немойтеатр

4 этажа потребительского мира всего всего

перед отъездом заглянули в круглосуточный универмаг

за 3 полных дня в Токио я посмотрела 4 выставки мирового уровня, я за весь прошедший год столько не видела 😎 уже обсудили, что планируя новый приезд, нужно учитывать выставочную программу. 17 дней в Японии переполнили впечатлениями, пора домой.

простые типсы для путешествия по Японии: ✔️купить е-сим для навигации с Гугл мэпс ✔️для транспорта купить единую карту icoca (и еще какая-то есть), она едина для всех автобусов и веток метро ✔️на острове Naoshima есть еду всегда, когда такая возможность подвернулась, это может быть последней едой за день. всегда иметь при себе перекус. ✔️носить с собой лонг слив, в транспорте, магазах и музеях в теплое время года очень холодный кондей. сейчас в Токио я даже в лонгсливе замерзла в метро. ✔️покупать суши и морепродукты в локальных супермаркетах (в Life прям очень) ✔️попробовать все плюшки в 7-eleven ✔️в Коясан взять непромокаемую обувь ✔️зонтик не везти, они тут абсолютно везде ✔️к подьему на Фудзи готовиться серьезнее, чем обычно ✔️не пугаться платы за место в барах и едальнях ✔️не оставлять чаевые ✔️проверять выставки - выставки бомбовые, но много и прямо плохих ✔️таксфри оформлять сразу при покупке

сегодня ходили на выставку коллекции искусства периода Эдо британского музея в metropolitan art museum Tokyo. приехали к открытию. воскресенье, 10 утра. огромная очередь японских бабушек и дедушек. я впервые смотрела выставку стоя в очереди по всей экспозиции. в первые 5 мин, если честно, даже хотела уйти. но это все слишком красиво 🫶🏻

в Токио есть небольшой квартал барчиков golden gai, каждый из которых размером с мини кухню в хрущевке, вмещает 6-8 чел и бармена. тут обычно плата за место и нужно обязательно что-то заказывать выпить. из одного нас выгнали, тк подруга просила совета, что некрепкого выпить кроме пива, а ее не понял дед-хозяин и попросил побыстрее покинуть заведение, решив, что она ничего не хочет заказывать. в квартале 50% посетителей иностранцы, но все же тут с нами впервые знакомились японцы. молодой парень в черном восхищенно повторял «u are toooo beautiful”, а подвыпившая девушка только пищала от восторга и всячески нас пыталась трогать. но если жить в более спокойном и уютном райончике Асакуса, как мы, то добраться домой может стать проблематично. время окончания работы метро указано примерно, для разных веток - разное, и все примерно до 00:00 - 00:30. в итоге вышли вроде не поздно, в 23:30, но уперлись в пару закрытых входов, посмотрели на то как проехал в другую сторону наглухо забитый людьми последний поезд, на свой первый поезд успели, но пересадка не состыковалась со вторым, и нам пришлось быстро бежать, чтобы успеть на еще одну ветку, добраться хоть как-то ближе к нашему отелю. потому что Токио сверх огромный, центра как такого нет, такси так же сверх дорогое. в итоге кое как с пробежками добрались до середины нашей ветки метро (почему поезд не идет до конца - да кто ж его знает), прошлись пару кварталов под ливнем, и нас поймал таксист. все обошлось, спать, как любят местные в пятницу, на улице не пришлось.

