Павел Юзаев. Духú и дороги.

日本の香水 Если вдруг кто-то вспоминал рубрику #японские_духи и думал, чего это она пропала, наверное, «у него закончились японские духи-хи-хи 😆 », то нетушки, не закончились совсем. Просто их же надо достать, сфотографировать (желательно как-нибудь красиво), а еще нужно…как там это слово… в-в-вдохновение 💭 Вот, всё это срослось - получилось наконец-то 🤣 Nishiki Shiseido 錦資生堂 В переводе с японского “nishiki” - это парча, иногда может означать в целом красивое одеяние. Особенности русского языка подсказывают произносить «нишúки”, а на самом деле ударение падает на первый слог, и произносится что-то типа «нúськи». Аромат был выпущен в 1973 году. Звучание его - очень в рамках канонов того времени: зелёные цветочные альдегиды. На первый взгляд может показаться, что Nishiki - очередное подражание Climat Lancôme. Ох уж, дался нам этот Клима. Нам-то он дался, оставив глубокий ностальгический след в душах и сердцах, а вот японцам - нет. Клима был на японском рынке, конечно же. Просто их (японцев) отношение ко всему - «мы сделаем что-то подобное, но своё». Вот и делали, благо, тренды были такими. Rencontre и Chassress Pola, Nishiki Shiseido… Самое интересное, что если параллельно сравнивать Climat и Nishiki - они вообще разные. Nishiki будто «суше», а ещё в нем явно слышны ирисы, ландыши и фиалки. Начало да, зелёное, но нет такой сладко-мясистой зелени, как в Climat. На фото 2 моих флакона духов по 30 мл. Дизайн флакона и коробочки, как всегда, просто восторг 🤩 На заднем плане виден флакон Eau de Parfum, это уже выпуск 80-х, там у меня совсем на дне. #japan_perfumes

Totally white, или бьюти дни в ЦУМе - всё. Море белых цветов, так красиво 🤍 🤍 🤍

«Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти». Б.Л. Пастернак, “Гамлет”, 1946 г

Gather Perfume #крафтятина Продолжаю знакомить вас с неизвестным заморским парфюмерным крафтом. Напоминаю, что все фото или видеоролики в подобных постах - мои, и если пишу об этом - значит, флакончики уже у меня дома. А если нажмёте на сам хэштег #крафтятина - вам откроется целая Нарния из публикаций о подобных артизанальных “брильянтах”. А теперь - про Gather. Марка обитает в США, привозила мне флакончики одна моя чудесная добрая фея. Как водится у таких крошечных брендов, команда состоит из 2-3 человек. Парфюмер Ананда Уилсон имеет несколько образований. По одному из них она преподаватель хореографии (в молодости даже несколько лет выступала в составе танцевальной группы). Второе образование - растительная медицина (plant medicine), которое Ананда получила по рекомендации родителей (ее отец всю жизнь работает в этой сфере). Вот что рассказывает сама Ананда Уилсон:

.. меня воспитывали в атмосфере естественного здоровья, хорошей еды, ароматерапии, ухода за собой, йоги, общения с природой и всего аюрведического. Когда я была подростком, у меня был опыт использования дизайнерских ароматов, но я быстро поняла, что их синтетические ингредиенты и приторные ароматы не для меня, и вернулась к теплоте и сложности натуральных экстрактов и тинктур, и удовольствию ручной работы с растительными материалами.

