries.ru/seller/4435700 Магазин на ОЗОН: https://www.ozon.ru/seller/med-adept-cosmetics-3614815/?miniapp=seller_3614815 #докторамина

Друзья! Мы с командой решили распродать косметику на WB и Озон до стабилизации ситуации. Очень не хотелось бы, чтобы товар сгорел. Вы знаете, что я всегда честно рассказываю о производстве и тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся. Так вот… Кроме риска потери товара, существует ещё один момент, который связан с выводом выручки. WB заморозил возможность вывода средств ранее чем через месяц после того, как товар был продан и деньги за него получены самим WB. Т.е. вывести сумму, которая номинально лежит на счете продавца, в любой момент невозможно. Раньше за большой процент продавец мог эти деньги вывести по своему желанию. Да, не в тот же день, нужно было несколько дней ждать зачисления, но это было возможно. Сегодня такого нет ни на каких условиях. И не буду скрывать, я очень боюсь, что выплаты заморозят. Комиссия+логистика уже достигла 50-55%. А ещё нужно выплатить налоги и внести предоплату за новые партии… Мы боимся кассовых разрывов, поэтому уже третий день продаем на маркетплейсах «в ноль». Когда продадим весь товар на маркетплейсах, будем продавать через сайт. Кстати, ДОСТАВКА ЧЕРЕЗ сайт (партнер СДЕК) БЫЛА И БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ (кто-то недавно жаловался на цены СДЕКа). Нет, доставка у нас бесплатная). Есть только один минус при заказе через сайт: СДЕК в некоторые отдаленные регионы России и зарубеж не доставляет. Возможно, чуть позже для таких клиентов мы возобновим поставки небольших партий на маркетплейсы. Но пока так(( Пока склады горят и подвергаются опасности, пока нет прозрачности в выводе средств за проданный товар, мы не можем рисковать. В общем, если Вы хотели приобрести косметику с очень хорошей скидкой, у Вас есть шанс сегодня: Магазин на WB: https://www.wildberries.ru/seller/4435700 Магазин на ОЗОН: https://www.ozon.ru/seller/med-adept-cosmetics-3614815/?miniapp=seller_3614815 #докторамина

#подборка глиняных масок Напомню, что основная аудитория таких масок - себопрофицитная кожа (жирный блеск, черные точки, склонность к воспалениям; также можно добавлять в уход подросткам 1р в неделю). ✔️MARY&MAY lemon niacinamide glow wash off pack Комбинация каолина, бентонита и иллита хорошо работает на адсорбцию себума и матирование кожи. В составе есть компоненты, помогающие снизить ощущение сухости после применения. ✔️MASKOHOLIC mask perfector Каолин, бентонит, каламин , а также салициловая кислота, оксид цинка и успокаивающие компоненты. Актуально для кожи, склонной к воспалениям, и для подростков. Пару лет назад использовала такую маску, переносилась достаточно хорошо, без пересушивания. ✔️GO TAPA moisture mud balance mask Кроме глин (каолин/бентонит) в состав включили миндальную кислоту, увлажняющую подушку для снижения сухости после использования. У бренда есть мини-формат средства, что удобно для тестирования. ✔️MA:NYO pink clay d-toc pack основной актив - каолин. Формула хорошо дополнена увлажняющим блоком и эмолентами, поэтому риск пересушивания ниже, чем у классических глиняных масок. * Осторожно использовать на чувствительной коже. ✔️CHA U KAO dark clean Акцент на очищение и контроль себума: уголь, каолин и сера помогают адсорбировать избыток кожного сала и уменьшать жирный блеск. Сера дополнительно интересна для кожи с несовершенствами благодаря себорегулирующему и противовоспалительному потенциалу. Есть смягчающая база и дикалия глицирризат для снижения раздражения. ✔️ANNA SHAROVA glicolic acid&caviar lime essence clay mask Глиняная маска с каолином и гликолевой кислотой Минималистичная формула: основной актив - каолин, который адсорбирует избыток себума и помогает уменьшить жирный блеск. Дополнительно есть гликолевая кислота для мягкого отшелушивания, глицерин и полисахариды для поддержки комфорта кожи. Думаю, что такой вариант понравится коже с тусклым тоном, неровной текстурой и склонностью к забитым порам. ✔️DE_CODE clear key сочетание каолина с салициловой кислотой и маслом чайного дерева актуально для нечувствительной проблемной кожи.

