Немалые города

Верхняя Тура (Свердловская область). 8,2 тыс. жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • Расположена на восточном склоне Среднего Урала, в верховьях реки Туры. Находится в 175 км к северу от Екатеринбурга и в 50 км от Нижнего Тагила, на железнодорожной линии Серов — Екатеринбург. • Один из старейших уральских заводских городков. Основан в 1737 году как посёлок при чугунолитейном заводе на реке Туре. После запуска в 1766 году Нижнетуринского завода получил уточняющее название «Верхнетуринский». После 1917 года завод стал также выпускать запчасти для товарных вагонов, а затем - роликоподшипники для Московского метрополитена. В 1934 году в город приезжал Серго Орджоникидзе, которому позднее установили памятник. Со временем памятник исчез, однако постамент сохранился до наших дней. • В 1941 году Верхняя Тура получила статус города. С 1930 по 1959 год население выросло с 9,6 до 17,5 тыс. человек. Неподалеку от города в 1970-е годы реализовывались уникальные научные проекты — в частности, была пробурена 5-километровая Уральская сверхглубокая скважина, одна из самых глубоких в Евразии. • В советское время на базе старого завода появился Верхнетуринский машиностроительный завод, выпускавший боеприпасы. В послевоенный период помимо военной продукции здесь производились дисковые мельницы, лебёдки, дробилки, тракторные плуги и буровой инструмент. Пережив кризис 1990-х годов, в XXI веке предприятие вошло в состав «Ростеха», специализируясь на выпуске снарядов. В 2021 году благодаря открытию нового механического цеха выпуск продукции был увеличен на 150 %. Кроме того, завод изготавливает высоковольтные выключатели, трубопроводную арматуру и инструменты. После закрытия части цехов в городе улучшилась экологическая ситуация — особенно в периоды, когда ветер не дует со стороны расположенного в 10 км Красноуральска, где действует медеплавильный завод. • На территории предприятия сохранились краснокирпичные корпуса конца XIX — начала XX века. Имеется частично разрушенный в советское время, но впоследствии восстановленный храм Александра Невского, построенный в 1907 году. • Город вытянут вдоль плотины и Верхнетуринского пруда — сердца города и одновременно его главного парка. В XIX веке вокруг пруда были разбиты бульвары. После победы во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов в 2017 и 2021 годах была обновлена набережная, проложены спуски к воде, появился пляжный комплекс со смотровой площадкой «Маяк», плавучими пирсами и арт-объектом «Город чудес». В 2024 году открыт краеведческий музей с акцентом на старинных фотографиях и предметах быта. Детская школа искусств носит имя «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина — лидера группы «Урфин Джюс». • Самый известный уроженец этих мест — Виктор Зубков, занимавший пост председателя Правительства РФ в 2007–2008 годах. Он родился в сентябре 1941 года в посёлке Арбат Кушвинского района, который сегодня входит в состав городского округа Верхняя Тура. После войны его семья вернулась из эвакуации в Мурманскую область.

Нолинск (Кировская область). 8,2 тыс. жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). Расположен на реке Воя в 140 км к югу от Кирова. Ударение на второй слог. • Первое упоминание села Никольского при Трифоновом монастыре относится к XVII веку. Оно возникает на речном пути и постепенно развивается как торгово-ремесленный центр южной части Вятского края. • Название «Нолинск» (по имени речки Ноли – притока Вои) закрепляется в конце XVIII века, когда в 1780 году село получает статус уездного города Вятского наместничества. Он получает планировку, во многом сохраняющуюся до сих пор. • В XIX веке развивается торговля, ремесла, переработка сельскохозяйственной продукции. Формируется характерная для уездных городов среда: купеческие дома, административные здания, церковные комплексы. В городе возникает развитая торговая прослойка, была высока предпринимательская активность, связанная с обслуживанием окружающих волостей. • В советский период сохраняет статус районного центра. Однако индустриализации не происходит, экономика остаётся преимущественно аграрной с элементами переработки и небольшими предприятиями. • Город сохранил значительную часть исторической застройки XIX — начала XX века. Небольшой масштаб и отсутствие крупной модернизации позволили сохранить цельность среды, которая часто отмечается приезжающими. Главная архитектурная достопримечательность – купеческие усадьбы. Сохранился Никольский собор 1725 года постройки. • В 1939 году на базе производства купца Стрижева основана кондитерская фабрика, которая выпускает сейчас имбирные пряники и лимонад. Предприятие «Вятский сувенир» производит деревянную посуду и расписные матрешки. Работают небольшой деревообрабатывающий комбинат, хлебокомбинат и ремонтный сельхозтехники. Открыт учебно-производственный центр при техникуме по стандартам WorldSkills. • Основа экономики сейчас — сельское хозяйство, пищевая промышленность, бюджетная сфера. Местный деликатес – нолинский пряник на фруктовой начинке, котоый пекут с дореволюционных времен. В 2018 году открыт музей пряника и лимонада. • В 1911-1913 годах в ссылке в Нолинске находился Феликс Дзержинский. А в начале XX века свое детство здесь провел Вячеслав Молотов – третий после Ленина и Рыкова председатель совета народных комиссаров СССР в 1930-1941 и министр иностранных дел в 1939-1956. И в 1940-1957 году город носил название Молотовск (при том, что Пермь называлась «Молотов»). В Нолинске же провел детство и даже успел поработать учителем естествознания будущий актер Борис Чирков, приходившийся Молотову двоюродным племянником. Работает дом-музей Молотова, а в честь Чиркова проводят фестиваль актерской песни «Шар голубой».