Помимо ароматов, марка Gather производит натуральный растительный уход за телом и волосами. На фото 2 моих флакона - September 27 и Samara. September 27 - ода золотой тёплой осени. Жёлтые дубовые листья, красные кленовые. Травы собраны и сушатся : лаванда, розмарин, шалфей. Летние цветы и травы уже высохли, но отдают свои ароматы прохладными осенними ночами: полынь, вереск, гортензия. Очень атмосферно получилось, ещё одна прекрасная «осень во флаконе» в копилку. Другой аромат называется Samara, и это не посвящение русскому городу Самара 😆, как вы могли подумать. Речь здесь про плоды (семена) дерева вяз:

Плоды вяза — плоские, округлые, с семенем в центре и тонким крылом по краю. В отличие от характерных «вертолётиков» клёна, самары вяза обычно одиночные и более округлые. Они появляются весной, часто ещё до полного распускания листьев, и придают ветвям характерный «пушистый» вид. Созревая, самары меняют цвет с бледно-зелёного на коричневатый.

Эти плоды вяза даже употребляют в пищу. А сам парфюм Samara получился великолепным шипром. Горькие цитрусовые, много свежей зелени и земли после дождя. И чудесная фиалковая база. Поскольку комментировать что-то неизвестное вряд ли получится, расскажите лучше, что носите в эти дни?

Немного красоты в ваши ленты подкину. TSUM Beauty Days (8-11 октября) - двойные бонусы на карту лояльности, подарки 🎁 и вся вот эта красота, которая на фото.

А мы будем обсуждать мою Jardenia Jar или как? Флакончик наконец у меня. Самая хищная и дикая гардения на свете. Впрочем, далеко не просто гардения. Нельзя сказать: «у меня есть гардения от, скажем, Армани Привé, гардения от Isabey и гардения от Жар». Первые две - действительно гардении от разных марок. А у Jar - целое живое полотно. Вспоминается ковёр, который ночью ткала Василиса Прекрасная в старом советском мультфильме. На том ковре звёзды мерцали, птицы летели и волны бились о скалы, но в сложенном виде он помещался в ладонь. Совсем также и с Jardenia: флакончик маленький, легко помещается в ладонь, но стóит отвинтить крышечку, и ты в каких-то диких джунглях после затяжных дождей. Влажность - «вешай топор», от земли аж пар идёт. Тем временем смеркалось. Наверное, именно так могут (могли) пахнуть дикие туберозы и гардении. И всё бы с этой хищной девственностью было ничего, но в Jardenia еще явственно благоухает целая бочка от коньяка, да еще и заплесневелая. Ну разве не красота? Да самый же что ни на есть отвал кабины 🥰 О визите подруги в парижский бутик Jar в сентябре: пришлось позвонить им и назначить рандеву, т.к. находятся они по новому адресу. Писал об этом здесь , а также уточнил текущий ассортимент ароматов и узнал, что купить одному клиенту можно только один флакон в год, и точка. П-п-подход к своим к-к-клиентам, однако.

