Осовцов говорит

Японский Массимо Ости поработал с Barbour Очень редко случаются коллаборации двух брендов, которые мы одинаково сильно любим. Тут именно такой случай. Barbour объединился с японским Norbit by Hiroshi Nozawa, про который мы писали на этой неделе. Японский Массимо Ости поработал с Barbour над тем, что умеет делать лучше всего. Он пересобрал всю классику британского стилька и привнес в них японскую любовь к деталям.

В четвёртый раз за два года приезжаю на New Star. Единственный фестиваль, который я жду и особенно меня здесь цепляют новая музыка (вчера, например, впервые услышал Сюзанну и это было очень хорошо!) и спортивная программа. Я не могу играть в футбол (старые раны), но люблю быть частью футбола. Поэтому с кайфом прокомментировал Кубок Двора @dvorcup, который проходил на площадке Winline 1100. Рубилово было серьёзное, скажу я вам. Дворовый футбол, на коробке, с видом на Красную Поляну… идеально. Круто было. Никто не жалел себя, соперников и эмоции были как раньше, от настоящего футбола на коробке 😈

МУЖЧИНЫ В ШИРОКИХ ШТАНАХ ЗА 100 ЛЕТ ДО СОЦСЕТЕЙ Если вы думаете, что широкие штаны стали популярны только сейчас, то вот очередное напоминание, что половина того, что сегодня кажется модным ходом, когда-то была просто удобной одеждой для работы. В голландских рыбацких деревнях мужчины ещё много лет назад носили огромные тёмные брюки, которые назывались wijde broek. Сейчас они спокойно могли бы оказаться в коллекции какого-нибудь модного бренда из Японии или Южной Коре, н только тогда всё было гораздо проще. Огромный объём давал свободу движения на лодке, плотная шерсть защищала от холода, а сам силуэт был заточен под работу на лодке. Эти штаны точно не поправляли ради демонстрации ширины посадки в рилсах инстаграм. Носили бы такие сейчас или оставили бы голландским рыбакам?

ПАЦАНСКИЙ КАЙФ ВЕРНУЛСЯ. ТОПОВЫЕ ПИЦЦЕРИИ МОСКВЫ 🍕🍕🍕 Никто не просил, но ваша любимая рубрика #пацанскийкайф снова в эфире. На этот раз всё предельно серьёзно: пицца. Собрали 5 мест, куда можно идти, когда организм официально требует теста, сыра и немного Италии. 1. Издательство пиццы Название это новой пиццерии на Таганке такое, будто пепперони здесь выпускают на печатных станках и еще проводят редколлегию, но с пиццей всё сильно проще. Заходим, берём и пробуем все, что душе угодно. Личная рекомендация — пицца с мортаделлой и холодненький San Pellegrino. 2. Rusty Rat & Pizza Rusty — место для тех случаев, когда хочется, чтобы пиццерия выглядела как что-то из совершенно другого культурного кода. Лубянка, двор, нормальный градус разгильдяйства и пицца, после которой идея «возьмём одну на двоих» быстро признаётся ошибочной. Берем по 1 на каждого и не мелочимся. Очень пацанское место: пришёл культурно поесть — ушёл часа через 3. Особенно респект за гору классных штук в интерьере. 3. Sporco Sporco — практически панк-рок среди московских пиццерий. Тонкая хрустящая римская база, сверху начинается американское хулиганство с начинками, а само место напоминает то ли бар, то ли сквот, в котором зачем-то научились очень хорошо готовить. Отдельный плюс — сюда логично идти за пиццей и случайно остаться пить пиво. 4. Pinzeria by Bontempi Валентино Бонтемпи уже столько лет объясняет Москве, что пинца — это не опечатка в слове «пицца», что спорить поздно. Здесь своё тесто с 72-часовым созреванием, воздушная структура и куча итальянской классики сверху. Более приличный пацанский кайф: можно привести родителей, девушку, делового партнёра. 5. Found Record Store & Pizzeria Found вообще схитрили: поставили рядом пиццу, винил, диджеев и вид с верхнего этажа «Цветного». Получилось место, где ты вроде пришёл нормально поесть, а через полчаса уже листаешь пластинки и думаешь, что тебе срочно нужен первопресс Oasis. Какой #пацанскийкайф вам собрать в следующем выпуске? Хинкали? Бургеры?

