Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

Ян III Собеский, польский король и полководец, остановивший продвижение осман в Европу, очень не любил ссориться с Марысенькой. Чтобы задобрить свою королеву, он послал ей персики и сладкое греческое вино małmazję. Мария Казимира, с присущей ей интеллектуальной манерой, отшутилась. Мол, сохраню эти персики для королевы: если они отравлены, месть Собеского попадёт не в меня, а в Её Королевское Величество. Вино королева приняла с удовольствием. Как и множество приятных подарков и самых романтических писем своего любимого короля, с которым они часто были в разлуке. Их отношения считаются самыми долгими, настоящими, искренними среди всех европейских монархов. А вот польский двор Марию-Казимиру недолюбливал: слишком мудрая и слишком иностранка. Француженка. Урожденная аристократка Ла Гранд д’Аркен среди прочих родовых земель унаследовала замок Château de Maligny к северо-западу от Шабли. В нем она бывала крайне редко, но кое-что в поместье сохранилось. Как небольшой виноградник La Vigne de la Reine с каменистой почвой в прохладной долине Mignotte. По словам Жана-Поля Дюрюпа вино здесь получается «très féminin» и «un peu royale» - немного королевским. Предок семьи Дюрюп был последним régisseur, то есть управляющим поместьем Château de Maligny и его виноградниками в XIX веке. Затем замок тихо предавался запустению, пока Жан Дюрюп не сделал все возможное, чтобы восстановить его, сохраняя память о франко-польской королеве. «Сердце и душа, единственная отрада моей жизни на этом свете, прекраснейшая и возлюбленная Марысенька! Пришлёшь мне, сердце моё, бочку рейнского вина, а другую оставишь при себе». Теперь вы знаете, как переписываться со своей королевой, чтобы строки эти не просто зависли в соцсетях, а хранились в музейном фонде, как уникальный артефакт. Это и многое другое мы вчера узнали на дегустации Chablis, пробуя вина Durup и Dauvissat. Далее – Marey-Saint-Denis и его Сияющие Холмы

Помпеи, модный аристократический курорт и важный торговый узел Римской империи, был погребен под слоями вулканического пепла от извержения Везувия в 79 году н. э. Великолепный город с самыми роскошными виллами эпохи оставался скрытым почти 1500 лет. В 1599 году архитектор Доменико Фонтана наткнулся на Помпеи, когда копал водопровод. Случайная находка открыла миру один из самых значительных археологических памятников. К 2029 году мы уже попробуем археологическое вино 2028 винтажа с возрожденного из пепла виноградника в 6 гектаров и в 14 микроклиматических парселей. Виноградник лежит среди отрытых и восстановленных Domus, как и прежде: римляне пили вино, не отходя от кассы. Проект – совместное дело рук Государственного Археологического парка Помпеи и группой Tenute Capaldo, в которую входят винодельни Feudi di San Gregorio и Basilisco. Сорта - те самые античные Альянико, Пьедироссо и Щащинозо или Оливелла. Посадка велась с использованием генетического материала, взятого из вековых лоз, «виноградных патриархов», Feudi di San Gregorio в Ирпинии. Лозы высажены в начале 2026 года в районе элитного древнеримского курорта внутри курорта – городка Стабии, в самом сердце Больших Помпей. Виноградник еще молодой и пока не плодоносит, но в ближайшие годы он постепенно выйдет на полную мощность. Тогда дойдут и до белых: Фиано, Греко и Фалангина. Посадку предваряло масштабное исследование местных сортов и методов их культивации на протяжении веков. Его возглавили великолепный ученый Аттилио Щиенца, профессор виноградарства Миланского университета, и известный агроном и директор виноградников Feudi di San Gregorio Пьерпаоло Сирх. Следующий шаг - строительство винодельни для винификации и выдержки, которая будет расположена также в Стабии. Государственный Парк собирается сделать всю эту историю вокруг вина максимально туристической: лоза и вино - не просто археологические артефакты для изучения, они представляют собой живое наследие, определяющее средиземноморские ландшафт и культуру. Туристы будут гулять по винограднику на территории археологического комплекса и дегустировать, помимо вина, местные оливковое масло, хлеб Pùmpaiia и другие «античные» продукты от парковой фермы Parvula Domus. Как раз сегодня подписала договор с издательством АСТ. Буду писать книгу про вино и его роль в истории человечества. Помпеи как раз в тему! 

