Духи наизнанку | Кирилл Хайкин

Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как производятся твои духи…

Есть у меня в канале любители корейской кухни? Моя жена проводит ужины настоящей корейской кухни уже в эти выходные. Шеф-повара из Сеула уже приехали в Москву и ждут своих гостей. https://k-bbqrest.ru/uzhin-seoul#menu — подробности и забронировать стол. Саша сказала, что тем, кто от меня забронирует стол, она лично подарит небольшой парфюмерный подарок.

Доставал из рюкзака Шанель #5 и… Флакон вдребезги. Крышка улетела куда-то далеко в траву, даже найти не смог. Спасибо, что не дома. Делитесь своими историями и фото с разбитыми флаконами!

Что такое жасмин? Главное, что вам нужно запомнить —жасмин не растёт в наших широтах. То, что пахнет смесью дешёвого жасмина и земляники и цветёт у нас на палисадниках — это чубушник. Жасмин в парфюмерии — не один, обычно имеют в виду два вида, хотя существует около 200 видов жасминов. Jasminum grandiflorum — жасмин грандифдорум (крупноцветковый, часто связывают с предком жасмином белым), лидеры производства которого — Индия и Египет, и Jasminum sambac — жасмин самбак, львиную долю которого производят в Индии и Китае. Jasminum auriculatum используется гораздо реже предыдущих ораторов и тоже выращивается в Индии. До относительно недавнего времени на рынке доминировал грандифлорум, с 18 века выращивавшийся во французском Грассе и во многом определивший значение Грасса в мировой парфюмерии. Первый более прозрачный, ягодно-фруктовый и «парфюмерный»; второй — жирнее, слаще, индольнее-фекальнее, ближе к свежему цветку жасмина и флёрдоранжу, более медовый и на контрасте — более зелёный. Жасмины — ботанические родственник сирени, оливы и ясеня, а не других белых цветов типа гардении. Цветёт он маленькими белыми звёздочками. Днём цветок пахнет слабо, вечером аромат стократно усиливается: жасмин опыляется ночными насекомыми. Эфирного масла жасмина в привычном смысле не бывает: паровая дистилляция убивает уязвимые к нагреванию душистые вещества. Цветки жасмина экстрагируют растворителем — получают жасминовый конкрет, плотную воскообразную массу зелёно-бурого цвета. Затем конкрет промывают этанолом, охлаждают и отделяют воски. То, что остаётся после выпаривания спирта, — абсолют жасмина: густая красно-янтарная жидкость. Выход — низкий. Из тонны цветков получают чуть больше килограмма конкрета, а абсолюта — около 60% от этого количества. Стоимость абсолютов жасмина начинается от 5000 €/кг. Жасмин собирают вручную — иначе нежные цветки превращаются в кашу, и запах начинает меняться ещё до экстракции. Обязательно ночью — под действием тепла душистые вещества быстро испаряются. Это тяжёлая работа, не поддающаяся автоматизации. Помните, что часто жасмин приходится собирать детям? В отличие от некоторых других видов натурального сырья, ферментация жасмина нежелательна: абсолют стараются получать сразу после сбора. В абсолюте жасмина — сотни соединений. Главные из них: бензилацетат, который даёт фруктово-цветочный, почти грушево-банановый аспект; цис-жасмон и метилжасмонат — ответственные за прохладную и чайную жасминовость; пара-крезол и индол отвечают за животную «грязь», без которой белый цветок превращается в мыло и, конечно, метилантранилат, отвечающий за наркотическую тяжесть и ягодный аспект жасмина, и роднящий цветок с цветами апельсина. За кремовую часть жасмина отвечают лактоны в микродозировке. В парфюмерии абсолют жасмина сегодня используется нечасто из-за дороговизны, гораздо чаще — синтетические жасминовые ингредиенты. В малой дозировке абсолют даёт цветам воздуха и жизни. В большой — становится почти наркотическим: липким, кремовым, индольным, с оттенком перезрелого банана, влажной кожи... Жасминов в парфюмерии очень много. Выделил любимчиков: В моих духах «нарциссовая роща» центральный аккорд построен не на абсолюте нарцисса (не пахнет нарциссом), а на сочетании абсолютов жасмина самбак и жасмина грандифлорум. Пьянящий эффект и зелень жасмина пригодились для изображения леса гигантских нарциссов на скалистом берегу океана. Jasmine Rouge от Tom Ford пахнет натуральным холодным красивым жасмином без грязи и земляникой. Alien — синтетический жасмин на максималках. Мёд, крем SPF и много-много наркотических белых цветов. Superstitious (Frederic Malle) — анималистичный глубокий жасмин и яркое мыло, которым пытались застирать жасминовые какахи. Imperial Tea (Kilian) — дорогой зелёный китайский чай с жасмином и бергамотом. Мой паспорт пахнет пролитым на него Jasmin Kusamono от Armani Privé — очень натуральный и прозрачный, зелёный, стеблевой, прохладный жасмин. Не столько цветок в вазе, сколько сад после дождя с нежными сливочными цветами. #компоненты #натуралка