с Фудзи у меня знакомство складывается особым путем. я на разные горы восходила, и каждый раз оно получалось само собой, почти «случайно». но с Фудзи у меня какая-то своя история. в прошлом году я о горе даже и не думала, вспомнила под конец и впервые за мою самостоятельную жизнь даже купила тур к горе. гора в тот раз показалась мельком и расплывчато в толпе туристов. но я сразу поняла, что еще вернусь. в этот раз я готовилась. выбрала где жить для восхождения, наконец-то, купила себе легкие треккинговые ботинки (а то у меня только огромные для хождения по колено в снегу), запаслась всяким термобельем. но в наш приезд Японию накрыли дожди (сезон дождей то вообще-то вроде летом). последствия аномально теплого лета и тайфунов. в итоге и Фудзи почти не показалась за три дня в нашей деревне. но ко всему прочему - за день до нашего приезда прошел оползень, и дорогу к самой горе закрыли. в день планового восхождения мы проснулись в 5 утра, чекнули, что все басы отменены и дальше заснули. в 8-30 автобусы снова запустили, облака даже разошлись и светило солнце. и мы выдвинулись на гору. но для полного восхождения уже у нас не было достаточно времени, тк если идти одним днем (как мы), нужно стартовать с 5той станции склона не позже 9-30, а мы добрались туда только к 11-30. зато тут мы, наконец-то, увидели вершину и посозерцали склоны. мне было сложно воздержаться от восхождения, слишком я это люблю. да и вообще, все же Фудзияма. но если идти так поздно, то нужно было там ночевать и мы влетали в круглую сумму. в следующий раз. для таких случаев на 5той станции есть очень живописная и абсолютно безлюдная тропа Oniva по склону. и она без подьема, подходит для тех, кто бережет колени. при этом прогулка оставляет ощущения абсолютно сказочного леса в облаках, мы разглядывали вулканические породы, прощупывали мягкий нежный мох, радовались обилию брусники любовались вершиной горы. а летом тут еще и все в цветах. для подъема мы оказались не готовы. тут бешеные ветра. и строго необходимы перчатки, шапки, шарфы даже в теплое время года. а еще клеенчатые костюмы, тк постоянно налетает дождь. это пишу для таких, как я, кто видит, что подъем несложный и готов бежать вверх в шортах и кроссовках. короче, придется снова вернуться) #japan

с Фудзи у меня знакомство складывается особым путем. я на разные горы восходила, и каждый раз оно получалось само собой, почти «случайно». но с Фудзи у меня какая-то своя история. в прошлом году я о горе даже и не думала, вспомнила под конец и впервые за мою самостоятельную жизнь даже купила тур к горе. гора в тот раз показалась мельком и расплывчато в толпе туристов. но я сразу поняла, что еще вернусь. в этот раз я готовилась. выбрала где жить для восхождения, наконец-то, купила себе легкие треккинговые ботинки (а то у меня только огромные для хождения по колено в снегу), запаслась всяким термобельем. но в наш приезд Японию накрыли дожди (сезон дождей то вообще-то вроде летом). последствия аномально теплого лета и тайфунов. в итоге и Фудзи почти не показалась за три дня в нашей деревне. но ко всему прочему - за день до нашего приезда прошел оползень, и дорогу к самой горе закрыли. в день планового восхождения мы проснулись в 5 утра, чекнули, что все басы отменены и дальше заснули. в 8-30 автобусы снова запустили, облака даже разошлись и светило солнце. и мы выдвинулись на гору. но для полного восхождения уже у нас не было достаточно времени, тк если идти одним днем (как мы), нужно стартовать с 5той станции склона не позже 9-30, а мы добрались туда только к 11-30. зато тут мы, наконец-то, увидели вершину и посозерцали склоны. мне было сложно воздержаться от восхождения, слишком я это люблю. да и вообще, все же Фудзияма. но если идти так поздно, то нужно было там ночевать и мы влетали в круглую сумму. в следующий раз. для таких случаев на 5той станции есть очень живописная и абсолютно безлюдная тропа Oniva по склону. и она без подьема, подходит для тех, кто бережет колени. при этом прогулка оставляет ощущения абсолютно сказочного леса в облаках, мы разглядывали вулканические породы, прощупывали мягкий нежный мох, радовались обилию брусники любовались вершиной горы. а летом тут еще и все в цветах. для подъема мы оказались не готовы. тут бешеные ветра. и строго необходимы перчатки, шапки, шарфы даже в теплое время года. а еще клеенчатые костюмы, тк постоянно налетает дождь. это пишу для таких, как я, кто видит, что подъем несложный и готов бежать вверх в шортах и кроссовках. короче, придется снова вернуться) #japan