НЕ ЖДАТЬ, ПОКА ДОЖДЬ ЗАКОНЧИТСЯ Осенью проще всего один раз решить вопрос с верхним слоем и дальше особо не думать о погоде. Мы собрали вещи с защитой от ветра и воды — от лёгких курток и мембран до более спокойных плащей, которые вообще не выглядят как экипировка для похода. Специально брали разное по настроению: есть совсем технические варианты, есть городские и почти классические. В общем, довольно ультимативная подборка на ближайшие месяцы без ущерба комфорту. F/CE Nike Urbantiger Nothomme Novaya Called a Garment Krakatau Weekend Offender

КАРХАРТ ПО-ТУРЕЦКИ Если бы наша команда когда-нибудь делала локальную съемку для большого бренда одежды, примерно так выглядели бы рефы. Перед нами неофициальная работа независимого ии-креатора из Турции, но выглядит это не хуже настоящей съёмки. Он решил пофантазировать на тему, как бы выглядел локальный кампейн. Вышло так бодро, что мы захотели вам его показать. Ждём кампейн Carhartt WIP в Челябинска на ЧТЗ или в Норильске. Может кто-то собрать такое?

КОЛЛАБ, РОЖДËННЫЙ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ Fred Perry объединились с The Streets, чтобы создать коллаборацию вокруг альбома A Grand Don’t Come for Free. Сама коллекция получилась довольно базовой. По сути, бренд показал чёрно-белые поло со знаменитой зажигалкой The Streets, из которой собрали культовый венок бренда. Но сам повод и его презентация точно достойны внимания. Скиннер — идеальный герой для этой коллабы. Он носил Fred Perry ещё в самом начале The Streets, задолго до любых официальных совместных коллекций. В поло FP группа ездила на гастроли и выходила на сцену как раз во времена A Grand Don’t Come for Free, в районе 2004-го. Тогда за этим не стояло никакого партнёрства — они просто носили бренд, который был частью их жизни. Реально его любили. Спустя 20 с лишним лет эта связь наконец превратилась в официальную коллаборацию. Паша, как главный знаток британского музыкального фольклора описал свои ощущения от этого сотрудничества так:

Мне в этом больше всего нравится именно эта связь во времени. Я ещё по старым клипам The Streets помню Скиннера в Fred Perry. Тогда он просто носил бренд, потому что ему это было близко. Прошло больше 20 лет — и теперь они делают совместную коллекцию. Круто видеть, как бренды сегодня начинают работать с людьми, которые когда-то совершенно искренне были их частью.

И весь запуск построили вокруг старых кодов The Streets. Ту самую зажигалку перенесли на поло, а в Dover Street Market вообще собрали настоящую автобусную остановку с обложки альбома. Даже название проекта And This Is The Start Of What Was взяли из финальной песни Empty Cans. Коллаборацию даже не пришлось как-то специально придумывать для неё легенду — вся эта история уже существовала задолго до неё. Она естественно перетекла из многолетней истории связи бренда и группы. Такое мы, конечно любим! Какой подобный коллаб уже напрашивается, но мы еще с вами его не получили? Ждем ваши ответы в комментариях.

КОЛЛАБ, РОЖДËННЫЙ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ Fred Perry объединились с The Streets, чтобы создать коллаборацию вокруг альбома A Grand Don’t Come for Free. Сама коллекция получилась довольно базовой. По сути, бренд показал чёрно-белые поло со знаменитой зажигалкой The Streets, из которой собрали культовый венок бренда. Но сам повод и его презентация точно достойны внимания. Скиннер — идеальный герой для этой коллабы. Он носил Fred Perry ещё в самом начале The Streets, задолго до любых официальных совместных коллекций. В поло FP группа ездила на гастроли и выходила на сцену как раз во времена A Grand Don’t Come for Free, в районе 2004-го. Тогда за этим не стояло никакого партнёрства — они просто носили бренд, который был частью их жизни. Реально его любили. Спустя 20 с лишним лет эта связь наконец превратилась в официальную коллаборацию. Паша, как главный знаток британского музыкального фольклора описал свои ощущения от этого сотрудничества так:

Мне в этом больше всего нравится именно эта связь во времени. Я ещё по старым клипам The Streets помню Скиннера в Fred Perry. Тогда он просто носил бренд, потому что ему это было близко. Прошло больше 20 лет — и теперь они делают совместную коллекцию. Круто видеть, как бренды сегодня начинают работать с людьми, которые когда-то совершенно искренне были их частью.

И весь запуск построили вокруг старых кодов The Streets. Ту самую зажигалку перенесли на поло, а в Dover Street Market вообще собрали настоящую автобусную остановку с обложки альбома. Даже название проекта And This Is The Start Of What Was взяли из финальной песни Empty Cans. Коллаборацию даже не пришлось как-то специально придумывать для неё легенду — вся эта история уже существовала задолго до неё. Она естественно перетекла из многолетней истории связи бренда и группы. Такое мы, конечно любим! Какой подобный коллаб уже напрашивается, но мы еще с вами его не получили? Ждем ваши ответы в комментариях.

СТОНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЯДЕЙ Недавно Stone Island представили свежую коллекцию Ghost A/W 2026. И во-первых, респект бренду за съёмку. Получился клёвый и вайбовый кампейн. Во-вторых, сами вещи. Они реально прикольные и очень круто отражают то, чем сегодня стала линейка. Больше всего интересны две куртки: короткая пуховая парка David-TC с анатомическим стёганым капюшоном и кучей карманов и куртка-бомбер из прорезиненной овечьей кожи, соединённой с шерстяно-нейлоновой тканью. Именно в них в кампейне мы видим новых героев — архитектора Самира Бантанла и актёра Стивена Грэма. Это уже не молодые уличные хулиганы, а уважаемые мужчины, что как бы намекает, для кого предназначены вещи.

Линейка Ghost всегда стоила и стоит чуть дороже основной коллекции. На мой взгляд, причина в том, что она рассчитана на более взрослую аудиторию. Если базовый Стоник носят все от 15 до упора, то это всё-таки вещи для мужиков 30-35+. Они спокойные, монохромные и из более взрослых материалов. То есть это для тех, кто хочет купить SI, но ходить в нём уже не на тусовки, а на серьёзные встречи🌟

Очевидно бренд это понимает, и, скорее всего, это осознанный способ работать с разными аудиториями. Не только с рэперами и молодыми хулиганами, но и с взрослыми дядями тоже. И это классная диверсификация, респект итальянцам. Можно ли говорить, что это заход в сторону Shadow Project? Скорее, нет. Ghost всё-таки про другое — не про технологичность, а про взросление. Поэтому сегодня он из техно-стритвира превращается в полноценный взролослый мужской гардероб с пальто, кожаными куртками и брюками. Где брать в России? fndr Service (ex. INGRCSL) — у ребят можно заказывать прям новую коллекцию Splashoutguys SKR SRK РЕСЭШКА BRANDSHOP Leform KIN Dropp.Market Какую линейку Стоника вы уважаете сейчас больше всего? 🌟 — основную 🌟 — Stellina 🌟 — Ghost 🌟 — Marina 🌟 — коллабы ps А почему — пишите в комментах🔻