В преддверии дня рождения Жака Герлена ношу сегодня старинный Coque d’Or в духах. Очень не люблю вопросы типа «какой ваш самый любимый Герлен?», потому что на них ответить буквально невозможно, но если всё же, хмыкнув и матюкнувшись про себя, поджать губы, чаще всего называю его, Кок Дор. Как вообще можно ответить на вопрос такого рода? Окей, попробую ограничиться творчеством Жака Герлена. Вот называю я Кок Дор, и тут же вспоминаю про обожаемые Сумерки (L’Heure Bleue). А Mitsouko? А Vol de Nuit? А Vague Souvenir? А Cuir de Russie? Люблю- обожаю. И всё перечисленное - это Жак Герлен, величайший парфюмер всех времён, мастер, маэстро, гений, творец - это всё о нём, всё истинная правда. За что люблю Coque d’Or? Пишу про свои духи, потому что флакона Eau de Toilette у меня нет (есть отливант ☝🏻, но духи люблю больше, конечно). Представьте себе Mitsouko, персиково- мшистый шипр. Представили? А теперь убавим “громкость” зелёной и персиковой частей, но добавим хорошую такую дозу гвоздики, которая цветок, и гвоздики, которая остро-жгучая специя. И ещё добавим душистого чёрного перца. Если коротко обобщать, то получится Coque d’Or. Специевый, горячий мшистый шипр. Прекрасный до мурашек. Удивлены, что он похож на Мицуко? Да, самоцитирование началось не вчера, и не только Доминик Ропьон в Aphorismes цитирует сам себя, ой, не только… Жак Герлен тоже цитировал, да ещё как. Да и отчего бы не процитировать гениальную работу (наверное, не ошибусь, если предположу, что не просто гениальную, а и приносящую в те времена деньги) ? Вот и цитировал Жак Герлен. Например, Vague Souvenir- лавандово- фруктовый L’Heure Bleue, Pour Troubler - травная, мятно- розмариновая ипостась L’Heure Bleue. Даже Fol Arôme - более ванильный L’Heure Bleue (ну или будто бы что-то среднее между L’Heure Bleue и Shalimar, которого на момент создания Fol Arôme еще не существовало). Продолжать можно долго. Тот же Sous le Vent - цитрусовая и более зелёная Mitsouko. Сравнения, конечно, грубоваты, и каждый из перечисленных ароматов - шедевр без преувеличения. Но факт самоцитирования, вне сомнения, присутствует- и это не есть плохо. Напомню коротко, что создан Coque d’Or был в 1937 году. Жак Герлен, по-видимому, был неплохо знаком с Сергеем Дягилевым, возможно, даже водил с ним дружбу, и совершенно точно посещал «Русские сезоны». Среди постановок была и опера Н. Римского-Корсакова «Золотой Петушок». Вот вам и название Coque d’Or - Золотой Петушок. Флакон в форме банта отсылает к галстуку-бабочке, неизменному и любимому аксессуару С. Дягилева. Изготовили его по эскизу Жана-Мишеля Франка на фабрике Baccarat из кобальтово- синего стекла, оставив верх и низ синим, а всё остальное покрыли позолотой. Сам аромат “Кок Дор” выпускали недолго - последний экземпляр был выпущен, по некоторым данным, в 1956 году. В 2014 г был перевыпуск легенды, но это была уже совсем другая история (не заслуживающая того, чтоб о ней писать)… На фото мой флакон духов Coque d’Or 60 ml. В комменты положу несколько интернетных фото флаконов Coque d’Or как в духах, так и в туалетной воде. С красной грушей - перевыпуск 2014 г.

Bijapur Faizal Privée Есть у меня тут новая #крафтятина, посвящённая культуре и истории индийского штата Карнатака (бывш. Майсур) и правившим тогдашними древними царствами династиям Чалукья и Бахмани. А название Bijapur- это город Биджапур, в котором автор сего канала, между прочим, был весной 2023-го. Там удивительно гармонично сочетаются древнее домусульманское наследие с более поздним, уже мусульманским. Мечети Биджапура - Гол Гумбаз и Ибрагим Рауза - вообще просто must see для любителей как просто истории, так и конкретно длинной, насыщенной и супер-интересной индийской культуры (посты о Биджапуре в канале один и два). Теперь о самом аромате. Зёрна кофе на фото не просто так: яркий кофейный аккорд проходит сквозь всю композицию. Кофе в штате Карнатака очень даже выращивают, но он весь, все 100% урожая, уходят на экспорт, а у местных жителей, говорящих на языке каннада с красивейшей письменностью, культура пить кофе отсутствует напрочь. Помню, пытался я найти там, где попить кофе, но всё, что смог найти в одной придорожной забегаловке - банка Nescafé с засохшим в ней растворимым “к-кофе”. В аромате вместе с кофе слышны аккуратный аккорд каннабиса, яркая и густая роза, дым от табака и благовоний. Реально получилась не фантазия об Индии, а прямо Индия во флаконе. Очень правдоподобно, я будто снова побывал там. А аккорд кофе очень напомнил мне Уганду Гаудан Анбалаган от Tasty Coffee, который варил сегодня утром. В нём сливы будто бы долго-долго вялили, курили в это время то табак, то каннабис, и плоды насквозь пропитались дымком.