для полноценного знакомства с Фудзияма мы выбрали поселиться на озере Кавагутико у парка Yagozaki park. это было лучшее решение, не смотря на то, что он где-то в получасе ходьбы от центральной станции и основной инфраструктуры. спали снова на футонах, гуляли у озера. утром можно налить кофе в гестхаусе и с ним же выйти в беседку на берегу. вокруг цветущие сады. Фудзи за три дня показался лишь мельком, но это всегда лотерея. а акварели из храмов Киото. #japan

по дороге из Коя-сан в Осаку на одной из пересадок в городке Хасимото мы решили выйти выпить кофе. гугл мне подкинул локальную кофейню Parlor Mika вблизи станции. тут, как-будто, с 70-80х меняется только букет цветов в вазе. дедушка готовит кофе в сифоне на газовой горелке, мы наблюдаем это сидя за стойкой. везде расставлены пепельницы - в помещении можно курить. ничего кроме кофе тут, кажется, нет. такие традиционные кофейни называются киссатен. теперь ищем их и в крупных городах. #japan

поездке в Кой-сан нужно было немного уложиться во мне, только спустя почти неделю я готова о ней вам написать. гора Коя - одно из наиболее значимых мест для буддистов в Японии, на ней располагается более 100 действующих монастырей. первые храмы были открыты монахом Кукай, основателем буддийской школы Сингон. тут можно остановиться на ночь в монастыре, спать на футоне, вечером греться в онсене, а утром созерцать дождь на веранде храма и посетить утреннюю церемонию гонге, которая обычно открыта только для гостей монастыря. но нужно быть готовым, что ночь в монастыре стоит дорого. ночь в нашем самом простом по стоимости была как три ночи на острове Наошима и почти как пять ночей в Киото. поэтому мы оказались туристами, желающими лишь посмотреть на духовность, оставили чемоданы в камере хранения в Осаке и приехали в Коясан только на одну ночь. поехать без чемоданов была, кстати, лучшая идея, тк ступени к фуникулеру на саму гору невозможно высокие и их много, а сам фуникулер очень узенький и маленький. единственный прокол - поехали в кроссовках, и пришлось ходить с мокрыми ногами из-за дождей// Коя-сан тихий, спокойный, прохладный, на каждом шагу храмы и нарядные монахи. тут уже начала зарождаться осень, и я впервые предчувствовала красоту момидзи (любование осенней листвой). вообще природа в Японии особенно завораживает своей утонченностью и гармоничностью естественных форм. гулять по садам стало моим любимым, разглядывать листочки, травинки, мох и камни, пруды и ярких карпов. в Коясан расположено самое большое в Японии кладбище с многовековыми японскими кедрами (криптомерии), и самый большой в Японии сад камней (140 камней). при этом нет толп туристов и сохраняется сакральность места. в Коясане я купила себе целую палетку разных золотых красок и теперь пишу на ступенях храма золотые акварели. #japan

на что я тут трачу все деньги? на кофе, матчу, кисти, краску и бумагу. а. еще музеи и монастыри.

кто-то тут у меня очень веселый появился) предлагаю поделиться со всеми читателями этого уютного каналчика, чтоб мы все вместе похохотали 🐱

практика переживания пространства

на центральной станции Namba в Осаке мы потерялись трижды. когда приехали из Наосимы мы пол часа искали выход. потом 20 минут искали вход в метро, когда ехали в Коясан, пришлось взять более поздний поезд. по дороге в Киото тоже запутались - тут уже ушло минут 40, чтобы найти нужный поезд, с одного поезда нас даже ссадили. хорошо, что поезда ходят часто. поэтому на одной из очередных пересадок накупили суши в ларьке. большой чемодан это удобно. и это были одни из самых вкусных сушей в моей жизни.

