Модификатор

Топ-3 вопросов, с которыми звонят курьеры, будь то Яндекс Еда, Узум Тезкор или Экспресс 24: 1. Какой у вас подъезд? (я указывал номер подъезда) 2. Какой у вас код домофона? (я указывал номер квартиры) 3. Какой у вас адрес? (без комментариев)

Где-то в Каракалпакстане, на городище Бурлы-Кала, сейчас копают. Группа археологов — кто из Москвы, кто из Узбекистана — приехали детально изучать древнюю историю Хорезма. Они уже завершили первую часть своей экспедиции на могильнике Гунжели на плато Устюрт и сейчас продолжают в новом месте. Автор канала Записки юного ираниста каждый день публикует дневник экспедиции, а я с интересом всё это читаю. Если среди моих читателей есть любители археологии, советую тоже почитать — там действительно интересно. Вот ссылка на первую публикацию, с самого начала.

День 17 И снова в путь. После недолгой передышки мы снова отправились в поля. Теперь в другую от Шуманая сторону, на юга, в Элликкалинский район. Объект наших исследований — Бурлы-Кала - крепость, основанная в IV в. до н.э., т.е. хорезмийского времени, находится на самой оконечности Кызылкума и является одной из крепостей гор Султануиздага Рельеф местности отличается от Устюрта. Здесь все более песчаное, можно сказать почти полупустыни. В солнечные дни должно быть очень жарко. Дорога до памятника была долгой, около 4 часов. По пути заехали посмотреть реконструкцию крепости Кызыл-Кала. Несколько раз машины пытались увязнуть на дорогах, которые развезло после сильного ночного дождя. А грузовик со всеми палатками и вещами в какой-то момент сломался. Но вроде все доехали, теперь до 29 мая будут работы на Бурлы-Кале. Поставили свои палатки около заброшенного домика пастуха, теперь моя палатка выглядит гораздо уютнее, чем на Устюрте. Повезло, что дождь, догнавший нас из Нукуса, пошел после установки основных палаток. Вечером напились от души горячего чая под звуки дождя и ушли спать. Со связью тут тяжело, чтобы поймать интернет надо лезть на гору. Поэтому посты могут выходить с задержкой в день. 17.05.2024

В поездке в Туркменистан я имел удовольствие познакомиться с Фотимой Абдурахмановой, ташкентской энтузиатской. Недавно она сотрясла все узбекистанские телеграм-каналы проектом про ташкентские мозаики — если ещё по какой-то причине вы его не видели, обязательно посмотрите, это эстетический кайф. Она, конечно, не только мозаиками занимается. Вообще-то у неё есть группа и телеграм-канал Шагаю.уз, где она устраивает прогулки по Ташкенту и прочим частям Узбекистана, а мозаики — это так, для души. Они со своей группой, как видите, уже аж до Туркменистана дошагали и расширяют свою географию с каждым разом. Словом, подписывайтесь и шагайте вместе с ней. (А ещё у этой группы сегодня, 6 мая, день рождения — не забудьте поздравить Фотиму!)

После путешествия я задавался вопросом: а вот в целом, поехал ли бы я в Туркменистан ещё раз? Есть ли в стране что-то ещё такое, что я хотел бы посмотреть? И ответ очень простой: да, поехал бы. Я бы снова поехал в Мерв, чтобы потратить на него уже целый день. Я бы побольше погулял по Ашхабаду — по той его части, в которой теплится жизнь, походил бы по барам, прогулялся бы вдоль тропы здоровья. Окажись я снова в Бухаре, я бы заехал на полдня в Туркменабад, посмотрел бы краеведческий музей, заглянул бы на базар, отведал бы местного плова. Но всё это мечты из разряда «а вдруг Туркменистан станет безвизовой страной». При наличии визового режима нет смысла тратить 160 долларов на поездку продолжительностью в один день, а очередное семидневное путешествие мне уже не нужно; я хотел бы точечно посмотреть то, что я не успел увидеть в прошлый раз. Собственно, это то, как я изучаю Казахстан и Таджикистан: набегами. Пока страна визовая, да, в неё прибывают путешественники, но для большинства это поездка на один раз. Но самые приятные страны для туризма — те, куда приятно ещё и возвращаться. #tm