📍Мама, я на Нью Старе @newstarcamp ps Converse, please contact me

ВИНТАЖ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАКИМ. История norbit by Hiroshi Nozawa Это norbit by Hiroshi Nozawa. Независимый бренд японского дизайнера Хироси Нодзавы, за которым в пандемию охотились топовые европейские байеры и мультибренды, но сам основатель категорически против, чтобы его проект относили к fashion-индустрии. Философия бренда строится вокруг концепции «Field, Travel, Chill» (Поле, Путешествие, Отдых). И несмотря на то, что инста norbit выглядит круче многих лукбуков топовых брендов, сам Нодзава не руководствуется этим в работе. На основе винтажных силуэтов он создаёт технологичные вещи для современной жизни, в которых будет одинаково удобно и на природе, в путешествии, и в городе. Хироси не просто вдохновляется или копирует старые вещи. Он представляет, какими они могли бы стать, если бы продолжали развиваться с учётом современных технологий и материалов, но чтобы до конца понять суть бренда, нужно познакомиться с его основателем. Кто вообще такой Хироси Нодзава? Нодзава начинал с того, что в одном из секондов Осаки занимался переделкой винтажной одежды. Потом был неудачный запуск женского бренда одежды и удачная работа в крупном японском мультибренде NEPENTHES, откуда и начался его путь в дизайне мужских вещей. Fjällräven, PUMA, New Balance, Columbia Black Label и даже Snow Peak — это далеко не всё, к чему приложил Хироси приложил руку как штатный дизайнер. Но главной мечтой Хироси был собственный бренд. Первая попытка случилась в конце 90-х. Дизайнер намеренно не стал открывать бренд в Японии, где в то время был бум стритвир-проектов, а поехал в США. Там и родился первый norbit. Правда, прожил он недолго — из-за кризиса после 9/11 бренд закрылся, а сам Хироси вернулся в Японию. Осознав свою неготовность к такому проекту, дизайнер возобновил работу с крупными брендами, чтобы набраться необходимого опыта. Почти 15 (!!!) лет он оттачивал скилы и только в 2018-м вернулся в игру. Но уже с совершенно другой концепцией и другим брендом — norbit by Hiroshi Nozawa, который мы знаем сегодня. Почему norbit крут? Основа norbit — это не сам по себе аутдор или теквир. Да, здесь есть мембраны, кордура, куча карманов и ремешков. Но суть не в этом. Главная идея Нодзавы в том, что даже культовые старые вещи, которые кажутся законченными, можно и нужно переосмыслять и развивать. Поэтому они для него лишь начало работы со смыслами.

Нодзава берёт старую рыбацкую, охотничью и военную одежду, сохраняет силуэты и характерные детали, но меняет материалы, конструкцию и функцию. Получается не реплика старой вещи, а как бы её версия 2.0, где современными технологиями исправлены её слабые стороны.

Один из самых ярких примеров — Moon Tweed 3L Jacket. Его основа — это старая британская охотничья куртка из шерстяного твида. Твид красивый и исторически правильный, но продувается и плохо переносит дождь. Поэтому Нодзава добавляет внутрь мембрану и эластичный трикотаж, а кожаные зоны усиления меняет на кордуру. В результате вещь снаружи продолжает выглядеть как винтаж, а работает уже как современный теквир. Японский Ости И в этом смысле подход Нодзавы напоминает... ранние работы Ости в Stone Island и C.P. То же переосмысление рабочей и военной одежды, то же соединение старых силуэтов и новых технологий, то же внимание к деталям и любовь к винтажу. Понятно, что вклад Ости в мужской стиль трудно с кем-то сравнивать, но, признаться честно, для некоторых членов нашей редакции, которые не являются Свидетелями Стоника подход и эстетика Нодзавы нравятся больше. Он вдохновляется природой и делает вещи так, чтобы они гармонично с ней сливались: сглаживает углы резкого ворквира, смягчает ткани, добавляет воздуха в силуэты и приправляет всё это ненавязчивой азиатской эстетикой. Его вещи просто должны делать жизнь людей удобнее и выглядеть актуально и круто даже через 20 лет. И они будут. Где покупать: посредники или официальный сайт