Сорт будущего сочетает силу и мускулистость Бордо с элегантностью, гибкостью и ароматическим изяществом Бургундии - говорит Дженсис Робинсон о каберне фране. На мносортовой сравнительной слепой дегустации Первый Гид каберне фран выступал в самом широком диапазоне, на который только способен. От саперавиподобного до пинонуарного, от деликатного до наждачного. Общая картина получилась чистой, яркой, авторской при абсолютно сортовой харАктерности. Как обычно на рейтингОвых дегустациях нет достаточно времени, чтобы вино закончило фразу. Обрываешь его на полуслове и бежишь дальше. Поэтому к паре образцов пришлось вернуться и дать им договорить. Вашему вниманию список моих фаворитов. Особенно для тех, с кем рецепторы совпадают: ☂️OBDMCF 2024 - Purple Rain, где Purple - сияющее небо на закате, Rain - освежающий, исцеляющий поток. Песня артиста однажды известного как T.A.F.K.A.P. Почти как OBDMCF Димы Маслова 👾Собер Баш Каберне Фран 2023 - Too Funky for me, I gotta get inside of you - свежий и плотский, как этот трек 🟪Ferrum Winery Cabernet Franc 2023 - стройный, гладкий, рельефный, упругий жеребец на выездке среди лакколитов 🟣Iva Vallis Levitas Cabernet Franc 2023 - Who's gonna ride your wild horses? Who's gonna drown in your blue sea? Шинон на Средиземноморье 🦄Мезыбь Каберне Фран 2020 - когда очень хорошо знаешь и делаешь своё дело 🍆Nikolaev & Fils - Расколотая луна, поцелуи колючие и легкие, жизнь, как бокал гренадина - Распутник/Libertin в исполнении Mylène Farmer 😈Kacha Valley Cabernet Franc 2019 - заматеревший Guy Ritchie въезжает на площадку MobLand Уверена, что еще пара имен точно попала бы в список, но уже в следующий раз