Вечер четверга в нескольких картинках. Московская консерватория, «Тайны нот и аккордов». Галина Анни с увлекательным рассказом об ароматах, так или иначе связанных с оперой. Екатерина Соколова (сопрано) и Карина Погосбекова (фортепиано) - конечно, ария Лиу “Signore, ascolta” из оперы Дж. Пуччини «Турандот», а ещё звучали Даниэль Вольф и Сергей Рахманинов. Про оперу «Турандот» хочется немного подробнее 👇

Идея создать оперу на сюжет сказки Гоцци возникла у Пуччини в 1919 году после просмотра драматического спектакля в театре Макса Рейнгардта. Композитор начал работу над произведением летом 1920 года и работал до своей смерти в 1924 году. За это время он успел написать около трёх четвертей предполагаемого объёма оперы, не завершив последний дуэт Турандот и Калафа и заключительную сцену третьего акта. По сохранившимся черновикам финал дописал Франко Альфано — ученик Пуччини. Он решил его в духе хеппи-энда, что соответствовало замыслу композитора, но в итоге финал вступил в противоречие с тем, что происходило в опере на протяжении двух с половиной актов. Позже свои варианты окончания предложили композиторы Лучано Берио (премьера состоялась в 2002 году) и Хао Вейя (премьера — в 2008 году). Мировая премьера состоялась 25 апреля 1926 года в миланском театре «Ла Скала» под управлением Артуро Тосканини. На первом представлении дирижёр прервал спектакль на последнем такте, написанном рукой автора, и обратился к публике со словами: «Здесь сочинение обрывается, не завершённое из-за смерти художника». Со второго представления опера исполнялась с финалом Альфано. Сюжет такой: Действие происходит в Пекине. Принцесса Турандот, дочь императора Альтоума, испытывает всех претендентов в женихи, загадывая им три загадки. Тот, кто отгадает, получит Турандот в жёны, а ответивший неверно будет казнён. Сын свергнутого татарского хана Тимура, изгнанник Калаф, становится свидетелем казни персидского царевича, но, ослеплённый красотой Турандот, решает добиваться её руки. Калафу удаётся разгадать загадки, но принцесса отказывается выйти за него замуж. Он предлагает Турандот до рассвета разгадать его имя: если она сумеет узнать его, он умрёт. В третьем действии стража захватывает Тимура и рабыню Лю (или Лиу), которые знают имя незнакомца. Лю признаётся, что знает имя, но не назовёт его — силы молчать даёт ей любовь. Она выхватывает кинжал и убивает себя. Перед смертью Лю предсказывает Турандот, что та тоже полюбит принца. Страстный поцелуй Калафа заставляет дрогнуть ледяное сердце принцессы. С рассветом он открывает ей своё имя, и Турандот в присутствии придворных заявляет, что ей известно его имя — его зовут Любовь (так вооот оно что, его звали Любочка 😂) Побочной линией является история влюблённой в Калафа рабыни Лиу (Лю). В опере выделяют несколько тематических линий: «ледяную» тему принцессы, «героическую» тему Калафа, «комическую» и «циничную» тему министров, «романтическую» тему Лиу, а также тему народа (массовые хоровые сцены). Ария Калафа «Nessun dorma» из последнего акта — один из самых популярных оперных номеров.

На фото Liu Guerlain - мой флакон Eau de Toilette из 90-х гг и современная Liu из «легендарной» коллекции, концентрация Eau de Parfum.