За последние сто лет своё название изменили все пять столиц туркменских велаятов. Ещё во времена СССР Мерв переименовали в Мары, а Асхабад в Ашхабад. Ну ладно, это небольшие фонетические изменения, чтобы звучало по-туркменски. Уже во время независимости переименовали другие города. Красноводск стал Туркменбаши — ну, тут всё понятно, негоже в независимом Туркменистане быть городу с русским названием. Небит-Даг — город, который раньше переводился как «нефтяная гора» — теперь стал Балканабадом в честь Балханских гор поблизости. Город Чарджоу (чар — четыре, джоу — ручей) переименовали в Туркменабад. Если вы, как и я раньше, постоянно путаете Туркменбаши и Туркменабад, не переживайте, местные, видимо, их тоже путают и по привычке называют этот город Чарджоу. Но самая интересная судьба произошла у города Ташауз, который теперь называется Дашогуз. Вроде бы, изменение небольшое, фонетическое, чтобы туркменам было привычнее, но нет — местные всё же называют город Ташаузом. А всё потому, что это изменение не фонетическое, а политическое. Старое название — это сочетание слов «таш» и «хауз» (Тошховуз по-узбекски): то бишь, каменный бассейн. Первый президент Туркменистана в названии Ташауза где-то разглядел огузов, и, памятуя о том, что туркмены — это гордые потомки Огуз-хана, решил переименовать его в Дашогуз — типа, это город могучих внешних огузов, упомянутый ещё в древних преданиях. Ну, отнесёмся к этому с уважением. Никогда не поздно начать восхвалять своих великих предков. #tm

Так а при чём тут коза-то, спросите вы? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться в самое начало путешествия, в Лебапский велаят, в посёлок Койтендаг. Эта местность известна платом динозавров — на этом плато находятся следы динозавров, крупнейшее плато такого рода в мире. Плато прикольное, но плато как плато — погуляли, посмотрели. Самое интересное в этой местности — природа, и о какая там природа! Красные горы, глубокие каньоны и гроты. Немного жаль, что не удалось там качественно погулять, но это исправимо: эта часть страны примыкает прямиком к Сурхандарье, куда более открытой части Центральной Азии, и природа там должна быть похожая. В общем, попытаю счастья именно там в следующий раз. А козы — это специальные массажные койтендагские козы. Они залезают к вам на спину и делают отличный козий массаж. Проминают каждую мышцу на спине! Если бы Туркменистан не был такой закрытой страной, рядом с тайскими массажными салонами по всему миру были бы открыты ещё и туркменские массажные салоны. Эх, туркменские власти не знают, что упускают. #tm

В Туркменистане произошла неожиданная встреча с моими старыми знакомыми из Турции: с назарами, глазиками от сглаза. В прочих странах Центральной Азии они встречаются, в основном, как браслетик-кузмунчок. В Туркменистане назары встречаются в другом контексте. Браслетики от сглаза, как правило, сделаны из ткани и глазики там привычно синие. Зато гораздо чаще продают обереги от сглаза, да и просто в быту удавалось их встречать — перед входом в дом или просто на имуществе. Не так массово, как в Турции, конечно, но всё же почаще, чем в Узбекистане и Казахстане. Кстати, возвратившись в Хиву, обратил внимание, что сувениры там практически такие же, как в Туркменистане: такие же тканые браслетики, такие же тюбетейки и чугурма, очень похожие чапаны. А вот керамика совсем другая, да и ковры имеют сходство только в геометричности рисунка. И неудивительно, Хорезм — самая самобытная часть Узбекистана, которая служит мостом в огузский мир Туркменистана, Азербайджана и Турции. #tm

Напоминаю, что Ургенч в Узбекистане — не настоящий. Настоящий Ургенч находится в Туркменистане и сейчас носит название Куня-Ургенч или Кёнеургенч, то бишь старый Ургенч. Его судьба ещё более незавидная, чем судьба Мерва. Его разрушил сначала Чингисхан, а потом ещё и Амир Тимур. И, в отличие от Мерва, городище достаточно маленькое и его реально обойти ножками. #tm

А вот и главная достопримечательность страны: древний Мерв. Самое главное впечатление от Мерва: он колоссальный! Я думал, по нему удастся погулять ножками, но расстояния между сохранившимися объектами на городище измеряются в километрах и по нему пришлось ездить на машине. И это не удивительно, если знать, что Мерв — это не просто очередное городище. На момент своего расцвета он был одним из крупнейших городов мира, наряду с такими колоссами, как Константинополь и Багдад. Конечно, такой успех города — не случайность, а следствие того, что город очень удачно размещался ровно на границе Каракумов, в том месте, куда прибывало большинство караванов после утомительного перехода через пустыню. Только великая катастрофа могла сломить этот великий город: его разрушили и разорили монголы. Визуально сейчас мало что даёт понять о том, что когда-то здесь был центр цивилизации в Центральной Азии. Лишь по-прежнему возвышающийся мавзолей султана Санджара, видный из любой точки городища, и его невероятные размеры дают понять, что это место особенное по меркам любых руин. #tm