Le Fou de Maligny Безумец из Малиньи называли Жана Дюрюпа соседи-шаблизьены. Кому филлоксера, а кому годная атмосфера. После эпидемии многие релоцировались в Париж, и виноградники стояли заброшенные десятилетиями. Жан увидел в этих опустошенных землях возможность. Он начал скупать участки, которые другие считали бесперспективными: слишком крутые и каменистые. Семья Durup это вообще-то 15 поколений виноградарей, с 1560 года. Новейшая история легендарной фамилии началась именно в 1968, когда Жан Дюруп получил от отца всего 2 га и принял решение расширяться. У него отлично получилось, и теперь у Chateau de Maligny 207 га. Но откуда у небогатого виньерона взялось роскошное шато? Замок был построен аж в первой половине XII века, и в разные периоды принадлежал знати. Был даже связан с королевой Марией Казимирой д'Аркьен, женой польского короля Яна III Собеского. Maligny исторически относился к землям Шампани, когда Шабли административно подчинялось именно этому графству, а не герцогству Бургудия. Деньги в этих стенах водились. Так вот прадед Жана Дюрюпа, Пол Галли, в XIX веке был последним управляющим Château de Maligny. В 1978 Жан рискнул купить пришедший в упадок замок и начал многолетнюю реставрацию. К тому моменту здание пережило самые разные ипостаси. Например, там работал учебный центр для стюардесс Air France и отдыхал летний лагерь. Виноградарь Жан тогда приобрел профессии: каменщика, кровельщика, плотника, электрика, сантехника и так далее. Всё сам! Интересно, что Жан смог урвать себе замок, а вот участки на холме Grand Cru ему так и не достались. Зато у него замечательная россыпь избранных парселей в зонах Premier Cru по обеим берегам Серены. В 1996 году с Жаном начинает трудиться его сын Жан-Поль. Около 15 лет они работали бок о бок, пока Жан-Поль не взял шато на себя. Сегодня вместе с сестрой Валери он продолжает управлять хозяйством после смерти отца Жана в 2021 году. Хозяйство остается строго семейным даже при 207 га с участками в 11 коммунах Chablis. У Дюрюпов очень чёткая философия: никакого дуба, только tank élevage без влияния дерева и ему сопутствующих черт. Все ради - свежести, минеральности, чистоты, кислотности, типичности. Значит ждем цитрусов, акации, яблока, мела, кремня и соли. В развитии - меда, сливок, специй, нежных грибов. Один из моих любимых экспертов Bill Nanson в 2019 году приехал в Maligny потому, что попробовал, внимание, Petit Chablis и очень впечатлился. (Помните, мы обсуждали, что с климатом Petit Chablis - это новый Bourgogne Blanc) Он высоко оценил некоторые Premier Crus: Vau de Vey 2019, Montée de Tonnerre 2019, Montmains 2019. Энергия, глубина, интенсивная минеральность, шелковая текстура. На Пьяном Понедельнике будет 2024 и 2025. 2024 получает классные отзывы именно по Chablis: год, который дал винам выраженный характер, в отличие от более солнечного 2023. Типичный, прохладный, минеральный, напряжённый Chablis. При этом объём урожая был сильно ограничен. Надо успевать! 2025 же потенциально более богатый, полноценный и, по словам самого Durup, более интересный год для выдержки и дегустации. Nanson советует: Vau de Vey самый крутой склон; у Durup около 8 га, напряжение до вибраций и сложная цитрусовая минеральность. Homme Mort редчайший участок внутри Fourchaume; у Durup 3,5 га наиболее крутого склона, самое терруарное вино. Montée de Tonnerre всего 2 га у Durup, два участка в Chapelots; мощь и длина. Montmains крошечные 0,54 га в двух участках; профиль широкий, цветочный и солёный, даже больше чем Durup. Предвкушаем!

Интересно наблюдать, как старая винодельня закручивает спираль истории и меняет свой стиль. Не столько соответствовать тренду, но стать тем самым вином будущего, телепортировавшимся из прошлого. Винодельня Argiano, или Альтарь Януса, из Brunello di Montalcino в 2013 году делает великолепный винодельческий твист. С 1992 Argiano владела графиня Noemi Marone Cinzano, которая, соответствуя фамилии, желала всего самого лучшего. Поэтому летучим энологом на хозяйстве трудился «Отец Супертосканы» Джакомо Такис. Именно его руками создавали Sassicaia, Tignanello, Solaia. Бордосские сорта и баррики - его атмосфера. Для санджовезефокусированного Argiano он собирает Solengo на основе Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah (затем Petit Verdot) и Sangiovese с 1995 винтажом. Баррики Такис пустил в дело и для бордосцев, и для санджовезе созвучно лихим и крепким 90-м. Но инвестиционный банкир из Бразилии André Esteves, выкупивший Argiano в 2013, знал только в fine-wines, как настоящий делец. Он решил устроить революцию для чего пригласил винодела Bernardino Sani, с которым они: • Вызвали Pedro Parra и провели почвенный анализ; • Создали карту почв всех виноградников; • Перешли на парсельную винификацию; • Начали замену стали на бетон; • Запустили переход от барриков к ботти. В результате в 2023 Wine Spectator, доселе известные любители погорячее, назвали их вилляжное Brunello di Montalcino 2018 "Wine of the Year". Пили его из рук итальянской красавицы Margherita Mascagni, экспорт-эксперт менеджера винодельни. Её харизма безусловно придавала вину магии, но и без того дегустация получилась гимном санджовезе. Grape of Nobility, не уступающий по изяществу комплексности и эволюции пино нуару. * Rosso di Montalcino 2023 - грациозные легкие красные фрукты, корица и мел * Brunello di Montalcino 2020 - деловитое, тельное, сливовое с гаригой * Brunello di Montalcino 2018 - эфирное с красным апельсином и пикантной структурой * Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020 - гоациозные мускулы как у учителя йоги, тот же красный апельсин и красные цветы, сочный длинющий финиш * Solengo 2022 - пышно, со спелым сексуальным черным фруктом Янус, который одновременно смотрит в будущее и прошлое, очень доволен своими подопечными. https://t.me/dp_trade_telegram снова поклон за выбор

