Please

Дебютная полноценная коллекция Айтора Трупа в рамках бренда New Object Research вышла в сезоне AW13. Впрочем, он выпускал вещи и раньше: и в рамках бренда A.T. Studio, и в партнёрстве с другими брендами вроде Stone Island. 23 предмета сопровождал сторителлинг, умещённый дизайнером во фразу «когда футбольные фанаты стали индуистскими божествами». На диджейской стойке на презентации, например, написали имя Шивы, бога-разрушителя и преобразователя вселенной. По легенде этой коллекции британские фанаты убили мальчика-индуиста, но позже раскаялись, конвертировались в эту религию и «дослужились» до богов. Необычные конфигурации предметов и стилизация делают их похожими на спецодежду — околовоенную форму в детстве Трупа как раз носили футбольные фанаты. По сути, в ней используется один цвет, швы проклеены, причём снаружи, выдающиеся вперёд элементы отсутствуют, а руки и ноги скрыты полностью («носки», например, встроены в брючины), оставляя свободным лишь лицо. Вся фурнитура создана на заказ — в философии Трупа на вещи стоит постоянно смотреть на вещи по-новому, чтобы отделить продуктовый дизайн от модного. Сам Труп в моде не заинтересован. Разрушение и смерть символизируют и черепа — как в декоре инсталляций, так и в виде аксессуаров на манекенах. Большой рюкзак стал политическим заявлением: в начале 2010-х вещь этого типа связывалась с террористическими атаками — в таких проносили взрывчатку. Сетчатые модели людей летают, едут на конях, перевёрнуты вверх тормашками, лежат на земле без чувств — действие явно происходит не в нашей вселенной. А может, так Труп намекнул, что его одежда выдержит любое испытание. Интересно, что сохранились и цены некоторых предметов. За джинсы, напоминающие детские колготки, просили $2825, базовая футболка обошлась бы вам в $545, а твидовый пиджак для верховой езды стоил космические $7395.

Вообще не поняли случившийся в этом году крестовый поход против полиэстера (вот и Vogue Business подметили его), ну да ладно. К своим годам уже научились не обращать внимание на абсурдные высказывания. В этом видео автор доходчиво разбирает аргументы против и проговаривает очевидное: всему своё место и всему своя мера. Также рекомендуем обратить внимание на закреплённый комментарий его коллеги-эксперта.

Сегодняшний перевод связан с людьми, которые стояли у истоков рекламы и маркетинга в индустрии люкса. Агентство Eldorado работало с Hermès с конца 1970-х, и даже сегодня их рекламные кампании выглядят на удивление живо. Если интересно, как создавались съёмки для Дома, который сегодня носит энергетику недоступности и культовости, переходите по ссылке — рассказы старожилов могут вас удивить.

Печатная реклама Evisu из 2000-х попала в наше сердце сразу по нескольким причинам: во-первых, бренд решился на текст с исторической, технической и даже идеологической справкой, которой бы хватило на добротный пост в Telegram. Во-вторых, он изящно вписан в вёрстку и не пугает своим объёмом. В-третьих, оформление под документ на гербовой бумаге — настоящая находка дизайнера.

Лучшие кроссовки, которые вышли в сентябре 2026 Дебютные кроссовки Post Archive Faction, трейловая обувь Human Made, аквашузы Фаррелла Уильямса и Mexico 66 на каблуке — сентябрь оказался богат на необычные эксперименты. Вместе с авторами объединения Please рассказываем о моделях, которыми запомнился месяц.

