Please

Тошикацу Каяно — единственный дизайнер в истории Asics, имя которого включено в наименование линейки кроссовок — он разрабатывал ранние модели из неё. Название GEL-Kayano, с его слов, серия вообще получила по ошибке. Тем не менее, силуэтов к этому времени создали уже 33. С 1 по 13 модель спроектировал лично Каяно. Также он участвовал в разработке дизайн-стратегии с 15 по 18 итерацию. В следующем году Тошикацу отметит 40 лет в компании. Сейчас он не занимается проектированием новых моделей, а работает в архиве бренда (который мы вам уже показывали). Его место ныне занимает другой дизайнер, Ёсиясу Андо. Каяно, разумеется, дипломированный промышленный дизайнер. Однако изначально он не планировал заниматься спортивной обувью — молодого специалиста больше интересовали автомобили и электроника. Его первой работой для Asics стала баскетбольная модель GEL-Spotlyte 1992 года для атлета Исайи Томаса, незадолго до того подписавшего контракт с брендом. Дебют GEL-Kayano (6 фото) состоялся в 1993-м. Концепция была проста в формулировке и сложна в исполнении: требовались кроссовки, одновременно подходящие и для бега, и для обычных тренировок (кроссфита). Десятки набросков были сделаны безрезультатно —планировалось, что пара будет ещё и эстетичной. Главную отличительную особенность подсказала природа — жвала жука-рогача вдохновили Каяно на итоговый дизайн подмётки. Технологически это не была простая пара: скошенная геометрия амортизационных элементов, добавление «геля», многослойный верх, комбинирующий разные материалы, — такой набор составных достигал поставленной цели. Следующим путевым столбом стали GEL-Kayano 5 (7 фото), которые в 1999-м закрепили принципы внешнего вида следующих вариантов. Шестая модель 2000 года (8 фото) уже включала достижения созданного брендом Institute of Sports Science (его здание — на 5 фото). С этого момента производитель применял научный подход и практики при разработке новых моделей. В рамках GEL-Kayano 7 состоялось представление дизайн-философии Impact Guidance System. Она включает 4 взаимосвязанных компонента подошвы, которые вместе обеспечивают естественное движение ноги. Но «в полную силу», со слов Каяно, разработанные институтом принципы стали работать с 2005-го.

Раньше не задумывались, но до этого октября два бренда, делающие огромную ставку на коллаборации — Brain Dead и Dr. Martens — ещё не сотрудничали. Дебютная коллаборация с применением анималистичных принтов и лакированной кожи создана на основе свежего силуэта Wayborne. Обычно новинки «классических» брендов получаются спорными примерно в 80% случаев, но этот околохайкинговый силуэт определённо приятный. Как и «зашумлённая» картинка, на которой обувь почти сливается с фоном.

Если вам кажется, что фэшн-коллаборации - это феномен нашего времени, и начался он с LV x Supreme, спешу вас разочаровать. В начале 1970-х году ювелирный дом Cartier объединился с американским производителем готовой одежды довольно среднего уровня Botany 500. Дело в том, что тот находился на грани банкротства и права на марку перешли компании Cohen and Sons, которая решила репозиционировать бренд в люксовой нише за счет сотрудничества с парижскими ювелирами. Так родилась линия одежды Cartier Collection. Ее отличали более дорогие ткани, качественная обработка деталей и европейский, на взгляд американцев, крой - с явно более узкими лацканами. Но главной деталью была брендированная Cartier подкладка. Сотрудничество компаний продлилось несколько лет.

Для презентации коллекции SS08 «Readings» Hussein Chalayan не стали устраивать показ, ограничившись роликом, снятым совместно с Ником Найтом. Последние кадры видео запечатлели моделей в платьях с лазерными излучателями. Эти изделия, созданные для Swarowski, также включали кристаллы, которые рассеивали красные лучи. Основная идея простая: Чалаян провёл параллель между культом Солнцу и современным для той (и нашей) эпохи поклонения знаменитостям. Двигающиеся лазеры, интегрированные инженером и художником по свету Морицем Вальдемейером, должны были передать сакральность и недоступность звёзд для обывателей.