Белозерск (Вологодская область). 8,1 тыс. жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • Расположен в 110 км к северо-западу от Вологды на южном берегу Белого озера – 7-го в Европе по размеру. • Первое упоминание относится к 862 году. В «Повести временных лет» фигурирует как Белоозеро – официальное название города до 1777 года. • Первоначально входит в состав Ростово-Суздальского княжество, с 1238 года – центр независимого Белозерского княжества. • В начале XIV века город угасает. В 1352 году почти все жители погибают от чумы. Однако важность положения на водном пути ведет к возрождению города – в 17 км западнее прежнего местоположения. Новый город быстро богатеет, период его расцвета – XVI – XVI века. В это время Белоозеро находится в центре торговых путей, связывающих юг с севером. • В 1486 году окончательно вошел в состав Московского государства. В 1539 года губной грамотой городу предоставлено право на самоуправления. • В 1612 году был город разорен польско-литовскими войсками: земляной вал и деревянные стены не могли противостоять артиллерии и огнестрельному оружию (соседний Кириллов с новой каменной стеной сумел избежать захвата). • К началу XVII века город вновь приходит в упадок. Торговые пути перемещаются на Архангельск через Сухону и Северную Двину. • В начале XIX века снова оживает благодаря Мариинской водной системt, соединившую бассейн Волги с Балтийским морем. Она начала действовать в 1810 году, а последнее из ее сооружений – Белозерский обводной канал – открывается в 1846 году. Земляная дамба отделяет канал от озера и защищает от его гигантских волн во время страшных ноябрьских штормов. С тех пор продукция лесной промышленности начинает транспортироваться в Санкт-Петербург. Но жизнь в районе сохраняет аграрный уклад. Со временем экономика становится более локальной, ориентированной на рыболовство, сельское хозяйство и обслуживание окружающей территории. • Важнейший архитектурный объект — Белозерский кремль XV века с земляными валами - одними из самых мощных и хорошо сохранившихся среди сохранившихся в России. Помимо валов высотой до 30 метров до настоящего времени дошли некоторые внутренние постройки, в том числе Спасо-Преображенский собор. • В советский период не подвергается масштабной индустриализации. Это ограничивает экономический рост, но позволяет сохранить историческую среду. • Основа современной экономики — бюджетная сфера, сельское хозяйство, лес, рыболовство, туризм. Работают лесозаготовительные предприятия и небольшой хлебокомбинат «Белозерский пекарь». В XX веке работали рыбзаводы, но после соединения озера каналами рыба ушла в Волгу. • Белое озеро формирует ландшафт, климат и восприятие пространства. Открытые ветреные берега, широкая водная гладь создают ощущение масштаба, во многом не соответствующего размеру города. • Находившиеся на старом месте города остатки кремля были утрачены после затопления старой территории города в результате строительства Череповецкого гидроузла в 50-60-е годы, но перед этим археологи успели провести его детальное исследование. • Развитию туризма препятствует отсутствие полноценного причала: пассажиров крупных судов привозят автобусами из Череповца. Развиваются местные бренды – от фестиваля былин до музея лодки. • Исследователи фиксируют, что в Белозерске (как и Кириллове) распространена практика совместной стирки белья супругами на озере как одного из обязательных ритуалов, представляющих мужчину и женщину перед обществом как семейную пару. • На территории Белозерска и окрестностей в 1973 году Василий Шукшин снимал фильм «Калина красная».

Кола (Мурманская область). 8,9 тыс. жителей. 12 км от Мурманска. В XVII–XVIII веках — один из самых северных городов мира и самый северный город России. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • Одно из первых русских поселений в Заполярье. Столица образованного в 1708 году Кольского уезда и ключевой город на этих землях вплоть до основания Мурманска в 1916 году. • Возникает на территории расселения саамов у места впадения реки Колы в реку Тулому. Для древних поселений это было классическое стратегическое положение — контроль путей сообщения и рыбных промыслов. • Официальная дата основания — 1565 год, в этом месте были зафиксированы три дома. Ранее называлась дата 1264 год, но она вызывает сомнения —здесь находился лишь перевалочный пункт рыбаков. • Растет благодаря торговле с Антверпенской компанией, став в 70–80-е годы XVI века основным международным торговым портом, где велась торговля рыбой и пушниной. К концу XVI — началу XVII веков Кола была единственным опорным пунктом в Заполярье. В середине XVII века в остроге сторожевую службу несли уже 500 человек, имелся большой запас боеприпасов. Деревянная крепость отразила шведскую осаду в 1591 году и избежала захвата противником во время Северной войны. Через Колу проходили экспедиции на Новую Землю, Шпицберген и к северным морям. • Со второй половины XVII века Кола становится местом ссылки — особенно после восстания Пугачева. • В 1769 году на горе Соловарка (от саамского «Суоловарра» — «остров-гора») появилась обсерватория академика Румовского, где он наблюдал редкое небесное явление — прохождение Венеры по диску Солнца. Это помогло рассчитать расстояние от Земли до Солнца. • В 1780 году получает статус города. На гербе Колы изображена диковинная рыба с человеческими чертами головы — именно так в геральдической манере следовало изображать кита. Это связано с образованием в 1723 году по указу Петра I компании Кольского китоловства, которая занималась добычей китов в северных морях. • В 1807 году сооружена Благовещенская церковь — старейшее из сохранившихся каменных зданий на Кольском полуострове. • В 1809 году британский фрегат занял почти беззащитную Колу, забрав часть брошенного жителями скота и отобрав шпагу у городничего. В 1854 году Кола стала одним из немногих российских объектов на Севере, подвергшихся атаке британского флота во время Крымской войны. В том же году острог был практически уничтожен артиллерийским огнем. Сегодня на этом месте сохранились только земляные валы и Поклонный крест. • В XIX веке экономика полуострова стала смещаться от поморских промыслов к морскому транспорту, крупному рыболовству, позже — к освоению полезных ископаемых. Это требовало создания крупного транспортного узла. Когда во время Первой мировой войны понадобился незамерзающий океанский порт, выбор сделали в пользу более удобной точки на восточном берегу Кольского залива. Там возникает Романов-на-Мурмане (современный Мурманск). Его преимуществами по сравнению с Колой были наличие глубоководной гавани на берегу залива, удобство строительства причалов для крупных судов, возможность подвести железную дорогу непосредственно к порту, наличие пространств для расширения города и промышленных зон. Кола же после разрушения в 1854 году не восстановила былого значения, там проживало несколько сот человек. • В 1918–1920 годах город оказывается под контролем британских войск. В 1925 году статус Колы был понижен до села, городской статус возвращен только в 1965 году. • В 1951 году введен в строй пивоваренный завод, в 1954 и 1959 годах — мебельная и макаронная фабрики. С конца 1950-х годов на центральных улицах начинают укладывать асфальт. Постепенно город превращается в спутник Мурманска, сейчас работает пивоваренный завод, многочисленные склады представляют собой часть мурманской портовой инфраструктуры. • Популярным местом отдыха является Поморская набережная — самая большая в регионе. • 12 июня ежегодно проводится Фестиваль Полярного дня.