Parfum d’Hermes (1984) Часто в различных ситуациях повторяю (в основном самому себе, но и другим иногда) : невозможно всё знать. А уж иметь всё - тем более. Именно так и вышло с Parfum d’Hermes. Мимо меня он прошёл. Редко мелькал в лентах тех, кого читаю. А когда видел его, нигде ничего не “ёкало” - ну, Парфам д’Эрмес, окей, идём дальше. Да и с чего бы “ёкало”, когда не знаешь аромат… Ведь можно спокойно жить без любого, абсолютно любого парфюма, никак не ощущая его отсутствие у себя в шкафу. Ну скажите, ведь можно же..? да нифига не можно! В один чудесный летний вечер на севере Москвы Галина Анни показала мне красивейший кофр, спросив: «ну, Parfum d’Hermes наверняка знаете-любите-имеете?» А я в ответ «не алё». Мне никогда не стыдно признаться, что какого-то аромата, даже очень известного, не знаю. Осознавая это, скорее всего, поэтому и не называю себя никогда “экспертом” (хотя на деле, пожалуй, где-то около я и есть). Многого не знаю, но беспрестанно узнаю, открываю, нюхаю, читаю, влезаю в сомнительные авантюры с оплатами и доставками духов из других галактик. Однако, не о том речь. То, каким красивым зелёным шипром оказался Parfum d’Hermes, почти невозможно описать словами. Этот тот случай, когда один вдох - и в самое сердце. Гальбанумный, с горькой цитрусовой цедрой, старт. Альдегиды и и гиацинты - буквально через пару минут. Надо же, всё самое любимое, самое красивое… Духи более цветочные (в базе яркая роза), едт более выраженно шипровая. Сама база Parfum d’Hermes- не мох с пачули, а, скорее, темные смолы и ветивер. Как же это чудесно 🤩 Естественно, пока я возвращался домой, обзавёлся флакончиками (они на фото, слева EDT, справа духи). Мечтаю теперь о красивом тёмно-красном кофре. Да, не забыть написать… Parfum d’Hermes довольно давно снят с производства. Позже из него «вырастет» аромат Rouge (который я как раз отлично и давно знаю), но акценты в нём совершенно иначе расставлены. Настолько иначе, что нынешний, современный Rouge, даже и сравниться предком не очень-то получается… Еще ближайшая аналогия для сравнения и понимания, что такое Parfum d’Hermes- это мой давний любимец Chamade Guerlain (1969). “Шамад” более витиевато- замудрённый, роза в нем ярче… а впрочем, о Chamade хочу не просто поговорить отдельно, а записать видео-трансляцию. Там есть что рассказать. Оставайтесь на связи 🤙 Немного не в тему поста, но не могу не порекомендовать: почитайте статью Галины про то, кто такие были zurafa, на Фрагрантике. Ооочень интересно 😍

График работы на октябрь 2026 💛💛💛💛💛

«Что же в осени у нас осталось?.. Пахучие яблоки на деревьях и грустно поникшие травы, пронзительно "вкусный" воздух и уют внутри, когда “дождит” за окнами, и, конечно, наши мечты. Словом, багряно-золотой октябрь в уставшем своём великолепии…» - вольное перефразирование отрывка из романа «Ночь в Лиссабоне» Э. М. Ремарка

💛💛💛💛💛 🍁 график всегда находится в закрепе вверху, других закрепов в канале не бывает; 🍁 мои рабочие дни обведены, выходные без обводок; 🍁 в октябре будут новые запуски и активности на работе, заглядывайте в канал почаще 😉 Всем нам - крепкого здоровья. Одеваемся теплее, бережём себя и близких. Скоро зима, нам надо её пережить 🙏 🤩🤩🤩🤩🤩🤩 Insta моя Сообщество в VK Канал в Max