Прошло беззаботное время, когда редакция бегала в мороз по улице без шапки, перчаток и шарфа (зато с огнём в глазах). Сегодня собрали в Studio Slow 7 аксессуаров для утепления самой уязвимой к стуже части тела — шеи. 🧊В меру строгие однотонные варианты представляют: Xenia Telunts из 100% шерсти и Undercover с эффектом состаренности. ☃️Следом идут акцентные варианты в холодных оттенках: Martine Rose в спортивной эстетике и флисовый OAMC Peacemaker с абстрактным принтом. ❄️Самые выразительные опции оставили напоследок: утеплённая «подушечка» с Pertex-оболочкой от thisisneverthat, мохеровый king size вариант Bonsai и боярский экземпляр MM6 из искусственного меха.

Эта съёмка из журнала SO-EN за январь 2003-го даёт редкую возможность взглянуть на вещи из линии Junya Watanabe COMME des GARÇONS Man Pink (бирка и правда была розовой). В её рамках дизайнер переделывал пропорции традиционно мужских предметов, адаптируя их под женскую фигуру. Её запустили в 2002-м, но это десятилетие инициатива не пережила, закрывшись примерно в 2005-м.

Влияние научной фантастики на моду — тема, в которую мы вряд ли когда-нибудь серьёзно углубимся. Простите, совсем не наш жанр. Впрочем, некоторые разрозненные знания по теме у нас были, и в ролике они собраны целиком; это неплохая стартовая точка, если космос для вас — не пустой звук. После ознакомления с видеоконспектом рекомендуем пересмотреть нашего любимого «Чужого».

История одной вещи: гернсийский свитер — (не)забытая классика рыбацкого гардероба Осенью хочется утеплиться, поэтому в сегодняшней рубрике #история_одной_вещи мы решили вспомнить культовый британский рыбацкий свитер. Больше двухсот лет гернийский свитер согревал рыбаков, моряков и даже королевских каперов, а его производство стало важной частью жизни небольших островных сообществ. Сегодня традиционное ремесло постепенно исчезает, но сам свитер продолжает вдохновлять дизайнеров. В новом материале вместе с авторами Please рассказываем, как появилась эта вещь, чем она отличается от других рыбацких джемперов и как оказалась в коллекциях современных брендов.

Мы не раз рассказывали об американских армейских ботинках для экстремально низких температур и японских вариантах от Asics, созданных для исследователей и не выходящих за пределы японского рынка. Однако вопрос, как противостоять обморожению, вставал и раньше. На фото вы видите защитную обувь вермахта для часовых (Wachstiefel), которую применяли не только пехотинцы, но и танкисты, и пилоты люфтваффе на восточном фронте. Эти защитные пары надевались на штатные кожаные сапоги. Массивную деревянную подошву и голенище из войлока толщиной почти 1 см скреплял кожаный пояс. Также кожей обит мыс и язычок. Стандартно у ботинок были 2-3 ремешка спереди, но в экспозиции норвежского Музея памяти войны Лофотен можно найти и аналог с застёжками сзади (5 фото). Первый кадр из кинохроники сделан во время битвы за Сталинград — советские солдаты достали пару из подбитого немецкого танка. На последней фотографии советсткие солдаты изучают находку.

Помните, мы рассказывали грустную историю о закрытии последней фабрики, ткущей сэлвидж-деним на территории США? У неё появилось оптимистичное продолжение. В ноябре прошлого года у владеющей производством White Oak (Гринсборо) компании Cone Mills выкупили более 40 станков Draper X3. Восстановлением машин занялись Mount Vernon Mills, крупнейший американский производитель денима на данный момент. Спустя год заработала половина станков, некоторым из которых исполнилось 70 лет. Сегодня с фабрики в Трионе, штат Джорджия, выходят первые рулоны ткани. Большая часть Cone White Oak завершила работу ещё в 2017-м, и оборудование приобрёл стартап Vidalia Mills, который так и не смог наладить производство — нынешний владелец покупал станки с аукциона как раз после банкротства Vidalia. Привлекли даже техников из бывших сотрудников White Oak, чтобы те рассказали о тонкостях работы с машинерией новым хозяевам. Небольшие локальные бренды уже покупают два вида денима: полностью 13 и 15 унций. Это напомнило нам другой случай с французским Manufacture Métis. Остаётся надеяться, что энтузиастов и свободных средств у них будет становиться только больше.

Выйти сухим из воды несложно — если в вашем гардеробе найдется место для мембранной куртки. Редакторы Please Артур Саргсян и Владислав Сатлейкин выбрали десяток самых актуальных вариантов — и заодно вспомнили, как непромокаемая ткань прошла путь от изобретений Макинтоша и Берберри до последних поколений Gore-Tex. 🔹The Blueprint | Рассылка

Кадры с вещами из коллекции Raf Simons/Sterling Ruby из System Magazine №3. Фото: Вилли Вандерперре.