Друзья! Новый анонс! Свежий завоз Durup и его Chateau de Maligny. Cut from Stone, как его зовут критики. И наш дорогой во всех смыслах Винсан Довисса и его знаковые участки. Ждем! 6 мест 28 сентября 19.30 Терруарность Premier Cru и почерк легендарных фамилий Chablis Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко Vigneron Clément Lavallée: 🦪Chablis 45° 2022 Jean Durup Père & Fils (Château de Maligny): 🦪Chablis 1er Cru Vau de Vey 2025 🦪Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2025 🦪Chablis 1er Cru L'Homme Mort 2025 🦪Chablis 1er Cru Fourchaume 2024 Domaine Vincent Dauvissat: 🦪Chablis 1er Cru Séchet (Vaillons) 2014 🦪Chablis 1er Cru La Forest (Montmains) 2014 ▪️Когда: 28 сентября ▪️Время: 19:30 ▪️Где: Пафос ▪️Стоимость: 14 900 руб. Контакты для оплаты: +7 985 760-76-96 Максим Маркович Л. Сбербанк-карта: 2202208154925201

Corail значит коралловый. И это вовсе не розе, как и Rosé des Riceys, но бледное красное. Бледное, но с потенциалом, который даст фору многим мощным новосветским концентратам. И в смысле эволюции ароматики, и свежего и энергичного долгожительства. Жаль только, что стиль Corail указывает на этикетке только последнее из могикан хозяйство - замковый ансамбль Chateau D'Arlay. Остальные, начиная с Overnoy, работают похожим методом, хотя и без ссылки в описании. Что такое исторический «vin corail»? Один из самых знаковых сортов Жюры, пульсар или плуссар, занимает только 8% посадок, но определяет красную сцену региона. Он неэкстрактивный, почти прозрачный в цвете, эфирный в аромате и старается удерживать алкоголь. Чуть что, горит на солнце, что блендный британец на Майорке. В Жюре, благодаря этим свойствам, его часто купажировали с пино нуаром и труссо - другими красными разрешенными сортами. Poulsard традиционно относился к категории vin de corail. Вообще, красные вина Жюры могли быть настолько светлыми, что заслужили собственную лингвистическую палитру: corail, rubis, pelure d'oignon, œil-de-perdrix, tuilé. Моносортовые бледные пульсары в стиле Pierre Overnoy - Corail по своей сути и технологии. Легкая мацерация, деликатная ферментация, но зато долгая выдержка. Но всё же настоящий Corail - это винoградник complanté (засаженный красными и белыми сортами сразу) и брожение cofermenté (красных и белых сортов вместе) с длительной последующей выдержкой (от 2-3 лет) в большом старом дубе. Именно такой протокол сегодня сохраняет Château d'Arlay: выше 50% Pinot Noir (самые большие посадки), 20% около Poulsard, около 20% Trousseau и примерно по 5% у Chardonnay и Savagnin совместно мацерируются и ферментируются. Alain de Laguiche, владелец Château d'Arlay, называет это вино «vin d'autrefois» или вино прошлого. Оно еще помнит XIX век, когда его создавали повсеместно не для экспериментов ради, но для рационального ответа на климатические условия прохладной и влажной Жюры. Один сорт созревает раньше, другой позже, третий дает цвет, четвертый кислотность, остальные могут скорректировать фенольную матрицу в зависимости от условий винтажа. Все при деле! Что, кстати, невероятно востребовано в череде жарких винтажей Жюры. Когда-то в Жюре до филлоксеры и последующей прививки было свыше 45 сортов: кроме Poulsard, Trousseau и Pinot Noir встречались Enfariné, Bregin, Béclan, Argant, Grappenoux, Mondeuse, Gamay, Meunier, Pelursin и другие. Прививка на американский подвой поставила виноградарей перед жестким выбором: коммерчески перспективные и популярно традиционные. Так весь этот богатый field blend был урезан до 5 разрешенных сортов с неоспоримым потенциалом каждого. Благодаря ему даже прозрачный и воздушный Corail эволюционирует как личность. Традиционно Corail долго выдерживали в старых больших foudres. Château d'Arlay, продолжает эту идею (2018 был выпущен в 2023), вызывая даже некоторый скупсис у экспертов. Wink Lorch, автор бестселлера о Жюре Jura Wine, пишет о Corail: «Corail заслуживает любви за свою самобытность, но он всё же слишком долго выдерживается в дубе». На что Alain de Laguiche справедливо парирует: «Впрочем именно так и делали в великом прошлому Жюри герцоги и монахи». Corail с годами демонстрирует оттенки сушеных ягод, гербария из чайных роз, подлеска, увлажненной земли, деликатных пряностей, нежной кожи, ореховой скорлупы, чая с бергамотом, какао. Блоггер David Crossley описывает свой Corail Château d'Arlay 1990, который он дегустировал в 2015. Он ждал выгоревшего вина, но получил настолько живое и сложное, что принял его за значительно более взрослую Бургундию. Мы тоже получили тот уровень удовольствия, когда вино податливо пьется в молодости, но многообещает после выдержки. В нем есть изящество при нужной толике рустичности, которая дает нам возможность переноса в прошлое: попробовать вино парувековой давности мечтают многие. Château d'Arlay очень идет быть хранителем традиций.