ВЕРЕЯ Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною — Перед солоно- да горько-кисло-сладкою, Голубою, родниковою, ржаною. Верея — самый маленький город Московской области, тут нет и пяти тысяч жителей. Если не пользоваться интернетом и не слушать радио, даже не поймешь, что был такой 1917 год. Жизнь в Верее идет неторопливо, бабушки с сумками степенно беседуют о ценах на лекарства и картошку. До Наро-Фоминска на автобусе ехать час, до Можайска добираться полчаса. Много детворы на велосипедах. Ощущение, что весь город — соседи по лестничной клетке. Верея сохранила планировку 18 века, улицы лучами отходят от главной площади. Внушительные торговые ряды недавно привели в порядок, а сама площадь сохранила булыжное покрытие. Можно забраться на шестиметровые валы древнего кремля. Издалека виден памятник генералу Дорохову с саблей в руках — в 1812 году Иван Семенович выбил из Вереи наполеоновских солдат. Маленький город так понравился герою, что он завещал похоронить себя здесь. По Верее нужно много и долго гулять, смотреть, как течет река Протва, фотографировать наличники, заходить во все церкви по пути. 90 процентов застройки здесь не превышает одного этажа. На Протве-реке - город Верея, Косари с зарёй вышли на поля. А вокруг – леса, сосны до небес, Здесь, среди берёз, Лукоморье есть!

Продолжается прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени» Форум принимает проекты, в том числе направленные на развитие малых городов России. Соответствующие темы заложены в нескольких направлениях конкурса. В 2026 году идеи принимаются по пяти направлениям: — Национальная социальная инициатива (поддержка семьи, охрана здоровья, образование, помощь ветеранам СВО, развитие цифровых платформ и ИИ в социальной сфере, повышение качества жизни и развитие малых городов). — Национальная кадровая инициатива. (навыки будущего, непрерывное обучение, прогнозы рынка труда, карьера после 50 лет, платформенная занятость, возможности для молодежи, привлечение талантов из-за рубежа, создание новых рабочих мест в малых городах и сельской местности). — Национальная технологическая инициатива (автономные системы, распределенная энергетика, коллективное взаимодействие автономных систем, локального ИИ и новых сервисов на базе спутников). — Экологическое и климатическое направление (сохранение природы, климатическая адаптация, развитие территорий и создание комфортной среды для жизни). — Национальная предпринимательская инициатива (развитие инвестклимата, платформенной экономики, инфраструктуры для технологического предпринимательства, креативной экономики, национальных брендов, новых финансовых инструментов, инвестиций в объекты культурного наследия, а также микропроизводств и мобильных фабрик) Подать проект можно на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня. После сбора проектов участники смогут доработать их вместе с экспертами и партнерами форума. Затем эксперты отберут топ-100 идей, а лучшие из них презентуют на финальном мероприятии 22-23 июля в Нижнем Новгороде. Цифры и география За шесть лет участниками форума стали представители всех регионов России и 45 стран. Только в 2025 году авторы подали более 35 000 инициатив — это более чем в два раза выше показателя первого форума. Организаторы — АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизаторы — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. Официальный сайт форума: знайнаших.аси.рф.