На один сезон бренд Raf Simons перестал существовать. По крайней мере, так заявил сам Раф в преддверии показа AW14: именно в нём состоялась одна из самых знаменитых коллабораций модного дизайнера с современным художником. Партнёром Симонса выступил Стерлинг Руби. Бирки на вещах содержали оба имени. Все творческие решения (ну, или их большинство), несмотря на пребывание Руби в Лос-Анджелесе, принимали сообща, как и в более позднем случае с Питером Дойгом и Dior. Такому тесному сотрудничеству способствовал не только схожий взгляд на музыку и искусство. Собственную рабочую униформу Руби шьёт самостоятельно — из канваса и выстиранного денима, оставшихся работы над произведениями. Художник, искусно лавирующий между стилями и медиумами, в 2019-м даже запустил бренд S.R. STUDIO. LA. CA., но с конца 2025-го его соцсети не обновляются. Коллекция AW14 — кульминация совместной работы двух визионеров: в 2008-м, например, Руби разрабатывал оформление флагманского магазина Raf Simons в Токио, а в 2009-м выходила совместная капсула из отбелённого денима. О паре других эпизодов мы расскажем чуть позже. В целом одежду можно разделить на три категории. Первая, самая заметная, — с аппликациями на космическую тематику и с абстрактными геометрическими фигурами. Вторая — с брызгами краски / отбеливателя, которые напоминают об образах панк-группы The Clash. Последняя, самая скромная категория — с полосатыми фрагментами (как на 7 фото). Преимущественно облегающие силуэты сочетались с огромной военной спецобувью, мы писали об этом здесь. В глаза бросается и контраст пропорций верха и низа в некоторых образах. Действительно масштабный результат совместного труда («наш ребёнок», как сказал Симонс) в полной мере отражает DIY-атмосферу, которая царит в мастерской Руби и студии Симонса — по крайней мере, в определённый период карьеры дизайнера было так. Художник окружил подиум змеевидными декорациями с обивкой, напоминающей американский флаг — через год он создаст серию «свечей», выполненных по похожему принципу (фото будет в комментах). Ну, а аккомпанементом для презентации стал альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.

На картине изображена работа канадского художника Марка Кржеписа (Mark Krzepis) под названием «Not Worried at All» («Совсем не волнуюсь»), созданная в 2026 году Образ стаи городских птиц (голубей), заменяющих тело или мысли человека, явно отсылает к знаменитому полотну «Терапевт» Рене Магриттта, где под плащом вместо туловища скрывалась клетка с птицами. У Кржеписа это превращается в символ ментального хаоса, шума повседневности или, напротив, абсолютного, доведенного до абсурда спокойствия посреди роя мыслей и трево Кржепис глубоко увлечен концепцией абсурда в повседневной жизни. Образ человека, чья голова и тело буквально «погребены» под стаей птиц, родился из желания показать перегруженность современного человека мыслями, тревогами и бесконечным потоком информации. При этом название картины («Совсем не волнуюсь») — это ироничный комментарий художника к тому, как люди пытаются сохранять невозмутимый вид и просто продолжать идти вперед, когда вокруг царит полнейший хаос Винтажная одежда в картинах Марка Кржеписа — это не просто стильный элемент оформления, а полноценный художественный символ. Она помогает автору создавать вневременную, загадочную атмосферу и говорить о хрупкости человеческой памяти. Художник сознательно избегает атрибутов сегодняшнего дня (таких как современные худи, кроссовки, гаджеты). Одевая своих персонажей в плотные рабочие куртки, классические брюки из грубого денима с подворотами и тяжелые массивные туфли, Кржепис переносит действие в неопределенную эпоху. Его герои кажутся выходцами одновременно из 1940-х, 1970-х годов и из фантастического будущего. Кржепис вдохновляется старыми комиксами, ретро-фантастикой и дешевыми американскими журналами середины XX века. Винтажный гардероб его героев отсылает к эстетике нуара и старого кинематографа. Кроме того, старые вещи несут в себе отпечаток прошлого, что перекликается с личной темой художника — пережитым в 2022 году пожаром, в котором он потерял множество личных вещей, после чего «осязаемость» и история предметов стали для него особенно важны. Марк Кржепис в своих интервью и заметках шутливо упоминает, что его очень занимает тема «смены поколений через призму ширины джинсов». На этой картине мы видим ультра-широкий силуэт, который одновременно отсылает к рабочей спецодежде 1940-х годов и к современной уличной оверсайз-культуре Торонто. Это своеобразный мост между эпохами.