Красная Жюра: уроки выживания Исторически Жюра - не только vin jaune. Красное вино было ничуть не менее важным. Оно демонстрирует, как упрямо эта маленькая зона между Бургундией и Альпами сохраняет собственное лицо. В Средние века виноградниками Жюры владели дотошные цистерцианские и созерцательные картезианские монастыри, местные сеньоры и бургундские графы. Вино Арбуа уже в XIII веке попадало на столы знати, а позднее вина Жюры пили при королевском дворе. Генрих IV считал Арбуа выдающимся вином. В XIX веке здесь насчитывалось около сорока сортов: Poulsard, Trousseau, Pinot Noir, Enfariné, Béclan, Argant, Gamay, Mondeuse, Meunier, Valais noir и множество ныне исчезнувших форм. Виноградники часто высаживались complantés - под несколькими сортами, которые ферментировались вместе. Прогресс принес жд-сеть и Жюра въехала на рынки европейских столиц. Луи Пастер в Арбуа исследовал ферментацию и болезни вина на винограднике Clos de Rosières. Именно здесь он окончательно опровергнул теорию самозарождения микроорганизмов. Микроорганизмы struck back, и на виноградники Жюры к 1879 пришла филлоксера. Площадь посадок рухнула примерно с 20 000 га до нескольких тысяч. Сегодня это около 2000 га. Спасением стала пересадка на устойчивые американские подвои. Но вместе с лозами исчезла и значительная часть сортового наследия. Жюру пришлось собирать заново. Из более 40 сортов были выделены Poulsard, Trousseau, Pinot Noir, Chardonnay и Savagnin. В 1936–37 появились AOC: Arbois, Château-Chalon, L'Étoile,Côtes du Jura, а с 1970-х началось возрождение региона легендами. Пьер Овернуа - легенда номер 1: превратил Poulsard в объект почти религиозного поклонения. Тонкий, прозрачный, pelure d'oignon, но при этом способный развиваться десятилетиями. Его работа с минимальным вмешательством стала фундаментом новой репутации Жюры. Стефан Тиссо, Жан-Франсуа Ганва довели стиль до международного культа. Ганва, кстати, на своих виноградниках сохранил редкие, практически исчезнувшие, старые сорта Жюры. У каждого региона есть своя фишка. В Жюре это Corail. Коралловый, но не обязательно розовый Poulsard. Вполне полноценное красное вино с очень слабой экстракцией. Целые грозди и долгая выдержка в большом нейтральном дубе. Corail Château d’Arlay - современная реконструкция старого принципа смешанного виноградника: Poulsard, Trousseau, Pinot Noir с Chardonnay и Savagnin, ферментированные вместе. Сегодня история Жюры снова меняется при участии климатических условий. Становится нестабильно теплее, от чего меняются сроки созревания, баланс сортов и винодельческие решения. Наблюдать интересно не только за виноградниками, но и за книгами Винк Лорх - первого и самого главного современного автора Жюры: Jura Wine (2014) и Jura Wine Ten Years On (2024). Первая фиксирует уже сформировавшуюся новую Жюру; вторая показывает регион в эпоху климатической нестабильности. По текстам Лорх, из миллезимов начиная с 2011 только 2018 и 2023 дали действительно хорошие объёмы; апрельский мороз 2024 стал уже четвёртой катастрофой за восемь лет. В то же время вина Trousseau и Pinot уже доходят до 14%, что что нетипично для классического представления о красной Жюре. Особенно уязвим перед волнами жары тонкий Poulsard, которому было очень некомфортно знойными 2018 и 2022. Но Жюра остаётся Жюрой: её шик не только в прохладе. Там ещё разноцветные мергели и старые известняки, высота, экспозиции, влажность, леса вокруг лоз и особенные люди и сорта Poulsard и Trousseau и которые все ещё говорят по-французски с узнаваемым акцентом. Завтра дегустируем и подробно расскажем