Коротко о прошедших выходных 👀

Сегодня поговорим про глиняные маски. Глины действительно могут быть полезны, но механизм их действия не совсем такой, как принято думать. Основное свойство косметических глин - адсорбция. Это способность удерживать на своей поверхности различные вещества (избыток кожного сала, загрязнения). То есть глина не вытягивает грязь из глубины пор и не очищает кожу изнутри, а работает преимущественно на поверхности кожи, создавая ощущение свежести и матовости, поэтому после глиняной маски кожа часто кажется более чистой: уменьшается жирный блеск, а поверхность становится более гладкой. 🐰Самый популярный миф о глинах - сужение пор. На самом деле размер пор она изменить не может, но визуальный эффект возможен за счет уменьшения себума - из-за этого поры могут казаться менее заметными. Какие глины бывают? 🟢Каолин (белая глина) Хороший вариант для чувствительной, нормальной и комбинированной кожи. 🟢Бентонитовая глина Обладает высокой способностью связывать жиры, поэтому чаще выбирается для жирной кожи. 🟢Зелёная глина Обычно более активно адсорбирует себум, но может сильнее подсушивать. 🟢Рассул (марокканская глина) Мягче многих очищающих глин, содержит минеральные компоненты.

цвет глины сам по себе не гарантирует эффект, важен её состав, степень очистки и формула готового продукта.

❓Нужна ли глина жирной коже? Может быть полезна, если есть выраженный жирный блеск и иногда хочется более «глубокого» очищения, но глина не лечит причины жирности. Она не снижает работу сальных желез и не растворяет сальные пробки. При комедонах и воспалениях глина тоже Вам не поможет (хотя практически везде ей приписывают это свойство), нужны активы с доказанной эффективностью: азелаиновая / салициловая кислота, ретиноиды/ бензоил пероксид (по назначению врача). ❌Главная ошибка в использовании глин: ждать, пока маска полностью высохнет и начнёт трескаться. Когда глина полностью высыхает , усиливается ощущение стянутости и повышается риск нарушения барьера. Лучше наносить глину тонким слоем, держать до момента, когда маска начинает подсыхать, но ещё не превращается в панцирь, а после обязательно использовать увлажняющее средство. Обязательным атрибутом в уходе за жирной кожей глина НЕ является, но если Вам такой формат нравится, то её вполне можно использовать 1-2 раза в неделю. Собираем подборку ?)))

Я уже рассказывала, что в своём выборе солнцезащитных средств чаще отдаю предпочтение современным фотостабильным фильтрам - в первую очередь из-за большого объёма данных по их профилю безопасности и поведению в коже. Но солнцезащитный увлажняющий флюид SPF50 от Гельтек заинтересовал меня другим моментом: здесь производитель использует технологию инкапсуляции УФ-фильтров. Почему это интересно? Как мы уже разбирали, задача солнцезащитного средства не в том, чтобы фильтры проникали глубоко в кожу. Оптимально, когда они остаются в поверхностных слоях кожи и формируют равномерную защитную систему, которая снижает количество УФ-излучения, достигающего живых клеток. В этом флюиде используются органические фильтры: Drometrizole Trisiloxane, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane и Octocrylene. Да, часть из них относится к более классическим представителям солнцезащиты. Но здесь интерес представляет не только сама молекула фильтра, а технология её размещения в формуле. Инкапсуляция позволяет заключить фильтры в специальные структуры, что может уменьшать их непосредственный контакт с кожей, улучшать равномерность распределения и повышать комфорт применения. То есть это не история про то, что старые фильтры вдруг стали лучше новых, а пример того, как современные технологии позволяют оптимизировать даже давно известные компоненты. Дополнительно в составе есть: - Ниацинамид - поддержка кожного барьера и более ровного тона кожи. - Токоферол и растительные экстракты как источник антиоксидантов. По ощущениям это лёгкий флюид: он быстро распределяется, не даёт ощущения тяжёлой плёнки, не оставляет выраженной белизны и комфортно ощущается на коже (протестировано в +35 ). Увлажняет кожу за счет экстрактов ягод в составе, можно исключить дополнительный слой в виде питательного крема. Для меня это интересный пример того, что в солнцезащите важно оценивать не только список фильтров, но и всю формулу целиком: стабильность, распределение на коже, переносимость и желание пользоваться средством каждый день, потому что лучший SPF это тот, который Вы готовы использовать каждый день в достаточном количестве. Флюид доступен на Озон. Промокод MOLECULES10 даст скидку -10% весь ассортимент бренда до 30 июля.