Маленькая итальянская революция в мировом футболе Что вы знаете про футбольный клуб «Комо»? Сеск Фабрегас, озеро, милый городок, люксовый курорт, много денег, перспективный проект, красивая айдентика? Всё это есть. Есть и еще одна интересная деталь. «Комо» постепенно превращается из клуба в самостоятельный лайфстайл-бренд, а мы такие примеры обожаем. Клуб совсем недавно вернулся в Серию А, но вокруг команды уже выстроили довольно цельный образ. «Комо» успел поработать с RHUDE, Brioni и adidas, а за визуальную часть отвечает Руиджи Вильясеньор — основатель RHUDE. У клуба есть собственная одежда, аксессуары и даже отель. «Комо» продаёт уже не только футбол, а целый образ: озеро, виллы, итальянскую дольчевиту, курортный люкс и всё, что находится вокруг этого мира. Пока у клуба нет собственного сильного визуального стиля, большой спортивный бренд очень полезен, потому что он даёт технологии, производство, дистрибуцию и готовую систему работы. Чаще всего это ровно то, что нужно клубам, (да и будем честны лишь небольшая часть клубов готова вообще погружаться хотя бы в этот процесс). Но у «Комо» свой стилек уже появился, и в какой-то момент adidas стал не усилителем, а ещё одним крупным логотипом. Наш источник в мире спортивного брендинга и сооснователь студии спортивного дизайна Queberten, Миша Антипин видит эту ситуацию так:

Когда несколько лет назад Руиджи пришёл в «Комо» в качестве директора по бренду, я впервые по-настоящему обратил внимание на этот клуб. Для относительно небольшой команды приглашение фигуры такого масштаба выглядело необычным и очень точным ходом. Вильясеньор — одно из заметных имён современной моды. Его бренд Rhude носят Джей-Зи, Леброн Джеймс, Джастин Бибер и другие звёзды. При этом опыт работы в спорте у Руиджи уже был: в 2022 году он стал креативным стратегом клуба НХЛ «Аризона Койотис» и, в частности, разработал для него альтернативную форму. В «Комо» речь идёт уже не о разовой коллаборации, а о работе над общей идентичностью клуба — от формы до модных коллекций.

Дальше «Комо» просто решил, что больше не хочет работать с гигантом вроде adidas и официально объявил, что со следующего года будет сам производить игровую форму. Руиджи понял, что им пора контролировать уже не только дизайн и коммуникацию, а весь продукт целиком. Если клуб сам отлично понимает, как он должен выглядеть, кому он хочет быть интересен и какой мир строит вокруг себя, то и не надо отдавать самый заметный элемент этой системы внешнему бренду. Это в общем-то и случилось. Миша Антипин продолжает дешифровать эту новость и в своем комментарии показал, когда в этой математике (и почему) adidas стал лишним.

Особенно интересно на этом фоне выглядит связка «Комо» × Rhude × adidas. В этом триптихе adidas постепенно начинает казаться лишним: глобальный бренд неизбежно забирает на себя часть внимания, хотя главная ценность этой истории — в союзе «Комо» и Вильясеньора. RHUDE и сам по себе достаточно крупный и самостоятельный бренд. Поэтому необходимость в adidas как сугубо техническом партнёре становится всё менее очевидной: присутствие ещё одного сильного имени скорее размывает идентичность, чем усиливает её. Поэтому возможный отказ «Комо» от классического экипировщика выглядит логично. Уверен, что вместе с RHUDE клуб сможет раздвинуть привычные рамки и превратить форму из сугубо спортивной экипировки в полноценный модный продукт.

«Комо» идёт по пути, который уже частично прошла «Венеция». Там тоже давно работают не только с футболом, но и с модой, городом, архитектурой, локальной культурой. Просто «Комо» двигается ещё дальше — пытается сделать так, чтобы даже техническая экипировка была частью его собственной системы. Будем следить за этой революцией. Все-таки, как говорил Гарибальди: «Революция — это народный праздник». Мы с вами приглашены на него. Какие футбольные клубы вы сейчас считаете самыми стильными?