Пусть переходят на Méthode Provençale - посоветовал вдумчивый винодел Фархад Нагдалиев в комментариях к посту про Шампань и новый потолок алкоголя в 15%. Это что? У Прованса есть солнце, ветер, горы, лаванда, розе для всех, белое и красное для гигачадов. Даже метод заблаговременной оксидации Tuile или eleve en bonbonne au soleil. А теперь своя технология игристого - méthode provençale. В конце 2000-х Le Centre du Rosé, научно-исследовательский центр розовых вин, в Видобане начал экспериментировать с игристыми: сохранить аромат, не зашкалить алкоголь. Испытания стартовали в 2008, а в 2010-х уже всерьёз обсуждали отдельную категорию rosé effervescent de Provence. Навязчиво маячила только одна проблема - liqueur de tirage и его дополнительные 1,2-1,5% алкоголя в ходе образования пузырей или prise de mousse. Для знойного Прованса - это провал: ещё более тяжёлая версия себя только с пузырьками. Провансальцы, сидя на плечах Шампани, делают элегантный твист. Вместо добавленного сахара - виноградное сусло. Примерно 10% объема отпрессованного сусла отбирают и замораживают до -18-20. Mетод еще называют - à partir du moût congelé. Затем к готовому вину добавляют этот размороженный материал и отправляют бутылку на вторичную ферментацию. Пузырьки рождаются в бутылке классическим методом, но источник сахара - виноградный сок. A-gra-part! Действительно, Паскаль Аграпар получил разрешение экспериментировать с tirage au moût ещё в 2002, а первый коммерческий релиз знаменитого Expérience вышел с миллезимом 2007. Но есть нюанс! Tirage au moût у Agrapart - это замороженное сусло свежего урожая, а не того же года, что и базовое вино. У Domaine Vincey есть два кюве Endogène и Interlude с Tirage au Moût равным по миллезиму их базовым винам. А еще кооп Chavost и их Eurêka. И Pouillon с Chemin du Bois. И Legrand-Latour. Michel Fallon сам делает MCR из своего сусла. MCR - moût concentré rectifié - виноградный сахар, который проходит концентрацию и ректификацию, в нейтральный сироп глюкозы и фруктозы. Он как бы ближайший родственник вину, а в случае с Michel Fallon и отпечаток терруара. Про méthode provençale говорят то же самое. Замороженный сок = терруарность и капсула времени. Его важнейшая характеристика- сдерживание алкоголя. Этим он попадает в зенит нашего внимания в условиях бешенства температур и солнечной активности. При méthode provençale алкоголь можно удержать примерно на уровне исходного тихого вина. Как? Из 100% сусла с потенциальным алкоголем в 12% резервируют 10% общего объёма в виде неферментированного сусла и замораживают его. Затем размораживают, и вводят в базовые вина с добавлением дрожжевого стартера как при tirage. Дрожжи проделывают свою обычную работу, добавляя те же 1,2-1,5% и создавая давление в 5-6 бар. Но засчет разбавления суслом мы приходим к тем же начальным 12% A.B.V. То есть добавление неферментированного сусла сначала снижает алкоголь за счёт разбавления, а после второй ферментации он возвращается к «нормальному» уровню тихого вина. Важно, что 10% - не обязательный норматив Méthode Provençale. % резервируемого сусла может зависеть от: сахаристости ягод, желаемого давления, степени ферментации сусел, плотности сусла. Этот метод позволяет сохранить ароматическую свежесть конечного кюве в условиях «тёплых» винтажей. Выдержка на осадке для Прованса законодательно 9 положенных месяцев, но кого это ограничивало. Список виноделен и их кюве по Провансальскому Методу: 🫧Domaine des Féraud Annrosé Brut Nature 🫧Château de Brigue Bulles de Brigue 🫧Château Les Valentines Bulles 🫧Domaine des Aspras Si 🫧Domaine Les Fouques Extra-Brut 🫧Domaine des Thermes Pétillant à la méthode provençale 🫧Mas de Cadenet Instant Éternel 🫧Domaine Bargemone Minuit Blanc/Rose Чувствуете, метод подходит для России? Распространите!