Для представления сезона SS89 своего именного бренда Вальтер ван Бейрендонк предпочёл фотографии графику. Образы из коллекции сменяли друг друга на страницах комикса King Kong Kooks, нарисованного бельгийским художником Яном Босхартом (не путать с Яном Госсартом). По сюжету шайка King Kong Kooks состоит из 3 ультрамодных героев-индивидуалистов; главный из них — сам Вальтер. Им противостоит серая полицейская структура, члены которой одеты в стереотипные плащи и шляпы. Повествование двигает похищение силовиками любимой собаки протагонистов — всё произведение они будут её спасать. В King Kong Kooks можно заметить логотип журнала i-D, а на 15-й странице присутствует камео «Антверпенской шестёрки», в которую входил и сам Бейрендонк. Правда, через эталонный поп-культурный образ он обозначал свой эгалитарный подход к моде и отмежёвывался от остальных участников группы.

Сегодня принесли перевод очень занимательного диалога с Сарой Андельман и Адрианом Йоффе из System Magazine №8. Внутри вас ждёт рассказ о разнице в подходах colette и Dover Street Market, рассуждения о важности кураторского выбора, истории о небольшом скандале с Джеймсом Джеббиа и противостоянии Dover Street Market с по-настоящему большими модными компаниями. Ну, и о старых временах (тексту 10 лет) вспомнить приятно, а сравнить прогнозы c реальностью любопытно. Материал представлен в 2 частях. https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Sary-Andelman-i-Adriana-Joffe-iz-System-Magazine-8--chast-1-10-17 https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Sary-Andelman-i-Adriana-Joffe-iz-System-Magazine-8--chast-2-10-17

Почему-то только сейчас руки дошли до альманаха Насти Полетаевой с основными вехами проникноверия рабочей одежды в модную индустрию. К слову, тема bleu de travail тоже затрагивается, причём в самом начале. Если желаете ознакомиться с феноменом быстро и сжато — скорее включайте видео.

Насколько же поэтичны коллекции и показы Issey Miyake. Ты как будто погружаешься в другой мир, смотришь на одежду будущего, которая настолько фантастична и нереальна в движении. Это диалог между формой, тканями и пространством между телом и одеждой, которое по-японски звучит, как «ma». Сочетание цветов просто безупречное. Много trompe-l'œil, например, корсеты из войлока. Они были созданы японской компанией Wacoal, производителем нижнего белья, с использованием запатентованной технологии, первоначально разработанной для формования чашечек бюстгальтеров. Здесь она была адаптирована для создания форм, напоминающих торс, которые сохраняли ощущение ткани, облегающей тело. Обязательно посмотрите показ в записи.

В женском сезоне SS12 Джунья Ватанабэ показал шикарные образы из лёгких платьев в стиле бохо и милитари курток, сшитых из сетки. Непрозрачными у верхней одежды остались только карманы, капюшон и клапан, закрывающий молнию. Дизайнер извлёк из предметов почти всю практичность: на прочность и сохранение тепла в них рассчитывать не приходится. Точно не спасёт в дождь и один лишь капюшон. Но сами предметы потрясающе эстетичные и создают изящный контраст в луках.

Каждый, кто начинает интересоваться модой, рано или поздно обнаруживает многочисленные подборки с самыми оригинальными приглашениями на мероприятия брендов. Обязательным участником почти каждой селекции будет Maison Martin Margiela, и особое место в них занимает чайный пакетик — чуть ли не последний предмет, который ассоциируется с модой в массовом сознании. Этот объект бренд рассылал как приглашение на первую выставку на территории материкового Китая, посвящённую истории Дома. Она состоялась в Пекине ещё при самом Мартине, в 2008 году. В восьми залах помимо предметов из линии Artisanal экспониировались документы, видеоролики, трёхмерные рендеры его флагманских магазинов в других частях света и даже чехол для автомобиля, разработанный Маржелой — всё представленно на приложенных кадрах. К форме пакетика бренд неоднократно возвращался позднее — например, выпуcкал серьги в 2020 и 2022 году. Если хотите поберечь уши, то в Studio Slow сейчас можно найти похожий брелок, который можно прикрепить к сумке или брюкам. В него поместится ваша счастливая монетка, небольшая таблетница и даже кейс с наушниками.