ВМЕСТО ОЧЕРЕДНОЙ ТОЛСТОВКИ Флис — это хороший фундамент современного городского гардероба. Уже давно такие вещи перестали выглядеть и восприниматься как экипировка для походов, хоть и придумывались именно для них. Флис появился в конце 1970-х — начале 1980-х как попытка сделать тёплый материал, который будет легче шерсти, быстрее сохнуть и лучше работать в активной носке. В начале 1980-х бренд Patagonia популяризировал лёгкий синтетический материал как альтернативу шерсти для аутдора. Именно через Patagonia флис быстро стал частью современной outdoor-культуры. Сейчас флис стал важной частью современного гардероба. Сама фактура хорошо вытаскивает даже очень простой образ. А вариантов по цвету, дизайну и крою — уйма. Спокойная однотонная — почти база. Яркая или с принтом станет главным акцентом. Более плотные варианты вообще можно носить вместо лёгкой куртки. Поэтому сейчас флиска вполне может занять то же место, что худи или свитшот (которые уже порядком надоели). Вещь, которую просто накинул утром, лишний раз не заморачиваясь. Только за счёт материала образ уже получается чуть интереснее. Собрали находки лучших флисок для вас. The North Face Arligent Mademan Thisisneverthat Brain Dead Zarina Befree Ymkashix

Коллаб двух беговых брендов друг с другом — редкая тема. Коллаб бренда изнутри корпорации (Sonu) и бренда независимого (Insanity) — история про соприкосновение двух мало пересекающихся друг с другом миров. Узнал о коллабе, предложил себя как героя. Концепт вместе разогнали — делаем! Спасибо Антону за плов и шашлык из печени. Спасибо за фото. Команде Sonu — уважение за вектор движения. «Чем обусловлен выбор героя» спрашивают в комментариях. Тут всё понятно — скромностью, конечно... Иногда хочется просто что-то сделать потому что круто. Главное — делать. Поэтому, кроме фотографирования, продукт был также опробован в деле на 13км: моя оценка — очень хорошо, никаких вопросов к качеству.

Субкультурный Диснейленд, или как всё было на Миллуолл — Вест Хэм «Какой футбол лучше: тот, прежний, или этот, новый» — тема, которая жуётся регулярно и без особенных результатов. Реципиенты не получают сигнал. Однако, ответ подсказали мне этим летом глаза Льва Палыча, которыми он смотрел первый Чемпионат мира — это бесценно, это в сердечко, и в них был ответ... Футбол, который в тебя попал первым, и будет для тебя лучше других. Да, исключения есть даже среди моих близких, но это не я. Для меня футбол — это прежде всего про уколы адреналином любого типа. До, во время, после игры. Стадион. Атмосфера вокруг игры. Её красота при этом абсолютно вторична, и более того: дух Япа Стама и Мартина Шкртела для меня ничем не уступает технике Фернандо Редондо и Вагнера Лава. Помните таких? Но сейчас не об этом. Добираемся до Лондона. Миллуолл — Вест Хэм 14 лет спустя. Что ещё может вернуть острые ощущения на танцпол? Когда ты не знаешь что будет дальше... Любые слова в стиле «электричество в воздухе» и «атмосфера докерского дерби» будут пошловаты, потому что дело оказалось гораздо серьёзнее. Это был не футбольный матч, а был глоток старого доброго, ушедшего в прошлое, мира. The Den и его окрестности — это машинка времени, окошко, через которое туда можно было целых полдня подсматривать в мир, который был прочно создан в головах миллионов людей кинофильмами (которые мы нет-нет, а пересмотрим), брендами (которые мы носим до сих пор), музыкой (моментально включается в голове, когда видишь эти чертовы тоннели), запахом бобов, жареных сосисок и соц сетями, которые точечно и ласково нажмут на сознание кадрами из прошлого Картинки прошлого ожили в Диснейленде футбольной культуры. Силовой футбол, без жалости к сопернику. Нормальные стыки. Без соплей. Тысячи персонажей на трибунах. Прям вот тех самых, вот прям точно как там. Бесконечные патчи, клетка, линзы, много adidas spezial и, конечно:

«найс джакет мэн - фооокин кантс! - ноуван лайксас - супа миллва фром за ден»

Миллуолл не замолкали всю дорогу. Вест Хэм оживились во втором тайме вместе с забитыми голами. Аудитория, кстати, чётко понимает правила: рвать глотку можно, дразнить можно, ничего больше никто и не думает, потому что в диснейленд пришли кайфовать, орать и делать атмосферу. 2-0 после первого тайма. 2-2 в итоге. Зять Дэнни Дайера — один лучших на поле. Красная карточка хаву Вест Хэма в концовке. Трибуны гудят, стоят и заряжают. Хорошо было. Но окошко закрывается... До новых встреч.