Магнум Пульсара 2003 для иллюстрации потенциала красной Жюры. 2003 - тёплый винтаж, вино обещает! Наливаем в этот Пьяный Понедельник. Есть два места, очень рады вашим записям в личку!

21 сентября 19.30 Жюрассик Парк: красные вина Жюры Вслепую парами Acid-freak friendly, skeletal, ethereal! Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко Бленды: 🦕Cotes du Jura A Gorge Rousse Domaine Le Clos des Grives 2022 🦕Cotes du Jura Tradition Trio Domaine Berthet-Bondet 2019 🦕Cotes du Jura Corail Chateau d'Arlay 2018/2023 Труссо: 🦕Arbois Trousseau Beranger Domaine du Pelican 2020 🦕Arbois Rouge Trousseau Ruzard Caves de Bacchus 2019 Пино нуар с Бургундцем: 🦕Cotes du Jura Pinot Noir Chateau d'Arlay 2017 released 2023 🦕Nuits St George Les Plateaux Domaine Mongeard-Mougnieret 2017 Старый Пульсар: 🦕Arbois Poulsard Vieilles Vignes Domaine Rolet 2003 magnum‼️ Игристая классика: 🦕Brut Zero "S°" Domaine du Pelican 2020 ▪️Когда: 21 сентября ▪️Время: 19:30 ▪️Где:Soma, Петровский бул., 14 ▪️Стоимость: 12 900 руб. Контакты для оплаты: +7 985 760-76-96 Максим Маркович Л. Сбербанк-карта: 2202208154925201

Тихие Азоры! Это мы с @garnacha_man поболтали от души об островах и удивительных странах. Послушайте, пока моете посуду или что-то в этом роде. https://t.me/garnacha_man/903

Друзья! Одно очень важное место свободно. Если что, в личку 24 сентября, 19:00, VIP зал Пафос Clos de Tart Vertical Tasting — семь винтажей одного гран крю Бургундии, от 1995 до 2008. Осень отлично подходит для таких вечеров: за окном холодает, а в бокале — двадцать лет одной земли. 78 000₽ с человека Полный лайн-ап на картинках. Бронь по полной предоплате, мест немного