Что взять на распродаже в ЗЯ ~ до 1500₽? Кислотный гель для душа Гельтек - для кожи с воспалениями и фолликулярным кератозом Водичковый тонер Round Lab - без фейерверков, просто доп.увлажнение. Больше актуален для жирной кожи в летний период, когда не хочется тяжелых текстур Охлаждающий крем для ног Perfect4U - очень люблю за мягкое охлаждающее действие (эффекта айс-бейби от него ждать не стоит) и увлажняющий эффект Крем dr.Althea - разбирала на канале, за 3000 - нет, за 1600 - можно, если очень хочется Крем Neogen - подойдет для кожи, склонной к жирности, как легкий увлажняющий вариант, если нет яркой реакции на большое количество экстрактов Крем для век Kans - очень неплохой состав , увлажнения и визуального эффекта более гладкой кожи точно можно ждать, возможно, при длительном применении сработают и пептиды Пептидная сыворотка Icon Skin выглядит интереснее (комплекс пептидов + коктейль увлажнителей) А что в корзинах у Вас? Показывайте 👀

И ещё один важный момент. Наша кожа стареет не только из-за того, что мы делаем или не делаем в уходе. Большую роль все также играют генетика, гормональные изменения, образ жизни (питание, сон, стресс, уровень физ.активности, вредные привычки). Косметика не может остановить биологическое старение организма, но она может влиять на состояние кожи - как минимум, помогать дольше сохранять здоровый вид. Поэтому самый рациональный подход, на мой взгляд: 1️⃣базовый уход: мягкое очищение поддержка барьера солнцезащита 2️⃣ активы с хорошей доказательной базой - в первую очередь ретиноиды, если они подходят вашей коже 3️⃣дополнительные средства уже по потребностям кожи и вашим целям. П.С. Говорят, что где-то на нашей планете еще существуют женщины, которым для счастья достаточно 3 банок: умывалки, крема и СПФ…