КТО ТАКОЙ ЭТОТ ВАШ САТОШИ НАКАМОТО? И ПОЧЕМУ ЕГО ВЕЩИ СТОЯТ ТАК ДОРОГО? SATOSHI NAKAMOTO — молодой бренд из Лос-Анджелеса, который запустил Джордж Робертсон, до этого много лет связанный с Rhude. Название нового проекта Робертсон взял у анонимного создателя биткоина, и эта идея неизвестного автора хорошо легла на сам образ бренда, который долго оставался довольно закрытым для публики. Вещи у них очень узнаваемые. В основе много американской мотокультуры, спорта и скейта, но поверх этого будто прошлись гранжем и панковским «ди-ай-уай»: выцветшие ткани, дыры, потрескавшиеся принты, необработанные детали, заклёпки, камни. Всё строится на ощущение противоречия — вещь одновременно выглядит убитой и грубой, но при этом нарядной и очень дорогой.

И здесь отчасти вспоминается Satisfy. Их знаменитые футболки MothTech тоже появились из любви основателя к старым дырявым футболкам музыкальных групп: вещь специально выглядит так, будто уже прожила несколько лет. SATOSHI делают совсем другую одежду, но ощущение похожее. В ней уже есть та самая «свобода», которой часто не хватает новой одежде.

При этом не стоит приписывать SATOSHI какую-то слишком сложную философию. Сам бренд говорит про бунтарский образ и постоянно играет с анонимностью своего тёзки. Всё остальное — уже наше прочтение. Информированные птицы с Тверского поделились мнением, в чём вообще успех этого бренда:

У SATOSHI очень грамотно был устроен сам запуск. Ещё примерно за полгода до первой полноценной коллекции их вещи начали появляться на больших селебрити — Канье, Кендрике и других ребятах из хип-хопа. Ты пытаешься что-то загуглить про SATOSHI NAKAMOTO, а вместо бренда получаешь конспирологию про создателя биткоина. При этом за маркетингом была реально сильная одежда. В первом сезоне было порядка 15 вещей, и каждая достойна внимания.

Отдельная история — Vans. В 2023-м SATOSHI без официального участия бренда сделали собственный кастом Old Skool: состарили пару, добавили металл, яркие камни и искуственный жемчуг. Vans заметили работу и сами пришли к ним за коллаборацией. Итог — одна из самых обсуждаемых коллаборацией года. Затем эта эстетика начала появляться у Vans и вне сотрудничества — например, в линейке Pearlized. Фактически Vans во время подхватил волну и через нового яркого игрока залетел в трендовую эстетику, а для SATOSHI это сотрудничество стало одним из главных бустов их популярности. Феномен биткоина когда-то поставил под вопрос привычное представление о том, кто вообще определяет ценность вещи. SATOSHI NAKAMOTO делает примерно такой же трюк с одеждой. Почему новая ровная футболка стоит условные 100 долларов, а выцветшая, дырявая и вручную переделанная — 500? Потому что в какой-то момент мы начинаем платить уже не за состояние вещи, а за ощущения. Где можно купить: Официальный сайт SV77

SONU × INSANITY — новый дроп в огненном оттенке. Дропы должны удивлять, поэтому в этом сезоне мы решили сделать что-то неожиданное и объединились с SONU. SONU отвечает за комфорт и функциональность, INSANITY — за дерзкий стиль. Вместе мы создали капсулу, в которой встретились спорт, характер и яркие эмоции. Когда ты по-настоящему выкладываешься на тренировке, важно помнить и про другую сторону жизни: позволять себе удовольствие, ловить эмоции и не отказывать себе в том, что приносит настоящий кайф, даже если это шашлык или плов после лонга. Коллекция представлена только на Lamoda.

Сняли вам беговой стиль!