У Penhaligon’s — пополнение В линейке Potions and Remedies вышел аромат Bold Blend, играющий на поле бестселлеров бренда с явно «мужским» профилем — Juniper Sling и Mr. Sam. Все эти ароматы объединяет явный сухой табак, нежная древесная амбра, напоминающая нагретую солнцем кору дуба, и много-много пряностей. Но если, например, за свежую прозрачную часть Juniper Sling отвечали слегка хвойные ягоды можжевельника, одновременно формировавшие аккорд джина, то здесь ставка сделана на мяту. Что довольно смело для аромата почти за 30 тысяч рублей. Благо мята получилась великолепной: в меру ментоловой, зелёной, округлённой огуречной частью фиалкового листа и очень кстати контрастирующей с мрачным сухим древесным блоком. Последний, в свою очередь, держится на землистом, немного ореховом масле нагармоты. Шалфей, сандал, пряности — всё это любят британцы, всё это мы видели в ещё одном фужере, прошлогоднем релизе бренда — The Cut, вайба которого тоже довольно много в Bold Blend. P. S. Диванные эксперты отмечают, что аромат похож на Santal 33. Я так не думаю, зато предполагаю, что сегодня любое сочетание масла нагармоты, пряностей, амброксана и синтетических сандаловых материалов считывается народом как Santal 33. Кстати, профиль однозначно возвращается в моду, особенно если вспомнить Dear Lord от Vilhelm Perfumery, который гораздо больше похож на Santal 33.

У ребят из Краснополянской Косметики на атакованном складе WB было товара на 19 млн (для сравнения, чистая прибыль компании в прошлом году составила 121 млн). Поддержим ребят в этой непростой ситуации. Мои соболезнования всем пострадавшим бизнесам. Ребята, держитесь.

Шок! У Avon, оказывается, до сих пор каталоги с зонами потри-понюхай. Правда страницы газетной бумаги пахнут интенсивнее аромата. Похоже, что технология следующая: инкапсулированная отдушка добавляется в определенный вид краски (малиновый), и эти зоны печатаются только ей. Потребитель, когда касается краски, разрушает циклодекстриновые микрокапсулы, в которых заключена отдушка. Это могла быть реклама, но мне, к сожалению, не заплатили.

Работать со спиртом нелегко Государство контролирует каждую металлическую ёмкость или прибор, которые контактируют со спиртом. На заводе все реакторы и фильтры вводятся в оборот, на каждую единицу собирается паспорт, прикладываются, например, документы об оплате и документы от поставщика. Доходит даже до смешного — полный паспорт нужно собирать даже на каждую отдельную стальную «утку» (на 1 фото). Скопом собрать не получится. Утки используются как подставка под фильтры — потенциально фильтр может протечь, и жидкость соберется в утке. Утка в этом случае будет контактировать со спиртом. На последнем фото — новые реакторы, которые только готовятся к введению в оборот. Им предстоит 8 кругов ада, прежде чем росалкогольрегулирование разрешит смешивать в них парфюмерные жидкости, и они тогда получат свои индивидуальный номер-шильдик. #работа