Список самых интересных публикаций сентября выглядит так: 1. Удивительная квартира Карла Лагерфельда в Монако; 2. Достойная коллаборация Beams x Arc’teryx; 3. Идея интеграция в коллекции COMME des GARÇONS SS11; 4. Хронология сотрудничества Кико Костадинова со Stüssy; 5. Дебют Фаррелла Уильямса для Reebok; 6. Лучшие (на наш вкус) работы Саэко Цуэмуры для Yohji Yamamoto; 7. Разбор политических отсылок в первой коллекции одежды Prada; 8. Самые примечательные кроссовки Маккуина для PUMA; 9. Топ кроссовок, посвящённых пиву, от Sneaker Freaker; 10. «Стильно, модно, молодёжно» от Гальяно в коллекции Dior AW01; 11. Самые важные коллекции последних 50 лет по версии Димы Лавриченко и Семёна Уткина (и наше дополнение); 12. Как журнал Maxim «примоднил» героев GTA III. Обязательно прочитайте нашу историю популярной рабочей куртки bleu de travail и дайджест лучших кроссовочных релизов сентября в «Правилах жизни». Ну, и наши переводы: о культе NB в Вашингтоне, интервью с Пьером Карденом и гардеробе предизента Франции Франсуа Миттерана. Лучшие посты августа, если пропустили, здесь.

К 60-летию The North Face команда бренда выпустила две обновлённые версии иконического пуховика Nuptse (затрагивали его историю тут). Главная особенность первой — двусторонний дизайн c изнанкой из мембраны Pertex Quantum. Крайне полезная фишка — обычно под дождём и мокрым снегом пуховик промокает моментально. Вторая версия (жёлтая расцветка) — из профессиональной альпинистской линии Summit Series: с показателем Fill Power 800, утеплённым капюшоном и особой геометрией распределения пуха — она минимизирует площадь «холодных зон», которые появляются из-за строчки. Она и стоит почти в 2 раза дороже — $700 против $430 за версию с Pertex Nuptse. Когда-нибудь обязательно расскажем про Summit Series отдельно.

В июне 2002-го журнал Maxim отдал 12 полос раздела MaximWear героям Grand Theft Auto III. Подзаголовок съёмки Drawn in 60 Seconds гласил: «Актёрский состав Grand Theft Auto III демонстрирует одежду, которую не грех и украсть». В съёмке появились Мигель, Мисти, Дональд Лав, Эль Бурро, Джоуи Леоне, Кэндзи, Рэй Мачовски, 8-Ball, Луиджи Готерелли и Сальваторе Леоне. Гардероб собрали по меркам мужского журнала начала 2000-х вполне представительный. На Мигеле кожаная куртка и рубашка Giorgio Armani, джинсы Armani Jeans. Мисти одели в Barbara Bui. Эль Бурро получил футболку Jean Paul Gaultier и джинсы Levi’s, Джоуи Леоне — Dolce & Gabbana, Кэндзи — BOSS Hugo Boss. Рэй Мачовски появился в Burberry, 8-Ball — в Gene Meyer. Луиджи Готерелли полностью одет в Etro: костюм в меловую полоску за $1600, рубашка за $285 и галстук за $105. На Дональде Лаве костюм на заказ Saint Laurie Merchant Tailors, рубашка и галстук Thomas Pink, в кармане кошелёк Tumi. Над персонажами работал Стивен Блисс, бывший старший художник Rockstar Games и один из авторов визуального языка GTA того периода. Позже он рассказывал, что Maxim присылал ему одежду, которую нужно было перенести на двухмерных героев игры.

«Сейчас я думаю, что одежду тоже стоило нарисовать в 2D, сделать её менее фотографичной. Мачовски в макинтоше Burberry до сих пор один из моих любимых».

Съёмка фиксирует момент, когда героев видеоигр уже воспринимали как самостоятельных героев массовой культуры, в том числе через одежду. О другом примере, Ларе Крофт в The Face, мы уже рассказывали, и она заглянула в гости к принту за 5 лет до этого случая.

