Alexa's Vogue Voyage

Дав Кэмерон в фотосессии для Cosmopolitan

Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялись комбинезоны? Эльза Скиапарелли, итальянский кутюрье, была первым дизайнером, создавшим комбинезоны в 1930-х годах. Однако она не была изобретательницей этого предмета одежды. Как следует из названия, изначально дизайн появился как практичная рабочая форма для парашютистов. Первые комбинезоны для военных парашютистов начали использовать в начале XX века, около 1919 года, когда парашютизм начал активно развиваться. Цельная конструкция комбинезона облегчала движения и предотвращала зацепление свободной одежды за струны парашюта. Во время Второй мировой войны комбинезоны стали неотъемлемой частью военной формы, особенно для пилотов и экипажей самолётов. После войны комбинезоны постепенно начали входить и в гражданскую моду. В 1960-е и 1970-е годы они стали популярными среди молодежи и женщин, активно внося вклад в развитие стилистики тех времён. В это время комбинезоны можно было увидеть как на подиумах, так и в повседневной одежде. Таким образом, комбинезоны имеют богатую и разнообразную историю, начиная с их практического использования в армейской среде и заканчивая их влиянием на модные тенденции XX века. * Модель TuTa 1919 года (слева) и комбинезон Schiaparelli 1939 года (справа)

Кэндис Свейнпол в новой рекламной кампании Victoria's Secret Bombshell

В 2008 году обложка Vogue с участием Леброна Джеймса и Жизель Бюндхен вызвала медийную бурю. На изображении, очевидно, Леброн в позе, напоминающей Кинг-Конга, держащего Жизель. Обложку обвинили в расовых подтекстах. Критики, включая комментатора Джамель Хилл, провели параллели с известным фильмом, предполагая, что это воспроизводит вредные расовые стереотипы. Сам Леброн изначально гордился тем, что был на обложке, но позже выразил сожаление по поводу спорного изображения. Американский журналист и автор книги "The King of Style: Dressing Michael Jackson" (2012) Майкл Буш также отметил, что обложка создает "варварский" образ чернокожего мужчины в сочетании с нежной белокожей женщиной, что вызывает неприятные ассоциации. Издание Vogue защитило свою позицию, заявив, что они стремились к демонстрации спортивной мощи и элегантности. Тем не менее, дискуссия вокруг обложки подчеркнула важность более чуткого подхода к визуальному контенту и его возможным социокультурным последствиям. На мой взгляд второе фото явно лучше.

доброе понедельничное

Даниэлла Мельхиор для Vogue Португалия

Мэрилин Монро на протяжении своей карьеры завораживала публику, оставив неизгладимый след в истории кино благодаря своей культовой внешности. Значительную роль в её успехе сыграли и её экранные костюмы. Костюмеры, особенно Уильям Травилла, выбирали облегающие платья, высококачественные материалы и великолепные цвета, которые до сих пор впечатляют. В фильме "Зуд седьмого года" (1954) она носила белое платье с открытой спиной, глубоким декольте и широкой юбкой, вероятно, одно из самых известных в истории кино. Уильям Травилла создал его специально для фильма. Навеянная воздушным потоком от метро, сцена с поднятием юбки стала культовой. Для её съёмок потребовалось 14 дублей из-за восклицаний публики, собравшейся наблюдать за процессом. Финальные сцены были сняты в Голливудской студии. В фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953) Мэрилин Монро исполнила один из самых знаменитых музыкальных номеров "Бриллианты — лучшие друзья девушек" в ярко-розовом платье с бюстье и вечерними перчатками. Этому яркому образу присущ огромный бант на талии и сатиновая ткань, созданная Уильямом Травиллой. Изначально планировался другой костюм, но после публикации скандальных фотографий режиссёр Ховард Хоукс выбрал менее откровенный вариант. Дизайнер Уильям Травилла вдохновился формами Мэрилин Монро и создал её знаменитое золотое платье с глубоким вырезом в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953). Видимое лишь на несколько секунд в фильме, оно остаётся одной из жемчужин кино. Платье было сшито непосредственно на теле актрисы для идеальной посадки. В фильме "Как выйти замуж за миллионера" (1953) Мэрилин Монро появляется в малиновом атласном платье с одним плечом, созданном Уильямом Травиллой. Костюмер фильма, Шарль Лемэр, был награждён "Оскаром" в 1954 году за наряды, среди которых также был красный купальник и белое платье-карандаш. В фильме "Займемся любовью" (1960) Мэрилин Монро впечатляет даже в простых нарядах. Она исполняет песню "My Heart Belongs to Daddy" в сиреневом вязаном свитере и чёрных колготках, демонстрируя свою страстность и наивность.

Доброе утро