Липки (Тульская область). 9,1 тыс жителей. Редкий пример почти законсервированного советского города 1950-х годов. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • Город в 38 км от югу от Тулы, 23 км до железнодорожной станции Щёкино. • Рядом протекает река Шиворонь, на берегах которой в 1552 году произошло одно из ключевых сражений во время набега крымского хана Девлета Гирея на Тулу. Победа русских войск обезопасила южное направление перед походом Ивана Грозного на Казань. • Город возник в 1949 году почти мгновенно – сначала как поселок Липковский в окрестностях деревни Липки при освоении Московского угольного бассейна. В 1955 получил статус города и современное название. Липы действительно есть почти на каждой улице. • Нередко называют советским Суздалем из-за сохранения аутентичного эпохе архитектурного ансамбля с сталинскими двухэтажками, широкими улицами, ДК, гипсовыми скульптурами. Хотя гипс обычно служит 30-40 лет, в городе сохранилось множество таких сооружений - от Шахтера и Фуболиста до Маяковского, Пушкина, Чехова, академика Павлова. Их наличие особенно необычно в силу того, что гипс обычно служит 30-40 лет. • Со временем аутентичность городской атмосферы стала привлекать кинемаографистов. В 1999 году Павел Лунгин снимал здесь фильм «Свадьба». В числе других сериалов – и фильмов – «Молодая гвардия» (2005), «Последняя исповедь» (2006), мистический 12-серийный «Террикон» (2026) о событиях в маленьком шахтерском поселке. • Липки оказались городом, утратившим первоначальную причину существования. Подмосковный уголь был относительно невысокого качества, и уже в 70-80-е годы стали появляться сомнения в экономической целесообразности его добычи. После пика в 1959 году (19 тыс жителей) население начинает сокращаться. К 90-м годам добыча останавливается. Зато Липки теперь окружены искусственными горами - терриконами – возвышающимися холмами шлака за границами области, напоминающими о том, что в Тульской области было 120 шахт. • Основа экономики сегодня – кирпичный завод, небольшие производственные площадки, пищевая промышленность. Упоминалось о восстановлении завода металлоконструкций, переориентировавшегося на выпуск противопожарной продукции. Часть жителей работает в Киреевске, Щекино, Туле, есть маятниковая миграция в Москву и поездки на вахте. • Липковский мусорный полигон первым в Тульской области был рекультиврован – на его месте высадили ели. • В декабре 2025 года открылся новый спортивный клуб рукопашного боя «Пересвет».

НАРО-ФОМИНСК 75-тысячный город Наро-Фоминск, расположенный на западе Московской области, совсем не богат достопримечательностями. Местность «Фоминская пустошь» впервые упоминается в 1629 году. В конце 18 века в селе Фоминское насчитывалось всего 50 дворов. Импульс развитию местности дала бумагопрядильная фабрика, открытая в 1840 году. В 1914 году на Воскресенской мануфактуре, принадлежавшей товариществу «Эмиль Циндель», работало порядка 7 тысяч человек. Наро-Фоминск долгое время был известен как город текстильщиков. В 1941 году он принял на себя главный удар вермахта. Врага остановили на берегах Нары, но город превратился в руины, было разрушено около 687 жилых зданий. Сердце Наро-Фоминска — фабричный ансамбль из красного кирпича. Фасад украшен советской мозаикой, а часть заводских корпусов стала лофт-апартаментами. В центральном парке можно найти симпатичные советские скульптуры. В Наро-Фоминске неплохая набережная. Речка Нара популярна среди байдарочников и туристов. У Юрия Визбора находим: Так давай споем на пару Про Тамару, про гитару И про речку нашу Нару, Что, как девочка, бежит Через рощи, через пущи, Через нас с тобой, плывущих По веселому проливу Под названьем «Наша жизнь».

Городовиковск (Калмыкия). 7,8 тыс жителей. До 1971 года — Башанта. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • Один из трёх городов Калмыкии. Расположен на крайнем западе республики в 234 км от Элисты. Расстояние до Ставрополя составляет 120 км, до ближайшей железнодорожной станции Сальск (Ростовская область) — 60 км. • Основан как урочище Башанта (ударение на последний слог) в 1871 году. Название переводится как «дворец», «башня» или «дом». В начале XX века здесь открываются уличный водопровод, больница и училище. В 1909 году сюда переносится ставка Медвеженского уезда Ставропольской губернии. • С июля 1918 по февраль 1920 года Башанта находилась под контролем войск Деникина. • В 1920 году открывается сельскохозяйственный техникум. В 1936 году селение преобразуется в рабочий посёлок. Здесь действуют кирпичный завод и машинно-тракторная станция. • С лета 1942 по январь 1943 года Башанта находилась под контролем немецких войск. В 1943–1944 годах происходит депортация калмыцкого населения. Затем населённый пункт становится центром Западного района Ростовской области, а в 1957 году вновь включается в состав Калмыкии. В 1971 году был переименован в честь советского военачальника, одного из создателей Первой Конной армии Оки Городовикова. • В настоящее время русские составляют 60,7 % населения, калмыки — 26,5 %. • Жилая застройка газифицирована, функционирует централизованное водоснабжение. Работают многопрофильный колледж и Башантинский колледж имени Ф. Г. Попова (филиал Калмыцкого государственного университета). • В советское время основой экономики были сельское хозяйство и лёгкая промышленность. Работали швейная фабрика, консервный завод, маслозавод и кирпичный завод. Позднее большинство промышленных предприятий закрылось. В 2024 году открыт асфальтовый завод. • Город имеет чёткую, почти прямоугольную сетку улиц с выраженным центром. Застройка преимущественно состоит из малоэтажных зданий. Исторический центр расположен на правом берегу реки Башанты, где сохранились здания начала XX века. Одно из старейших сооружений — водонапорная башня 1910 года, построенная последним князем-нойоном Башанты Михаилом Гахаевым. Рядом с башней установлен его миниатюрный памятник. • За последние 10 лет реконструированы площадь Ленина с часовней и пагодой, лужайка лотосов на площади Кирова, сквер, аллеи городского парка, два фонтана (классический и сухой), создан этнографический музей под открытым небом «Башантинская ярмарка». В 2008 году открыт буддийский тантрический монастырь, в 2018 году — православный храм цесаревича Алексия. • Ежегодно проходит фестиваль тюльпанов.

