Маленькие медиа

По приезде обратно в Марокко сильно хочу отметить свое 26-летие, что не получилось у меня сделать в России из-за моего гриппа. Дресс-кодом вечеринки я выбрала тему Dark circus и при составлении мудборда уже стала прикреплять любимые архивные выходы из под пера Готье и Гальяно, но потом вспомнила о неочевидном референсе — Дрис Ван Нотене. Делюсь небольшой подборкой фаворитов: rtw 2020, 2022 и 2023 годов

Реклама парфюма Maison IRFĒ во французском Vogue

Кажется, в этом канале я еще не рассказывала, что умею шить. Так вот, каждый раз когда я шью, я ставлю фоном какую-нибудь лекцию на ютубе. В этот раз была лекция об истории рода Юсуповых. Знаю-знаю, говорить об этом очень пошло и тривиально, но несмотря на кажущуюся известность богатейшей семьи Империи, немногие знают историю модного дома IRFĒ, основанного Ириной и Феликсом Юсуповыми после эмиграции во Францию. Примечательно то, что кроме модных коммерческих силуэтов, этот модный дом славился отсутствием моделей. Одежду представляли подруги молодой пары — принцессы и герцогини, также оказавшиеся в изгнании. Именно это и понравилось французской публике. Юные представительницы некогда известных родов не просто демонстрировали наряды — за каждым силуэтом была история, рассказанная определенной личностью. Сейчас этот прием до жути избитый: взять хотя бы показы Balenciaga. IRFĒ же в 20-х годах, открывшись на улице Дюфо, 19, что совсем не далеко от Вандомской площади, быстро завоевал внимание и вскоре расширился до производства фарфора и собственной линии парфюма. Бутики находились в Париже, Нормандии, Берлине и Лондоне. История дома завершилась ближе к началу Второй мировой, но в 2008 права владения IRFĒ перешли некой Ольге Сорокиной (не смогла найти о ней ни капли информации). Так под новым началом дом из Парижа переехал в Нью-Йорк и по сей день выпускает коллекции, хотя, честно, лучше бы дом IRFĒ так и остался частью истории моды, потому что без боли на современные коллекции бренда не взглянешь. Аккаунт тут 👀

#непишущийадмин Слишком контрастный контент с Софией 😂 Но мы вас предупреждали! В продолжении темы мерча, а именно это зацепило, а не сериал, как человек живущий на стыке моды и маркетинга, перечислю, что мы делали интересного в ноябре и декабре в качестве новогодних брендированных подарков, кроме худи. 📌Дутые жилетки и варежки - рассылка блогерам. 📌Вязаные двусторонние пончо для топов компании. 📌Сумки шопперы с драконом (пока только их покажу, но абсолютный шедевр) 📌 Детские флисовые пледы и мешки для обуви. Из тенденций скажу, что бюджеты жирнее, чем те, с которыми встречали 23й и 22й. Креатива и желания сделать что-то необычное в разы больше, а потребность привлекать громкие имена для дизайна отпала совсем. И не могу не похвастать, что нам вновь удалось вывести качество мерча до уровня дизайнерских коллекций. Разработка индивидуальных концепций, лекал, подбор материалов, отчаянное желание учесть все хотелки клиента. Кайф, друзья! Обожаю свою работу ❤️

Согласна. Редкий случай, когда фактура богатая и можно было бы не высасывать из пальца. Жаль)

Зря, кстати, создатели «Слова пацана» не озаботились мерчем. Могли бы нормально денег поднять *из запрещенной соцсети

Прекрасное за сегодня — текстильная скульптура, вдохновенная ирисом, китайского дизайнера Yiqing Yin (Ицинь Инь)

Кстати, мне кажется здорово, когда люди в повседневную жизнь интегрируют национальную одежду. Марокко — одна из тех стран, которая сочетает историю и соверменность в стритстайле. Делюсь личным небольшим фотоархивом 👀 #streetstyle

Недавнее решение о моем увольнении с очередной работы я приняла, увидев фразу теортика архитектуры и моды Адольфа Лооса. В его книге, которая не поддается легкому чтению из-за явного снобизма и высокомерия автора, я встретила такую занимательную мысль: иметь деньги и не работать, какой в этом героизм? Но тот, кто, не имея денег, идет по жизни безработным, — герой. Хотя эта заметка совсем не о моем кадровом фиаско, этот пост об авангардном и провокативном взгляде Лооса на теорию моды. Цитата мне показалась настолько фактурной, что я решла дальше изучать его знаменитое эссе «Почему мужчина должен быть хорошо одет», где с первых строк ясно — все размышления писателя похожи на полярный юношеский максимализм. Например, раздавая стилистические советы, он пользовался формулировкой «одеваться правильно», или рассуждая о новом типе тороговли — Tailors and outfitters (это ателье с первоклассной одеждой), он говорил, что outfitters не имеют права ошибаться или давать то, что требуют широкие массы. И так все сто с небольшим страниц. Но интересным феноменом для меня стало то, что его советами, оказывается, пользовались не столько люди его окружения, а одним из его ближайших друзей был между прочим Витгенштейн — ключевая фигура для всех филологов и тех, кто занимется философией языка. Лоос в основном работал с еврейскими клиентами. Для них словосочетание «быть правильным одетым» имело особое значение. Дело в том, что ассимилированные евреи в Вене боялись, что на публике они будут отличаться от других европейцев, поэтому формула Лооса помогала буржуазным евреям интегрироваться в общество и вместе с этим сепарироваться от ортодоксальных евреев, живших на востоке страны. Они носили традиционные кафтаны и головные уборы. Лоос, кстати, описывал кафтан как символ старого образа жизни в гетто и в целом выступл против национальной одежды. Почти дочитав книгу Адольфа Лооса, могу сказать, хорошо, что его мысли не приняли буквально. Если вы тоже захотите прочитать его эссе, то воспользуйтесь этой ссылкой. #занимательноечтение

Забавный факт: в аккаунт антверпенской академии представляют студентов мастерса следующего года. Среди всех только у Ульяны пропущена графа национальность