Карикатура на тему практичной моды, опубликованная в датском сатирическом журнале Ravnen в 1896 году. Женщина на прогулке облачена в ультрамодный силуэт конца века: чудесно раздутые рукава жиго (по-английски звавшиеся leg-of-mutton, «баранья нога») и пышная юбка-колокол образуют очередную историческую вариацию на тему песочных часов. Когда она садится на велосипед, костюм переворачивается. В то время новый вид транспорта поставил перед модой инженерную проблему, породившую специальные костюмы для катания — укороченные и разделенные юбки, юбки-брюки, кникербокеры и блумерсы. При этом появление женщины в брюках на публике воспринималось как нарушение правил приличия, так что девушка на картинке — вдвойне модная!

Понедельник — грустный день, поэтому делимся жизнеутверждающей страничкой с ответами Джереми Скотта на вопросы Лоика Прижана из журнала System №7 (2016). Вёрстка и образ дизайнера — наше почтение. Перевод, думаем, не понадобится. Можете ознакомиться с видеоэссе Димы Лавриченко о творческом пути дизайнера, если ещё не.

В отличие от других лайфстайл-новинок NB последних лет, 2000 претендуют на технологическую новизну — никогда раньше в кроссовках не было такого количества геля Abzorb. Да и внешне, и подходом к моделированию они заметно отличаются от большинства разработок бостонцев. Про свежие модели кроссовок снисходительно говорят, что их сделали для подростков, как будто «взрослой» аудитории они априори неинтересны и как будто они не имеют связи с наследием бренда. Поэтому в новом лонгриде я постарался отыскать в них ДНК New Balance. Оно там есть, просто не на поверхности. Читать статью

Про бизнес мы говорим редко — слабо в нём разбираемся. Но такая чувствительная тема, как онлайн-ретейлеры и их ценовая политика, всегда привлекает внимание. Взвешенный взгляд на гигантов цифровой торговли вроде SSENSE можно найти в этом видео. Пусть ролик и записан до новостей о банкротстве и долгах платформы (наши некогда любимые Farfetch и END. страдают теми же проблемами), тезисы автора имеют смысл. Да, небольшие бренды могут пострадать, если их перестанет закупать большой онлайн-магазин. Но они же могут и «умереть» на ранней стадии развития, до своего часа славы. Да, скидки лишают маржинальности. Но и денег на покупку по полной цене у людей не прибавляется. И продажи на постоянных скидках действительно могут размыть ценность бренда. Но одновременно финансировать его развитие. Платформа не перестанет заказывать одежду бренда, который хорошо продаётся, а делать всё, чтобы бренд стал желанным — не работа её команды. И главное — мода перестала быть нишевым увлечением небольшой группы людей. На этом строятся бизнесы, и просчитывать риски нужно каждому участнику рынка (см. банкротства платформ).

Наш свежий текст о bleu de travail дополним переводом из L’Étiquette о том, как этот фасон сначала стал любимым у президента Франции Франсуа Миттерана, а потом перестал быть таковым. Если говорить коротко, главной причиной, по которой от рабочего костюма по официальным случаям отказались, стала — сюрприз, сюрприз! — политическая осмотрительность. Но в материале перипетии описаны красочно и занимательно, так что скорее открывайте текст. К слову, в поисковике вы его не найдёте, а у нас — вполне. https://telegra.ph/Perevod-stati-Mitteran-Zapretnyj-kostyum-iz-LÉtiquette-4-09-26

Одна из самых незаметных кроссовочных коллабораций COMME des GARÇONS — со словацким брендом Novesta. Японцы обратили внимание на осколок обувной империи Bata в середине 2010-х: совместные работы выпускались в 2017-м, 2020-м и продолжают выходить до сих пор. Для самих Novesta это сотрудничество стало манной небесной — среди производителей обуви бывшей Югославии этот бренд выделяется больше всех и теперь хорошо знаком потребителям на международном рынке. Помимо минималистичных бежевых или чёрных вариантов модели Star Master создаются и тематические версии кедов для ивентов в разных частях сети Dover Srteet Market. Например, с обожаемым CDG тартаном или японским художником Осаму Харада. Хотя мы и не фанаты такой простой обуви (ходить в ней бывает тяжело), среди условных Vans и Converse кеды Novesta смотрятся наиболее выигрышно благодаря рельефной подошве. Её соединяют с верхней частью методом вулканизации (нагрева) под давлением — клей для этого совсем не используют. Силуэт разработали в середине прошлого века для тренировок солдат югославской армии.