Япония поражает чудаковатостью урбанистики. уютные и классные общественные пространства соседствуют с обветшалыми и тленными детскими площадками и скверами.

шла в художественный магазин, присела у реки дорисовать начатое в монастыре в Коясане. японцы однозначно понимают в жизни 🌸

на острове Naoshima я впервые полюбила морской отдых и островную жизнь. обычно через несколько дней пляжа я уже очень хочу ехать в другие места. но острова меня сразили. туристов не много, все очень приятные, невероятно крутые музеи и галереи, и их очень много (вам я писала только про небольшую часть), пляжи на каждом шагу и абсолютно пустые, море нежное и теплое, множество островков создают живописное окружение. ну да, проблемки некоторые с пропитанием, но приспособиться не так сложно. тут действительно хочется задержаться на подольше. 4 полных дня нам хватило чтобы посмотреть большую часть всего интересного, но не все. что-то работает только на выходных, на какой-то остров ехать не так чтобы близко. по хорошему нужна минимум неделя. чтоб не спеша, и с добавлением купания) открытием поездки для меня стал художник James Turrell. несколько его масштабных инсталляций представлено в Chichu art museum и еще одна мощнейшая в одном из арт хаусов в Honmura. это нужно, конечно, переживать на собственном опыте, но хочется все же о них рассказать. в музее Chichu сначала встречаешь небольшую проекцию, напоминающую отверстие в стене. потом - отверстие в потолке, которое кажется проекцией, а потом… потом входишь в комнату, стоишь у подножья лестницы, ведущей к экрану. подымаешься по лестнице и понимаешь, что в экран можно войти. и идти. и идешь, не понимая, как длинен этот туннель света. но смотритель подсказывает - «тут остановитесь, чтобы не удариться о стену. и развернитесь». ты разворачиваешься и по коже идут мурашки, тк видишь, что только что вышла из прямоугольного светового экрана на стене… вторая мощнейшая инсталляция “the backside of the moon” нашлась в нашей деревне Honmura. очень классный проект Art Houses. по деревне около 7 домов, часть традиционных, часть отстроенных специально для проекта, в которых различные художники интегрировали свои произведения. для инсталляции Таррела был построен дом “Minamidera” по проекту Тадао Андо, названный по имени храма, который стоял на этом месте около 100 лет назад. и это что-то, что необходимо пережить. в помещение входишь наощупь, приклеевшись рукой к стене, все повороты четко только наощупь, внутри полная чернота. на право, на право, на право, нащупываешь скамью, садишься, двигаешься, нащупываешь соседа, чтобы не врезаться. сидишь, погружение в полную тьму. я начала опасаться людей- еще человек 10 незнакомых мне человек, кто-то может сойти с ума и начать дурить. лучше б быть в темноте одной. минут через 5 глаз привыкает и начинает различать ели заметное желтоватое пятно света. пятно постепенно становится более отчетливым и оказывается прямоугольным экраном. смотрители подсказывают, что ничего за эти 5 мин не изменилось, просто глаза привыкли и мы можем встать, подойти, и…. Заглянуть внутрь экрана! встать пока не хочется, но я начинаю видеть блуждающих людей. подхожу к экрану, протягиваю руку и она проходит сквозь экран, погружается в пространство желтоватого света. я могу туда заглянуть, снимаю очки с головы, чтобы не уранить и перегибаюсь через «ограждение», то что было границей экрана, заглядываю в бесконечное пространство света, не вижу ни низа, ни верха, ни права ни лева, ничего перед собой. бесконечное пространство желтоватого света. абсолютно растворяющиеся, по все той же черноте, которая уже не чернота, уже не наощупь по стене, а просто, мы медленно выходим из дома. еще там есть храм на ножках по проекту Hiroshi Sugimoto, в который ведет лестница из кусков стекла, похожих на куски льда. и такая же лестница к этому храму из узкой пещерки, в пещерке ступени мокрые, и кажется, что это и правда куски льда, которые медленно таят. и ряд галерей, которые мы не успели посмотреть. сюда точно вернусь.