Не заставляйте косметических технологов смешивать отдушки Я своими глазами видел несколько историй «неуспеха». В итоге запах почти всегда получается специфический, а сама отдушка де-факто делала ненатуральной всю формулу. Почему технологов вообще заставляют этим заниматься? Причина проста: натуральных отдушек зачастую просто нет в портфелях компаний-поставщиков косметических ингредиентов. И тогда в голову руководителя приходит «гениальный» план: «А чо б не смешать отдушку технологу самому? Плеснул бергамот, соединил с жасмином — и готово». Технолог смиренно идёт к поставщикам и просит бергамот, жасмин и лемонграсс, да подешевле. Красиво ли пахнет такая смесь эфирных масел? Вопрос риторический. Но это полбеды. Нормы ввода этих масел в готовый продукт, скорее всего, не соблюдаются, а список аллергенов на упаковку толком не выносится. Натуральное сырьё почти всегда содержит много аллергенов. Скажем, масло лемонграсса на 90-95% состоит всего из четырёх аллергенов: цитраль, гераниол, лимонен и линалоол. Отдельного внимания заслуживает жасмин. Наш косметический химик может не знать, что натурального масла жасмина в продаже не существует. Поставщики предлагают ему синтетическую реконструкцию, нередко — с запрещённым в косметике и парфюмерии лилиалем в составе. Но умалчивают, что реконструкция ненатуральная. Спросили масло — вот масло. А натуральный абсолют жасмина слишком дорог. То же самое с маслом нероли: под его видом очень часто продают синтетику. Вот и получается ненатурально и небезопасно. Наймите парфюмера или обратитесь напрямую к тем, кто профессионально разрабатывает отдушки. Самому смешивать эфирные масла не советую. #экспертнаизнанку

Второй раз купил себе вот такую «гадость», как сказала бы моя мама Хорошо, что живу я не с мамой, а с женой, и могу втайне пить лимонады, какие пожелаю. Стоит это чудо голубого цвета около 70 рублей. Самое главное здесь, конечно, вкус. Он действительно напоминает маршмеллоу, но ещё сильнее ощущаются ваниль (крем-сода) и жжёная карамель. Впрочем, всё это вполне характерно и для самого аромата маршмеллоу. В итоге напиток больше напоминает поджаренные на костре зефирки. Как бы странно это ни звучало, нота маршмеллоу в парфюмерии стала популярной раньше, чем в лимонадах. Вышедший почти 20 лет назад Love, Don’t Be Shy от Kilian во многом сделал маршмеллоу одной из самых узнаваемых гурманских нот. До сих пор это один из самых известных и популярных ароматов бренда. А одним из первых широко известных коммерческих напитков со вкусом маршмеллоу, похоже, стала PEPSI x PEEPS Marshmallow Cola, выпущенная в 2021 году. Получается любопытный круговорот. Сама современная гурманская парфюмерия во многом обязана веществам вроде мальтола и этилмальтола, которые давно использовались в пищевой промышленности. Именно благодаря таким молекулам Angel от Mugler в 1992 году фактически открыл эпоху современной гурманики. А теперь, спустя десятилетия, парфюмерия в отдельных случаях уже сама может задавать тренды куда более крупной пищевой индустрии. Вполне возможно, что ароматизатор из этого лимонада сделан в России. А вообще радует, что в последние годы наши производители перенимают европейскую практику снижения содержания сахара в напитках. Здесь — всего 4,5 г на 100 мл. Могу пить всякую «гадость» и не толстеть. Делитесь своими лимонадными находками!