Друзья! Одно очень важное место свободно! https://t.me/c/2576126503/654

Подержите моё пиво! - в 2026 говорят дома, ориентированные на зрелость. Для некоторых 13+% не новость, но давно свершившийся факт. А мы могли этого просто не замечать за современной «винозностью». Jacquesson Cuvée 747, 748, 742 DT - 13% Benoît Lahaye Rosé de Macération, Blanc de Noirs Grand Cru и миллезимные 2019, 2020 Marguet Yuman 1er Cru 22, Bouzy 2020 - 13%, Ambonnay 2019 вовсе 13,5% Georges Rémy Les Quatre Terroirs N°19 и 21 и Blanc de Noirs 2020 выше 13% Georges Laval Vincent Laval Rosé Cumières 2020 Clandestin сразу две кюве из тёплого 2022 - Triologie KM-2 и KM-3 Тёплый Кот де Бар продолжает с Élise Dechannes и её Essentielle Brut Nature в 13,5%. Les Riceys! Зрелость-аддикт JM Sélèque Quintette 2022 - 13,5% De Sousa Cuvée Mycorhize Grand Cru Extra Brut 2020 Lacourte-Godbillon Ormes 2022 И, конечно, Philipponnat с закрытого от ветра и солнечного Clos des Goisses еще в 2012 собрал на 11,5% потенциального алкоголя, уровень которого вышел на 13% после prise de mousse, после вторичной ферментации. Кого забыла?

+2% для Шампани! Что написано пером, можно скорректировать секаторОм. Французские источники запестрели: для урожая 2026 впервые разрешили продажу шампанского с уровнем алкоголя до 15%, что выше прежнего потолка в 13% на те самые два градуса. Шампанское становится «эффективным»! Причина уже банальная, но тревожная: жара. Виноград в 2026-м созрел с такой скоростью, что виноделам пришлось буквально догонять лозу. Пять волн жары, засуха, раннее цветение и стремительное накопление сахара - основы для будущего алкоголя. В 2026 первый выход с секаторами случился 6 августа, а массовая уборка началась 17 августа. Примерно на две недели раньше 2025-го и раньше всех данных, которые фиксировала история Шампани. На некоторых участках виноград за одну неделю набрал столько зрелости, сколько обычно набирает за три. В действующей спецификации Champagne записано: после prise de mousse общее содержание алкоголя не должно превышать 13% vol. Но есть нюанс. Если базовое вино из винограда уже имеет, например, потенциальные 12%, то вторая ферментация в бутылке добавляет примерно 1-1,5° алкоголя. Поэтому старый потолок 13% в тихом вине до вторичной ферментации становится проблемой для особенно зрелого урожая. Так вот, для винтажа 2026 получена временная дерогация, позволяющая отдельным винам Champagne превысить обычный предел 13% и достигать 15%. Это распространяется даже на возможную шаптализацию - добавление сахара перед ферментацией. 11 сентября Comité Champagne официально сообщил об этом, важное уточнение!, временном решении. Оно касается не отдельных зон, crus или парселей, а исключительно «quelques vignerons» - отдельных производителей и партий, оказавшихся необычно зрелыми из-за экстремальных погодных условий. Тех, у кого молоко убежало. При всей этой теплой кампании Comité Champagne утверждает, что винтаж 2026 года потенциально способен дать великие вина при довольно низкой урожайности: около 7 000 кг/га против 9 900 кг/га в 2025-м. Кажется, эта временная 15-градусная дерогация/мера меняет логику традиции региона. Шампань веками строила свой стиль на прохладном климате: высокая кислотность, умеренная зрелость, сравнительно невысокий алкоголь. Равно свежесть. Пока большинство домов заявляют, что 15-градуского потолока они не коснуться. Средний потенциал алкоголя «ван клеров», то есть тихого базового материала, по региону остаётся ниже 12%, и речь идёт лишь об определенной части вин, у которых свой средний показатель - 13,2%. Однако, Ophélie Lapie-Lamiable, виноградарь из Tours-sur-Marne из дома Champagne Lamiable, публично заявила, что на её виноградниках итоговый алкоголь некоторых кюве может составить 14,5–15%. Chef de cave дома Gosset Odilon de Varine сообщил, что сусла с потенциальным алкоголем выше 13% заблаговременно решили отправить не на производство категории Champagne, но на тихое Coteaux Champenois. В общем, в этом году мы стали свидетелями официального свидетельства драматического изменения климата на примере прохладной невызревающей доселе Шампани. Глобальное потепление могло быть знакомо населению Европы период с начала IX до начала XIII века, но вот игристого по классике тогда не было.