#вопросы_подписчиков Есть ли в косметике вещества, которые реально замедляют старение кожи? Или пока пользуешься - эффект есть, а отменил и всё вернулось? Для начала я бы разделила два понятия: 1. Средства, которые дают обратимый эффект, пока вы ими пользуетесь Сюда можно отнести увлажняющие средства, когда мы хорошо увлажняем роговой слой, кожа становится более гладкой, напитанной, упругой. Но это не значит, что мы омолодили кожу, мы просто улучшили её текущее состояние. 2. Средства, которые могут влиять на процессы, связанные со старением кожи (уменьшение повреждений от ультрафиолета или стимуляция синтеза компонентов внеклеточного матрикса). Идеальный эксперимент, где одна группа женщин с 30 до 50 лет использует активы, другая ничего не использует, затем все отменяют уход и через 5 лет мы сравниваем состояние кожи, провести невозможно)) Слишком много факторов будут влиять на результат: генетика, гормональные изменения, питание, уровень стресса, болезни, образ жизни, количество УФ , которое человек получил за эти годы. Но! у нас есть данные, которые позволяют говорить, что некоторые подходы действительно способны менять состояние кожи в долгосрочной перспективе. И первое место здесь занимает… защита от солнца. Про роль ультрафиолета я много писала, поэтому не буду повторяться (на канале есть отдельный дайджест). Дальше по уровню доказательности: ⭕️Ретиноиды Это самый изученный класс наружных средств против фотостарения. Особенно хорошо изучен третиноин, но определённые данные есть и по косметическим ретиноидам (дайджест тоже есть). Но что будет после отмены? Часть эффекта действительно постепенно уйдёт, потому что кожа снова возвращается к своему обычному темпу обновления и старения, но это не означает, что всё исчезает за неделю. Если за время применения улучшилась организация внеклеточного матрикса, уменьшились процессы деградации коллагена и сформировались новые структурные изменения, они не исчезают мгновенно, просто без дальнейшей стимуляции и защиты от ультрафиолета процесс старения продолжается. ⭕️Кислоты AHA-кислоты, особенно гликолевая, могут улучшать состояние эпидермиса и уменьшать неровность текстуры кожи, но после прекращения использования кожа постепенно возвращается к своему естественному состоянию. ⭕️Компоненты для восстановления барьера Церамиды, холестерин, жирные кислоты, увлажняющие компоненты. Это не антиэйдж-активы в классическом понимании, но хороший барьер - это фундамент здоровой кожи. ⭕️Антиоксиданты Теоретически антиоксиданты могут уменьшать окислительный стресс, который участвует в повреждении клеток. Лучше всего изучена L-аскорбиновая кислота в определённых концентрациях и стабильных формулах. Есть данные, что некоторые антиоксидантные системы (например, комбинации витамина С, витамина Е и феруловой кислоты) могут улучшать признаки фотоповреждения. Но пока нет доказательств, что одна только сыворотка с антиоксидантами изменит внешний вид человека через 20 лет. ⭕️Пептиды Очень интересное направление. Для некоторых пептидов есть исследования, показывающие улучшение состояния кожи, уменьшение выраженности мелких морщин, повышение ощущения упругости. Но здесь важно помнить: пептид пептиду рознь. Доказательства зависят от конкретной молекулы, концентрации, формулы и качества исследований. По объёму доказательств пептиды уступают ретиноидам, но это не означает, что они бесполезны (мы с Вами разберем этот класс обязательно, я пока морально готовлюсь 😆)

Помните ту самую Little Miss Sunshine от SUPERBANKA в лапках Анфисы? ☀️ Я уже рассказывала про эту сыворотку, и вот она снова появилась на моей полке. Главный герой формулы - Ascorbyl Tetraisopalmitate (аскорбил тетраизопальмитат), стабильная жирорастворимая форма витамина С. На моей коже эта форма показала себя очень хорошо: более ровный тон, уменьшение выраженности следов постакне и то самое здоровое сияние, которое многие ждут от витамина С ✨( использовала сыворотку и утром, и вечером). Но здесь интересна не только сама форма витамина С. В формуле есть ещё транексамовая кислота и ниацинамид, и это как раз хороший пример комплексного подхода к работе с гиперпигментацией. Пигментация это не один процесс, который можно выключить одной кнопкой, поэтому в уходе часто используют компоненты, которые воздействуют на разные этапы: ⤵️Транексамовая кислота работает с сигнальными механизмами, участвующими в избыточной активации меланогенеза, ⤵️а ниацинамид помогает уменьшать перенос меланина в клетки эпидермиса и одновременно поддерживает барьер кожи. То есть формула действует сразу с нескольких сторон: помогает сделать тон более равномерным, поддерживает кожу и снижает влияние факторов, которые могут усиливать появление нежелательной пигментации. Отдельно отмечу Copper Tripeptide-1 (трипептид меди). Это пептид, который изучается в контексте процессов восстановления кожи и поддержки компонентов внеклеточного матрикса. В составе также есть увлажняющие и смягчающие компоненты, поэтому средство комфортное даже при регулярном использовании. Текстура лёгкая, приятная, без ощущения тяжёлого слоя. Для тех, кто не любит многоступенчатый уход (особенно актуально для жирной и комбинированной кожи), её вполне можно использовать самостоятельно, без обязательного крема сверху. Кому я бы рекомендовала такую сыворотку (на самом деле - всем😜): кожа с неровным тоном, следы постакне, тусклая кожа, которой не хватает сияния, профилактика возрастных изменений за счёт антиоксидантной поддержки. ? На сыворотку действует промокод на все позиции на Озон - 10% 23-29 июля MOLECULE… и я считаю, что это прекрасный повод для того, чтобы её, наконец, попробовать 😍

Доброе ли Ваше утро? ☀️