У Matiere Premiere — новинка! Если вы хотели увидеть лаванду в новом хорошо забытом старом прочтении с интересными гранями — бегите знакомиться. Но если вы ждёте много лаванды в Metal Lavender, то перестаньте ждать. В Metal Lavender Орельен Гишар сделал ставку на металлическую сторону лавандина, выращенного на собственных полях, и лишь немного округлил его звучание абсолютом лаванды. Но, в общем-то, ни тот, ни другая в композиции не выделяются, а лишь придают ей чистоту и лёгкую травянистость, полностью отдавая себя металлическому аккорду. Помимо металличности, солирующий лавандин показывает и холодный эвкалиптовый оттенок, но лишь на старте. В это время древесная часть кедра и пачули быстро становится сандаловой. Амбровый аккорд заслуживает отдельного внимания — он похож на амбру из Perseus и не уступает ей по стойкости и длине шлейфа. Что бы ни говорили маркетологи, металлическая часть аромата задаётся именно амброво-древесными материалами в сочетании с мускусно-металлическим, минеральным и землистым кашмераном, но никак не лавандой. Колкость амбры мастерски закрашена и сделана невесомой с помощью мускусов. Кстати, Aldambre здесь тоже, почти уверен, есть — именно этот мускус (если душнить, то это соединение — нечто среднее между мускусными и амбровыми материалами) был использован Кристофером Шелдрейком в лютансовском Gris Clair. Последний, пожалуй, первый аромат на тему металлической лаванды: пахнет паром от утюга, смешанным с большим количеством натуральной лаванды.

До сих пор необычно, что мои духи покупают Не поймите меня неправильно, духи супер, сам постоянно (насколько позволяет работа) ношу и всем советую, по ароматам очень много позитивного отклика потребителей. Необычно то, что откликаются мои личные истории. Вот, например, тёмная эстетика бренда и особенно аромат, посвящённый моему детскому кошмару, откликнулся представителям готической и альтернативной субкультуры. И я этому очень рад — аромат нашёл свою аудиторию. Носил в Карелии «в начале был Сон». Никакие ветры на озерах не способны «сдуть» этот аромат, его слышно в любых условиях. А во влажной среде лесов очень красиво смотрится сладкое вино и свечной воск. Но всех красивее — пачули, для раскрытия которых почти осенняя прохлада и влага идеальны. Композиция играет контрастной борьбой светотени и глубиной . Духи Khaikin можно приобрести онлайн на сайте бренда. И в Золотом Яблоке. Оффлайн — тут.