Питкяранта (Республика Карелия). 8 тыс. жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • Расположена на северо-восточном берегу Ладожского озера, в 200 км к западу от Петрозаводска. До Санкт-Петербурга — 350 км, до границы с Финляндией — 115 км. • Название происходит от карельского pitkä ranta — «длинный берег»: вытянутая линия застройки вдоль Ладоги с чередованием бухт, скал и лесов. Встречается также русское название — Деревня на Долгом берегу у Ладожского озера, впервые упоминаемая в переписных книгах Новгородской земли в 1499 году. Поселение на месте нынешней Питкяранты состояло из трёх дворов с населением около 30 человек, обслуживавших новгородский торговый тракт. • В 1617 году территория отошла к Швеции, а в 1721 году вновь перешла к Российской империи. В русских документах поселение упоминалось под шведским названием Импилахти. В 1730–1764 годах оно принадлежало Александро-Невскому монастырю, затем являлось собственностью Коллегии экономии, а в конце XVIII века перешло в государственную казну. В 1811 году Выборгская губерния вошла в состав Великого княжества Финляндского. • Новый импульс развитию территория получила в начале XIX века: здесь добывали железо и серебро, а местность фигурировала под названием Питкярандский завод. В 1834 году неподалёку были открыты месторождения медной и оловянной руд, началась их промышленная разработка. Рудники и заводы были закрыты в 1903 году, однако во время Первой мировой войны была восстановлена выплавка меди, олова и чугуна. В конце XIX века посёлок переживает период быстрого роста: появляются лесопилки, предприятие по добыче красной охры и стекольный завод, производивший до 10 млн бутылок в год. • В 1918–1940 годах Питкяранта входила в состав независимой Финляндии. В 1921 году здесь появляется целлюлозный завод, а в 1932–1933 годах — железнодорожная станция. • В 1940 году город включается в состав Карело-Финской ССР и получает статус города. В 1941–1944 годах находился под контролем финских войск. Во время боевых действий подвергся серьёзным разрушениям. • Градообразующее предприятие — целлюлозный завод «Питкяранта» ( 900 работников). В 2014 году город был включён в перечень моногородов. К 100-летию завода удалось привлечь значительные инвестиции в модернизацию его инфраструктуры. В 2022 году под санкционным давлением предприятие переориентировалось с европейского рынка на китайский. Кроме того, ведутся лесозаготовки, на Ладоге сохраняется промышленное рыболовство. В окрестностях продолжается добыча гранита и щебня. • В 2015 году железнодорожная станция прекратила обслуживание пассажирских перевозок. В 2021 году оно было возобновлено: единственный пассажирский поезд следует по маршруту Сортавала — Лодейное Поле. Город обладает значительным туристическим потенциалом благодаря сочетанию скал, озёр, островов и водопадов. В 2000 году был построен деревянный православный храм Вознесения Господня в нескольких метрах от разрушенной в советское время Вознесенской церкви. Однако от застройки начала XX века сохранилось лишь несколько зданий, в том числе дом рабочих и дом аптекаря Валлдена. В окрестностях города расположено несколько церквей XIX — начала XX века. При этом в самой Питкяранте довольно много зданий, построенных уже в постсоветский период. • В Питкяранте родился художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий.

🏡 Пригород живет мегаполисом, малый город — собой На ПМЭФ обсудили, может ли индивидуальное жилищное строительство стать драйвером малых городов. Советник губернатора Ивановской области София Познанская предложила четко различать два типа ИЖС: в пригородах агломераций и внутри малых городов. В первом случае коттеджные поселки — это реакция на «перегрев» мегаполиса. Люди живут за городом, но всё равно пользуются его школами, поликлиниками и транспортом. А ИЖС в малом городе — это принципиально другая история. Там формируется среда с другой моделью жизни. Решающую роль играет инфраструктура: достойного уровня школы, поликлиники, места для отдыха, инженерные сети. А это, в свою очередь, мотив для индивидуального жилищного строительства. Пример комплексного развития городской среды в Ивановской области — Юрьевец. Системное развитие города привело к тому, что туда начали переезжать удаленщики. Но эффект от изменений в городе не моментальный – он проявляется в среднесрочной / долгосрочной перспективе. Крупные инвесторы тоже замечают системную работу — как, например, в Гавриловом Посаде. Они начали заходить в город после того, как увидели, что городом занимаются, уделяют внимание. Городским управленцам и региону виден этот потенциал. 📹 Трянсляцию сессии «Малоэтажная Россия: новая география семейной жизни» можно посмотреть здесь.

На Петербургском форуме обсудили малые города Итоги сессии 4 июня оказались парадоксальны. Казалось бы, малые города даже не были заявлены в названии: «Территории стратегического развития: как создать площадки для отработки передовых стандартов жизни». Однако все участники говорили вполне конкретно – про малые города. В том числе замминистра экономического развития Святослав Сорокин, директор направления АСИ «Молодые профессионалы» Александр Вайно, представители ВЭБ, ВТБ, «Северстали», Фонда Мельниченко. При этом меньше всего было общих слов про то, что малые города – наше все. Вместо этого разбирали конкретные кейсы, спорили, предлагали внятные инициативы. Концептуальную рамку для обсуждения задал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. По его мнению, пора перенести акцент с показателей вроде валового регионального продукта на индекс семейного благополучия. Именно на основе его параметов – куда входят стоимость жизни, зарплата, доступность услуг, безопасность, экология – можно судить и об успехе населенных пунктов, и об эффективности власти. Запись дискуссии доступна по ссылке.