Parfum d’Hermes (1984) Часто в различных ситуациях повторяю (больше самому себе, но и другим иногда) : невозможно всё знать. А уж иметь всё - тем более. Именно так и вышло с Parfum d’Hermes. Мимо меня он прошёл. Редко мелькал в лентах тех, кого читаю. А когда видел его, нигде ничего не “ёкало” - ну, Парфам д’Эрмес, окей, идём дальше. Ведь можно спокойно жить без любого, абсолютно любого парфюма, никак не ощущая его отсутствие у себя в шкафу. Но тут в один чудесный летний вечер мне показала красивейший кофр Галина Анни, сначала спросив: «ну, Parfum d’Hermes наверняка знаете-любите-имеете?» А я в ответ «не алё». Мне никогда не стыдно признаться, что какого-то аромата, даже очень известного, не знаю. Осознавая это, скорее всего, поэтому и не называю себя никогда “экспертом” (хотя на деле, пожалуй, где-то около я и есть). Многого не знаю и беспрестанно узнаю, открываю, нюхаю, читаю, влезаю в сомнительные авантюры с оплатами и доставками духов из других галактик. Однако, не о том речь. То, каким красивым зелёным шипром оказался Parfum d’Hermes,

Немного солнца и красок в преддверии октября. Погода, кстати, в эти дни тоже просто “шепчет” ☀️ 📍TSUM Department Store Moscow, чудесное оформление корнера Vilhelm Parfumerie и их новый аромат Oligarch.

Dior Dior (1976) Christian Dior Продолжаем обсуждать диоровские легенды. Ранее написано про: Dioressence Современные диоровские легендарии Miss Dior Diorling Diorama А в 1976 году Эдмон Рудницка создаёт Dior Dior, в котором находят отражение все его прошлые работы для Christian Dior. Ландыши и сирень из Diorissimo, фруктово- телесный аспект из Diorella, шипровость и некая молочность из Diorama, и даже мшистый горьковатый нюанс из Miss Dior, которую, как мы помним из прошлых публикаций, делал не Рудницка, а Поль Ваше и Жан Карль. И всё же Dior Dior совершенно особенный. Нет ощущения, что просто накапали по пять капель всех знаковых ароматов Дома Диор, и получилось то, что получилось. Dior Dior явно ландышевый, но ландыши в нём - не “хрустальные колокольчики” из Диориссимо. Они зеленее, и сразу слышна жасминовая “телесность” (это я называю её телесностью, кто-то может назвать анималикой, ну или мягким индолом, будто бы ворсистым, без “котиков”). Сирень, как в Диориссимо, почти не слышна (мой нос практически не улавливает её). Зато есть красивейшие нарциссы, особенно в концентрации Parfum. Ммм, какие же они здесь чудесные- живые, терпкие… 💛 Далее Dior Dior «замахивается» в сторону Diorella, мелькают фрукты, слава Богу, что только мелькают (в стописятый раз напомню, что не люблю Диореллу). В туалетной воде Dior Dior этот блок схожести с Диореллой дольше и ярче, в духах он быстро переходит в мшистую базу Miss Dior. За это духи люблю больше туалетной воды. О Dior Dior написано очень мало, любят его немногие, да и знают наверняка тоже немногие. Бестселлером он в конце 70-х не стал, рынок не «порвал», быстро уйдя почти в небытие. Вангую, что тренды (будь они неладны, но куда без них) в те годы были другими, а такая хрупкая цветочная красота казалась старомодной. Вот и сейчас, когда инстаграм (запрещен в РФ) «гудит» о том, что Франсис Кюркджан, нынешний штатный парфюмер Dior, реформулирует и перезапускает всё диоровское наследие. И снова о Dior Dior ни звука. Не носят сейчас такое. Не делают. Не купят. Штош, будем наслаждаться винтажом, бережно приоткрывая #бабкин_сундук На фото мои Dior Dior: parfum 30 ml полный, 15 мл - ношу и пользую, и Eau de Toilette 100 мл.