К этой гремучей смеси кодов прибавляем кампейн Dior FW01, выполненный в стилистике анимэ. Снимал Ник Найт.

Настоящую оду молодости спел Джон Гальяно в RTW коллекции Christian Dior FW01. Помимо явных отсылок к набирающему тогда обороты хип-хопу дизайнер прошёлся и по субкультурам предыдущих десятилетий. Сразу бросаются в глаза гранж и оммажи Курту Кобейну с его смешными шапками и шубами, съёмки в которых случились совсем недавно от описываемого показа. Чуть более ранний атрибут — эйсид-хаус смайлик, ставший символом одного из основных клубных жанров второй половины 1980-х. Несмотря на зарождение в США, его расцвет связывают с клубами Великобритании (частично рассказывали об этом тут). Как вы помните, сам креативный директор — британец. Ещё один кадр в прошлое — и мы видим бохо с как бы костюмами 1970-х и дублёнками. Вновь возвращаемся в 2000-й — в этом году вышел художественный фильм «Спиздили» «Большой куш», от которого, вероятно, и достались элементы боксёрской экипировки, в которых сам Гальяно вышел на финальный поклон. В комменты добавим фото других образов, заслуживающих внимание.

В свете последнего показа Prada остается только вздохнуть по тем временам, когда ее референсы были куда как сложнее. Посмотрите это видео, но если вам, как и мне, трудно выносить столь экспрессивную манеру подачи материала, начните с 8 минуты. Любопытно, что автор не упоминает, что эстетизированная униформа во многом была придумана Габриэле Д’Аннунцио. Я делал серию постов на эту же тему. А если хотите погрузиться в эту тему поглубже, то ищите книгу “Мода в эпоху фашизма”.

Sneaker Freaker обратились к недавнему и отдалённому прошлому, чтобы вспомнить релизы кроссовок, посвящённые пиву. Жаль, не мы додумались до этого первыми (хотя, казалось бы, должны были). Если сомневались, опрокинуть ли сегодня кружку пенного, считайте это знаком — уже среда, так что это не возбраняется.

Ли Маккуин был большим поклонником кроссовок: он заявлял, что обладал 500 парами. Среди них были и Reebok Instapump Fury и множество экспериментальных и трейловых Nike. Думаем, собственные коллаборационные модели с PUMA он выпускал с воодушевлением. Тем более в этом ему, кажется, помогал талантливый обувной дизайнер Петер Шмид. Первые модели 2006 года навеяла человеческая анатомия, но фокус делали на удобстве конструкции — все было подчинено удобству. На фото вы видите модель 2008 года Spine Mid Velcro — там строение организмов явлено в самом буквальном смысле. Прозрачная подошва демонстрирует скелет некого существа, словно помещённый в колбу с формалином в анатомическом театре. Надеемся, что у большинства владельцев пар, как и у их кроссовок, хребет всё же был. Похожие принципы Маккуин использовал и в других коллаборациях — например, с Samsonite 2006 года. После 2008-го к обуви добавилась и совместная линия одежды PUMA by McQueen.

Интерьер нового токийского флагмана любимых Andersson Bell сильно нас удивил. Небольшое бруталистское здание 1993 года постройки внутри дополнили островками ретрофутуристической мебели и функциональными цветовыми акцентами. С богато декорированной, часто избыточной одеждой такое убранство (напоминающее московский клуб «Плутон») контрастирует радикально, как и с другими пространствами бренда. Заказ выполнила токийская же студия I IN.