На Петербургском форуме обсудили малые города Итоги сессии 4 июня оказались парадоксальны. Казалось бы, малые города даже не были заявлены в названии: «Территории стратегического развития: как создать площадки для отработки передовых стандартов жизни». Однако все участники говорили вполне конкретно – про малые города. В том числе замминистра экономического развития Святослав Сорокин, директор направления АСИ «Молодые профессионалы» Александр Вайно, представители ВЭБ, ВТБ, «Северстали», Фонда Мельниченко. При этом меньше всего было общих слов про то, что малые города – наше все. Вместо этого разбирали конкретные кейсы, спорили, предлагали внятные инициативы. Концептуальную рамку для обсуждения задал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. По его мнению, пора перенести акцент с показателей вроде валового регионального продукта на индекс семейного благополучия. Именно на основе его параметов – куда входят стоимость жизни, зарплата, доступность услуг, безопасность, экология – можно судить и об успехе населенных пунктов, и об эффективности власти. Запись дискуссии доступна по ссылке.

Дмитриев (Курская область). 6,3 тыс. жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • Расположен на пяти холмах в 120 км к северо-западу от Курска, на реке Свапе, при железнодорожной станции линии Брянск — Льгов. • Неподалёку от города расположено Старогородское городище, которое могло быть одним из племенных центров северян в IX–X веках. Возможно, оно представляет собой остатки древнерусского города Липовичска — столицы Липовичского княжества. Местные исследователи относят первое упоминание города к 1183 году. Археологи предполагают, что из «живых» домонгольских городов до настоящего времени дошли Курск, Рыльск, Льгов и Дмитриев. • Неподалёку от нынешнего города существовало село Дмитриевское на монастырских землях, названное в честь Дмитрия Солунского. После секуляризации 1764 года оно получило статус экономического села. Позднее село было перенесено на две версты, поскольку на прежнем месте было крайне неудобно брать воду из реки Свапы. В 1779 году оно преобразуется в уездный город и начинает развиваться как административный центр сельскохозяйственного района. В этот период город получает регулярную планировку и основные каменные здания. В 1784 году он был переименован в Дмитриев-на-Свапе (Дмитросвапск), чтобы отличать его от Дмитровска Орловской губернии. В 1920-е годы упоминается также как Дмитриев-Льговский. • В XIX веке в городе действовали мукомольный и крупорушный заводы, два маслобойных предприятия, на пристани шла отгрузка зерна, пеньки и лесоматериалов. На территории города велись разработки мела. В 1890-е годы идут споры о строительстве железной дороги из Рыльска в Брянск. Первоначально она должна была пройти в 40 км от города, однако затем проект был изменён, и в 1898 году Дмитриев получил железнодорожное сообщение. Наличие станции, локальное водное сообщение с Михайловкой и общий промышленный подъём привели к серьёзному росту экономики. Важным успехом стало распространение на Дмитриев в 1892 году Городового положения, предполагавшего уездное правление с полным штатом. В то же время в соседних Льгове, Дмитровске и Севске существовало лишь упрощённое управление. • В сентябре — ноябре 1919 года город был занят белогвардейцами. • Дмитриев был частично разрушен во время пребывания под контролем немецких войск в 1941–1943 годах, однако многие здания сохранились. В этот период он входил в состав Локотского самоуправления. После войны в городе были обновлены старые улицы и возведены новые корпуса предприятий. • Основа современной экономики — сельское хозяйство, переработка и бюджетная сфера. Упоминаются завод «Лесхозмаш» (производство культиваторов и деревообрабатывающего оборудования), хлебобулочный комбинат, типография и мясокомбинат. • В местной гостинице «Кузнечик» комнаты различают не по номерам, а по названиям: Париж, Санкт-Петербург, Лондон, Пекин. • В Дмитриевском районе родился певец Иван Суржиков. Местный музей родиноведения назван в честь Алексея Вангенгейма — организатора и первого руководителя Бюро погоды СССР. В 1920-е годы в местной школе учился будущий писатель Юрий Герман. • Кроме того, местные энтузиасты ищут доказательства того, что именно дмитриевская земля может считаться родиной Соловья-разбойника. В былинах о нём встречается сразу несколько ориентиров — от деревни Чёрная Грязь до реки Смородины. А местные лога расположены таким образом, что любой звук, произнесённый здесь, усиливается и далеко разносится по окрестностям.

Дно (Псковская область). 7 850 жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • 113 км к востоку от Пскова. Название города склонять не принято. • Впервые деревни Дно Большое и Донце Меньшое Новгородской республики упоминаются ещё в начале XV века. В XIX веке местность фигурирует под названием Донщина. В 1821 году в ознаменование победы над Наполеоном здесь был построен храм в стиле ампир, сохранившийся до наших дней. • Однако датой основания города принято считать 1897 год. Тогда, при строительстве железной дороги Бологое — Псков, Дно стало одной из 16 станций Московско-Виндавской железной дороги. • Построенный взамен разрушенного во время войны вокзала новый вокзал, открытый в 1952 году, с 8-метровым шпилем нетипично велик для столь скромного по размеру населённого пункта. Вокзал считается символом города и его самым красивым зданием. • Современный город разделён железной дорогой на две части. На центральных улицах стоят двухэтажные каменные дома, много советских пятиэтажек. Большинство рабочих мест связано с железной дорогой. Но действуют также абразивный завод и металлообрабатывающее предприятие, выпускающее сковородки с антипригарным покрытием. Площадка Лужского абразивного завода обеспечивает более 50 % потребности страны в абразивных материалах. • Есть памятник Ленину — но на нём он сидит, а не стоит. Местное предание утверждает, что когда-то он сидел рядом со Сталиным, но потом вторую фигуру отпилили. • В советское время было принято считать, что именно на станции Дно подписал отречение император Николай II. На самом деле это произошло в Пскове. На станцию Дно царский поезд свернул с основного маршрута, поскольку подступы к Петрограду по железной дороге уже были перекрыты. Однако это неслучившееся событие стало одним из ключевых маркеров узнаваемости города. Здесь даже установлен памятный крест. К 100-летию гибели царской семьи планировали построить храм, но в срок завершить работы не успели. • Другой источник узнаваемости города — стихотворение Маршака «Багаж»: «Хватились на станции Дно: потеряно место одно!». В 2020 году здесь установили памятник той самой собачонке. • Таким образом, узнаваемость города строится на событиях, которые связаны с ним лишь косвенно. Ни отречение Николая II, ни эпизод из «Багажа» Маршака не определили его сущность, но стали его символами. Само название города постоянно провоцирует иронию, хотя в действительности означает просто место в низине.