Поехал вчера проходить ежегодную медкомиссию, и на обратном пути зашёл в магазин «Сырный сомелье», где раньше был райский рай из французских, швейцарских и итальянских сыров, а теперь выбор стал сильно поменьше, но магазин всё равно хорош: дают попробовать перед покупкой, накопительно-скидочная система лояльности, всегда вежливые сотрудники и всё то, что побуждает возвращаться к ним снова и снова. Как раз туда привезли тёплые багеты 🥖 Когда я зашёл внутрь, сразу же подумал: пахнет как “Mmm…” Hilde Soliani. Много разных сортов сыра 🧀 , теплый хлеб, сливочное масло и базилик 🌿 «Не слишком-то парфюмерно!» - возможно, подумаете вы. Окей, хлеб. “Хлебные” ароматы иногда стали иметь место (недавно, к слову, Аня спрашивала меня, какие хлебные духи приходят на ум). Но сыр ? Hilde Soliani, которая не просто так величает себя «queen of gourmand», водит дружбу со многими известными итальянскими поварами и выпускает духи с запахами «коронных» блюд (продуктов, десертов и тд) этих поваров и кондитеров. Хильде лукаво подмигивает тем, кто считает аромат сыра непарфюмерным, и как бы предлагает: «попробуй! отрежь кусок тёплой чиабатты, намажь его сливочным маслом, положи сверху ломтик “пекорино романо” и укрась веточкой базилика». Вкусно? - дааа. «Ммм..!» 😋 Ну а теперь я вас спрошу, дорпотпищеки. Задачка со звёздочкой, как говорится. Какие знаете хлебные ароматы? (Jeux de Peau Serge Lutens и Fiore di Pane Profumi di Firenze можно не упоминать). А сырные? 🤔

Autumn 🍂 & Shalimar Millesime Rose Guerlain 📍 TSUM Moscow

С завтрашнего дня, 25 сентября, в продаже (TSUM, 1й этаж, корнер Guerlain) появится Shalimar Millesime Rose. Всё подробности в исходном посте, а здесь хочу напомнить и пояснить несколько важных моментов: 🤩 ссылка на оплату не равна заказу в интернет-магазине. Ссылка 🔗- это возможность дистанционно оплатить покупку, если вы а) в другом городе; б) в Москве, но нет возможности приехать в определённые дни, и тд и тп. Ссылку формирует сотрудник ЦУМа, в данном случае я. Проходя по ссылке, вы попадаете на официальный сайт tsum, видите свою корзину с заказом, цену и разные опции оплат (в том числе применить накопленные на карте лояльности бонусы, если карты в статусе Orange или Black. Списание бонусов с карты White невозможно, их можно только накопить). Никаких QR кодов или чего-то подобного. 🤩 с июня 2026 г у ЦУМа нет опции бесплатной доставки от какой-то определённой суммы, как было ранее. Теперь при любой сумме заказа, хоть 3 миллиона, доставка стоит 1900 руб. Эта сумма включается в ссылку на оплату и видна в вашей корзине заказа, когда вы переходите к оплате. Всё остальное проходит в обычном, привычном всем режиме. Всех буду ждать завтра на работе, а кому нужна ссылка 🔗- приду в личку.

Осень в Москве 🍁 🍂

Пришёл со свеженькими хорошими новостями, ведь понедельники просто обязаны быть такими добрыми, как этот: 🤩 Aphorismes by Dominique Ropion уже в ЦУМе! 🤩 пришли все виды мыла Guerlain. Если кому-то не хватило в прошлый раз или хочется повторить, welcome. #вестник_цума

Bramblesap Havenhollow #крафтятина Уже писал весной, что если бы у меня был свой маленький парфюмерный бренд, я бы делал так и только так, как делает Эрик Валентино из Havenhollow. Как хорошо и тепло от мысли, что есть на этой планете люди, умеющие так волшебно видеть, слышать, чувствовать, а главное - делиться этим с другими 🥰 Если бы можно было всю прелесть ранней осени заключить во флакон, то это пахло бы так, как пахнет Bramblesap. Давайте представим (включаем воображение 💭, да и чего его включать, сейчас как раз то самое время - волшебная, ещё теплая осень 🍁 ): под ногами шуршат красные и огненно-рыжие листья, вечерами уже прохладно, темнеть стало заметно раньше, и вот-вот на нас обрушатся дожди, ветра и прохлада… но пока ещё тепло, а солнце днём ещё греет, а не просто светит. Представили? А теперь берём в руки целую корзинку спелой ежевики и начинаем её… есть 🥣 Прямо ртом и прямо на улице. Ягодно, сладковато- лиственно. Если бы существовало варенье из ежевики с осенними листьями и шишками, оно вполне могло бы так пахнуть. А вот что пишет сам Эрик Валентино:

Золотые лучи осеннего солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, — лиственные деревья переливаются всеми оттенками желтого, оранжевого, алого и рыжего. Янтарные сосны и ежевичный сок — садовые фрукты и заросли ежевики. Последние акварельные краски перед наступлением зимы. Последний веселый танец лесной жизни перед зимней спячкой. Антоцианы окрашивают тамариск в лиловый цвет. Наступила осень.

Не менее изумляет и пирамида аромата. Мы с вами больше не про пирамиды, а про образы и впечатления, но тем не менее: Дистиллированная смесь хвои, смолы, шишек и заболони* сосны пиньон, сока сосны пиньон, сока сосны пондероза, мулберри, абрикоса, дубовой древесины, флава, красной пихты, туи складчатой, туи желтой, корицы бирманской, апельсиновой цедры, пряностей для глинтвейна, клена, окаменевшей янтарной смолы, увядшей розы и настойки кастореума...

* заболонь - наружные, молодые и физиологически активные слои древесины в стволе, ветвях и корнях дерева. Они располагаются непосредственно под корой и примыкают к камбию — тонкому слою образовательной ткани.

В создании фото мне помогала Алиса от Яндекса: флакончик мой, всё остальное - “алиса наалисила” 😂

Продолжение историй о легендарных ароматах Dior. Diorama. По словам Франсуа Демаши, долгое время занимавшего пост штатного парфюмера Dior, “Diorama незаслуженно осталась в тени других творений Дома, хотя представляет собой гармоничную композицию с идеальным балансом цветов и фруктовых аккордов”. Я много раз писал ранее, что не люблю Diorella, поэтому рассказа о ней не будет (у меня нет ни одного флакона). Однако, сам аромат знаю прекрасно, и вот ведь странность: Диорама довольно близка к ней по звучанию и по своей сути вообще, но Диореллу не люблю, а Диораму обожаю. Что в ней такого и как так получилось - не знаю. Если сравнить образно, то Диорелла - светлая сторона, а Диорама - тёмная. Фрукты в Диорелле мне кажутся подгнившими и прокисшими, а в Диораме они подвяленные. Плюс тубероза, которая в туалетной воде персиковая и сливовая, а в духах - грибная, но вяленых слив там тоже целая тележка. Фоном ещё и кожано-мшистый шипровый аккорд, а в сумме = красота. Если кожаный аспект сделать ярче и добавить табака - будет Canasta Jacques Fath (ой, тоже красотища, надо не забыть написать о ней). Создавал Diorama в 1948 году Эдмон Рудницка, и задумывалась она “как воплощение высокой моды с её изысканностью и утончённостью. В ней гармонично соединились фруктовые и цветочные ноты, что создавало образ, полный чувственности и элегантности. Аромат классифицируют как фруктовый шипр” (что так и есть). Кроме аромата, у Dior была сумка с названием Diorama. Вот тут я совсем не спец, если кто знает точно, поправьте - сумка такая сейчас выпускается или уже давно нет? И есть ли, кроме сумки и парфюма, что-то ещё с названием Diorama? 🤷‍♂️ В кадре мой флакон духов Diorama Christian Dior 60 мл. #бабкин_сундук 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 Публикации про другие легенды Диор: Dioressence Современные диоровские легендарии Miss Dior Diorling