Правда ли, что Наполеон пил одеколон и поэтому умер от цирроза печени? Давайте разбираться. Пить одеколон в любом случае не рекомендую. Кстати, в этом контексте одеколон «тройной от Наполеона» приобретает особый смысл… но давайте по порядку. Утверждение о том, что Наполеон употреблял одеколон внутрь — не вымысел, однако этот факт искажён. Император и правда питал маниакальную страсть к гигиене, что для человека его эпохи было необычно. Наполеон любил поливаться одеколоном: наносил на лицо, шею, плечи, обильно смачивал одежду, добавлял в воду для умывания и в ванны, заказывая до шестидесяти флаконов в месяц. Музей марки Farina в Кёльне хранит оригинальные заказы Наполеона на Eau de Cologne. Исторические источники, в частности мемуары его камердинера Луи-Жозефа Маршана, подтверждают, что для удобства императора изготавливались специальные флаконы, которые удобно было носить с собой. Отсюда и возникла знаменитая легенда о «сапожном флаконе» (flacon de botte). Считалось, что у Наполеона в сапоге был особый потайной карман для одеколона, но реальность прозаичнее, хотя и близка к этому: сапожники действительно могли делать сапоги с удлиненным голенищем или специальным внутренним отделением, но чаще флакон просто зажимался между голенищем и ногой. Что касается употребления одеколона внутрь — Наполеон время от времени наливал несколько капель на кусочек сахара и съедал его, либо разбавлял одеколон водой и пил. В ту эпоху считалось, что одеколон (при приёме внутрь) стимулирует пищеварение. Наполеон, который жаловался на боли в желудке, вероятно, пытался в том числе таким образом облегчить свое состояние. Ну и, похоже, достимулировал… до рака желудка… Важно понимать, что император не пил одеколон стаканами, и его привычка, какой бы странной она ни казалась сейчас, была в основном формой самолечения. Теперь перейдем к причине смерти. Наиболее распространенная в современной исторической и медицинской науке версия — рак желудка. Эта версия основывается на протоколах вскрытия, проведенного на острове Святой Елены 6 мая 1821 года. Вскрытие проводил личный врач Наполеона, корсиканец Франческо Антоммарки, в присутствии нескольких британских медиков. Описание желудка императора не оставило сомнений в наличии обширного злокачественного процесса. Эта клиническая картина согласуется с симптомами, которые мучили Наполеона в последние годы: постоянная тошнота, рвота, потеря веса, непереносимость твердой пищи и сильные боли в правом подреберье. Кроме того, известно, что отец Наполеона, также скончался от рака желудка, что указывает на возможную наследственную предрасположенность. Вопрос же о циррозе печени куда более запутанный и является предметом затянувшейся исторической дискуссии. Путаница возникла из-за противоречий в протоколе вскрытия. Франческо Антоммарки, чьи записи были опубликованы позже, упоминал, что печень была увеличена, переполнена кровью и имела признаки, которые он назвал «хроническим гепатитом». Однако здесь же кроется и главный контраргумент: пять британских врачей, присутствовавших при вскрытии, составили свой официальный отчет, который был направлен губернатору острова. В этом документе было написано, что печень не имела никаких признаков нездоровых изменений. Некоторые историки предполагают, что британцы могли намеренно преуменьшить любые патологии, чтобы избежать обвинений в плохом обращении с пленником. Но даже если отбросить политическую составляющую, современная медицина не позволяет поставить диагноз «цирроз». Таким образом, легенда о циррозе, скорее всего, родилась из попытки связать несколько неверно истолкованных фактов: пристрастие Наполеона к одеколону на спиртовой основе, его привычку пить вино, неоднозначные описания печени и его желтушный вид перед смертью. Вывод современных историков медицины, основанный на всем комплексе документов, однозначен: распространенный рак желудка, осложнившийся желудочным кровотечением и, вероятно, прободением язвы. На фото — оригинальный флакон-валик (Rouleau) Жана-Мари Фарины, который наполеон, вероятно, носил в сапоге.

L’Artisan Parfumeur выпустили новинку-роскошь бутиков! В красной-красной упаковке лежал чёрный-чёрный флакон с красной-красной этикеткой, чёрной-чёрной крышкой и красной-красной жидкостью*… L’Amant (пер. «любовник») облачён в упаковку и этикетку из бархата. Ну люблю я, когда всё роскошно и дорого-богато. Чем же пахнет «красный» (по версии Натали Лорсон)? Беспробудным мраком. Древесными, слегка овощными пачули, табаком, сандалом, кардамоном и гвоздикой, атласским кедром. Последний создаёт ощущение «лакированности» композиции. Есть здесь и классический аккорд Puig. Заявленные в пирамиде чернила поначалу можно разглядеть только при очень пристальном всматривании внюхивании, а через полчаса их минеральная металличность и синтетическая маслянистость становятся очевидными, равно как и отсылка к иконе чернильных ароматов — снятому M/Mink от Byredo. При этом листья перца чили можно представить только на старте. А вообще, как обозначает сам бренд:

В поисках вдохновения для нового аромата парфюмер Натали Лорсон погрузилась в тему «запретной любви», пронизывающую страницы великих французских романов. Особое место среди них занимает «L'Amant» Маргерит Дюрас, опубликованный в 1984 году.

*Примечательно, что на белых блоттерах красная жидкость следов не оставляет.

Инсайд: Brocard снимают с производства нишевую линейку Cosmogony. Никакой больше Прозерпины, господа. Ну и уже давно понятно, что ещё одна нишевая линейка завода Аромапром — Tree of Life — тоже снята с производства. На огромных скидках в ЗЯ уже больше года. Дорогой товар продавать сложно. Даже бренды, которые существуют практически 10 лет уходят с полок. Причина — отсутствие продаж, поскольку не освоили маркетинг. Именно поэтому от собственных нишевых брендов парфюмерные фабрики отказываются. Среди крупных ритейлеров бытует мнение, что Российские духи дороже 3000 рублей у нас «не продаются».