Циолковский (Амурская область). 7,8 тыс. жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). • С начала 1960-х годов по 1969 год — Углегорск, в 1969–1994 годах — Свободный-18, в 1994–2015 годах — вновь Углегорск. • Расположен в 180 км к северу от Благовещенска, рядом с космодромом Восточный. Граница с Китаем - в 110 км. Железнодорожная станция на Транссибе - в 5 км от города, поблизости проходит федеральная автотрасса «Амур». • Изначально возник как закрытый посёлок вокруг ракетной дивизии. Название «Углегорск» носило маскировочный характер. Строительство ракетных шахт маскировалось под угольные разработки: была даже создана сеть фальшивых выработок, «продукция» которых перемещалась грузовиками по кольцевому маршруту. • После расформирования дивизии РВСН в 1997–2006 годах градообразующим стал космодром «Свободный» — военный объект, за время существования которого было проведено 5 запусков спутников - в том числе с участием американских, шведских и израильских заказчиков. Затем космодром закрыли, а военные запуски перенесли в Плесецк. В 2007 году в 8 км от «Свободного» началось строительство космодрома «Восточный», базой для которого и стал Циолковский. • Большая часть занятости связана со строительством, обслуживанием и эксплуатацией объектов космодрома. • Первый город Амурской области, полностью перешедший на газ. • Несмотря на статус ЗАТО, есть попытки развития туризма. Без пропуска можно поселиться в одной из гостиниц в военном городке, осмотреть памятники строителям космодрома Восточный и ракете «Ангара» на вокзальной площади, а также сам вокзал. При наличии пропуска доступны большинство гостиниц, музей при культурно-досуговом центре, парк и спускаемый аппарат в парке «Ангара». Разброс цен на экскурсии составляет от 7 тыс. рублей (однодневная поездка в город) до 100 тыс. рублей и более (трёхдневная экскурсия под запуск ракеты на космодроме). Проверка документов туристов занимает не менее трёх недель, для иностранцев (в основном китайцев) — до 45 дней. • В 2016 году численность населения составляла 5,6 тыс. человек. Ожидается рост численности населения в ближайшие годы до 20 тыс. Рождаемость в городе превышает смертность. Дети до 18 лет составляют около 2 тыс. человек. • Зависимость от космической отрасли — и благо для Циолковского, и источник потенциальных проблем. Город получает крупные федеральные инвестиции на строительство жилья и объектов соцкультбыта, создаются высокотехнологичные рабочие места, построена новая линия электроснабжения, сооружаются автодороги, в 2029 году должен быть введён в действие аэропорт. Однако Циолковский зависим от ситуации в отрасли и бюджетного финансирования, что иногда приводило к задержкам строительства. • Городской пейзаж сочетает старую застройку советского Углегорска (пятиэтажки) и новые кварталы. Строящийся проспект запланирован как центр культурно-общественной жизни. Он начинается с западной стороны отдельно стоящими зданиями — досуговым клубом, торговым центром и спортивно-оздоровительным комплексом. Череда фонтанов продолжает ось проспекта, вокруг них формируются площади. Замыкают ось с восточной стороны стела «Свободный космос» и группа 12-этажных жилых домов. Принятые компоновки жилых домов из 6–9-этажных и 6–9–12-этажных секций позволили расставить акценты на поворотах улиц и сформировать фасады проспекта как архитектурное выражение стремления вверх. • Город окружает почти нетронутая природа, по окраинам бродят косули и кабаны. • После смерти Эльдара Рязанова в городе появилась 3-я улица Строителей.