Как вам такой парфюмерный апсайклинг? Играют в шашки крышками от одеколонов.

Внимание!!! Grand Beau от Thomas de Monaco пахнет васаби и варёным рисом, а всё вместе даёт стойкое ощущение суши. Спасибо за внимание!!!

Вот такую красоту прислали питерские ребята из бренда «Вспомни» Обожаю, когда действительно вкладываются в брендинг и визуальный ряд продукта, в том числе в тару и упаковку. Ароматы — довольно типичные для маркетплейсов. Фруктовые, часто с альдегидами и «запахом чистоты», цветочным магазином. Запомнился аромат для дома «вспомни детство», в первую очередь, своей натуральностью и близостью к Red Roses от Jo Malone, который я люблю. Хрусткая красная Роза с зелёным ревенем и ягодами красной смородины. Бесспиртовая база заметна лишь едва. Помимо ароматов для дома со спреем, у «Вспомни» есть диффузоры и восковые саше для белья. В качестве подарка, мне кажется, очень хорошо подойдет.

На Рандеву — день бренда Hormone Paris: скидки до 45% на ароматы бренда В честь этого — ловите обзор! Вообще, бо́льшая часть ароматов бренда — пряные, кожаные и травяные, что необычно, поскольку травы сегодня — не очень популярная тема. С другой стороны, необычным звучание я бы не назвал. Это типичная ниша. Хотя само сочетание «типичная ниша» по смыслу слова «ниша» как чего-то необычного и выделяющегося не должно существовать. Напоминаю, что мой личный промокод 10IZ даст скидку 10% на любой заказ с сайта Рандеву и суммируется со всеми скидками. По строению композиции ароматы напомнили Penhaligon’s. Чувствуется, что их запускал один и тот же креативный директор. This Is Not Adrenaline пришёлся мне особенно по вкусу, поскольку он очень в стиле киллиановского Dark Lord. Это чёрная-чёрная кожа с кислой холодной частью цветов жасмина и ветивером. Бонусом из-за яркой ягодной части есть вайбы Oud Maracuja. Арабского звучания в бренде много. И предыдущий Adrenaline, и Dopamine пахнут удом. Здесь снова кожа, на этот раз подчёркнутая пряностями: не мягким кардамоном, а колкой гвоздикой и тёплым мускатным орехом. Ну и какой же уд без шафрана, который здесь практически не раскрывается медицинским аспектом. This is Not Kisspeptin — дитя порочной связи Halfeti Leather и Le Male Absolu (Penhaligon’s и JPG принадлежат корпорации Puig). Это мрачная кожа с пачули, землисто-травяной нагармотой и кардамоном. При этом не сказал бы, что тяжёлая. Oxytocin — огромное количество амброксана, снова с кожей, а в базе — неожиданно с сахаром. Хотя на старте пахнет горькой хреновухой и снова кардамоном, чуть позже — едва заметной ирисовой пудрой. Ещё много гвоздики в Endorphin. Пряность поддерживает ванильный аккорд, не позволяя ему стать приторно-сладким и усиливая его дымную часть. Амброво-древесных материалов здесь много, но они не кричат. А ещё много ладана (а ещё — синтетического мистикаля, который пахнет холодным навязчивым металлическим ладаном) и совсем чуть-чуть шафрана. Это сочетание ставит Endorphin в один ряд с Ombré Leather и другими аналогами из этого поста, но тут не копия. В Testosterone нет передоза амбродеревяшек, хотя ожидал его из-за названия. Снова мягкий кардамон, пряности, кожа и на контрасте — приторная сладость десертов. Но ещё контрастнее духи выглядят на старте из-за яркого горького цитрусового аккорда. Промокод 10IZ действует на заказ духов, косметики и всего остального с сайта Рандеву только до 114 июля и даёт скидку 10% на любой заказ от 2500 рублей.

В чём вы сегодня? Присылайте фото в комментарии! Я погряз в работе.