УРЖУМ (Кировская область). 8,2 тыс жителей. «Немалые города». Проект Центра исследований малых городов (Ивановская область). Расположен на высоком берегу реки Уржумки около ее слияния с Вяткой. Считается, что название происходит от марийских «ур» - «белку» и «ужем» - «видел». Есть версия, объясняющая название реки домарийским финно-пермским словом «лесная речка». По данным археологов, на современной территории города люди жили уже в II – I веках до н.э. До прихода русских это было марийское селение под названием Вӱрзым. После взятия Казани Иваном IV примерно в 1584 году был заложен деревянный острог для противодействия восстаниям местного населения. В нем находился гарнизон, численность военных нередко превышала число мирных жителей (400 стрельцов и солдат против 260 горожан в 1650-х). Постепенно стрельцы и посадские жители освоили ремесла – кузнечное дело, выделку мехов, торговлю хлебом, льном, солью. В 1708 году включен в состав Казанского уезда. В 1780-м получает статус уездного города в составе Вятской губернии. К концу XVIII века здесь насчитывалось уже 25 купцов первой гильдии – больше, чем во многих соседних уездных центрах. Город славился династиями старообрядцев-промышленников, которые торговали лесом, зерном, кожами, открывали небольшие мануфактуры. Многие церкви и школы были построены на их средства, что формировало облик «маленькой столицы». Южные территории нынешней Кировской области исторически тяготели к Уржуму как к культурному и торговому центру В 1901 году открывается спиртоводочный завод, работает до сих пор – выпускает водку и квас местных сортов). В городе сейчас также работают хлебопекарня, пищевой комбинат. На территории района выведен знаменитый уржумский тип свиней. Обсуждается строительство комбината по производству ЖБИ. Есть заброшенный аэропорт, куда могут приземляться вертолеты. Работают аграрно-технический техникум и филиал Кировского медицинского колледжа. Город называют жемчужиной Вятского края по числу памятников истории и архитектуры. Особо выделяется здание реального училища 1912 года (иногда его называют «Хогвартсом» из-за замковых неоготических форм). В конце XIX века в неорусском стиле построен Троицкий собор, почти не разрушенный в советское время. Одна из архитектурных особенностей Уржума — большое количество воротных арок при купеческих усадьбах. Планируется создание пешеходной зоны в историческом ядре города, есть идеи замостить старинные улицы брусчаткой, отреставрировать фасады купеческих особняков и организовать туристический маршрут с музеями под открытым небом. В 2025-м открыто молодежное пространство «Отличное место» в местном ДК с зонами для коворкинга, сценой для творчества, компьютерной техникой. Геологи нашли в районе Уржума характерные древние породы пермского периода и сделали эту местность «эталонной» для определённого слоя истории Земли. По имени города назван Уржумский ярус – официально выделенный пласт геологического времени и пород (267-264 млн лет назад) Уржум – родина Сергея Кирова, который прожил здесь до 15 лет. После его убийства в 1934 году местное руководство надеялось использовать его имя для ускоренного развития города, просило переименовать Уржум в Киров, построить образцовый детский дом его имени, был проект объявления Уржума образцовым городом имени Кирова, обсуждались сооружение ГЭС, прокладка водопровода, замощение дорог. Но в итоге решили переименовать более крупный областной центр Вятка, где Киров никогда не бывал. В Уржуме в 1913-1920 годах учился в реальном училище будущий поэт Николай Заболоцкий. А в селе Лопьял (Уржумский район) родился художник Виктор Васнецов.

ДРЕЗНА Дрезна — один из самых компактных городов Московской области. Тут живет 12 тысяч человек. Меньше, наверное, только в Высоковске и Верее. История населенного пункта очень короткая: Дрезна появилась в 1897 году как поселок при прядильно-ткацкой фабрике. Промышленные корпуса, построенные в начале 20 века, до сих пор определяют облик поселения. Городом Дрезна стала в 1940 году. Это типичный город-завод: при фабрике рождались, заканчивали фабрично-заводское училище и приходили на смену родителям. В Дрезне сохранились рабочие казармы и деревянный дом управляющего. В местном парке культуры и отдыха зрителя встречают «античные» советские скульптуры. Одна даже тянет на Венеру Милосскую. В городе родился спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он рассказывал: «Вообще пригородные поезда — это отдельная жизнь. Моя бабушка жила в Дрезне, и я также сам ездил на электричке, шедшей от Курского до Петушков, в Дрезну. Несколько позже я с большим удовольствием прочитал Веничку Ерофеева и его бессмертное произведение». Понятно, что лучшие времена Дрезны остались в прошлом. Территорию фабрики сейчас занимают арендаторы. Закопченные стены добавляют атмосферности. Сюда можно приехать за краснокирпичной эстетикой и ощущением то ли Урала, то ли Ивановской области. Но это точно нечто большее, чем просто остановочный пункт на пути из Москвы в Петушки.

НОГИНСК На карте Москвы можно найти площадь Рогожская Застава. Отсюда в средние века начиналась дорога, которая вела в ямское село Рогожи. Сейчас это город Ногинск. В первые столетия он рос за счет расположения на оживленном тракте до Владимира и Нижнего Новгорода (сейчас — шоссе Энтузиастов и трасса М-7). В 1781 году село Рогожи переименовали в Богородск и сделали центром уезда. В 19 веке тут семимильными шагами развивалась текстильная промышленность. На гербе города не зря изображен станок для навивки шелка. Крупнейшим предприятием была Богородско-Глуховская мануфактура, в конце 19 столетия тут работало 8 тысяч человек. В советское время Богородск назвали Ногинском в честь партийного деятеля В.П. Ногина (станция метро «Китай-город» раньше носила имя «Площадь Ногина»). В 1924 году в городе появился трамвай (движение прекращено в 2013-м, сейчас единственным городом Московской области с трамвайным движением остается Коломна). Глухово — самый интересный исторический район Ногинска. Тут сохранилась школа 1908 года постройки, которую называют самой красивой в России, казармы для рабочих в стиле модерн, изысканный деревянный особняк Арсения Морозова с элементами фахверка на берегу Черноголовского пруда. В центре Ногинска осталось довольно много исторической застройки. Особенно хороша бывшая Богородская женская гимназия (ныне школа № 2, в ней учился министр иностранных дел Сергей Лавров). Городской округ, центром которого является Ногинск, недавно переименовали в Богородский. Все тут напоминает о прежних временах, старообрядческих нравах и купечестве, которое строило храмы и фабрики на века.