Особиста річ. Про парфуми.

Як гарно! Нам таку красу не привезуть, але якщо ви десь за кордоном, то вам пощастить спробувати.

Відчуваю, що треба реабілітувати ці парфуми. Зараз влітку, коли стало помітно спекотно, Chasing Sunsets мені подобається набагато більше. Головне не очікувати від них нічого такого надзвичайного, це літній безтурботний аромат манго, квітів, який, на щастя, розчиняється на вашій шкірі в теплу деревину, а не цукровий сироп. Як на мене, стійкість не надто висока, тому він не встигає задушити чи набриднути. Аромат-відпочинок від складної ніші та важких думок ☀️⛱️

Так буває, що по-справжньому відкриваєш для себе якісь аромати далеко не з першого разу (і тільки після того, як твою увагу на них зверне хтось з парфумерних друзів 😁). Ось у мене так сталось з Fabbrica della Musa, а саме з наступною трійцею: Mia alba mistica, Via Velluto та Cristallo Bianco. Перший пахне персиками та цитрусами, в ньому точно є натяк на «хорошу дівчинку» Кіліана, але мені Mia alba здається більш строгим. Хороший аромат, але дещо вторинний особисто для мене. Via Velluto — легкий, прозорий аромат про мускусну шкіру та ягоди. І хоча він теж пахне як дещо знайоме, але водночас він пахне цікаво та й краще за це «знайоме». Наче це така собі варіація відомого мотиву, який виконали в більш витонченій манері з авторськими твістами. Cristallo Bianco — легкий, квітково-фруктовий аромат та приємні чисті мускуси. Тут знову персики, але зі стиглою грушою, звучать більш солодко та ніжно, ніж в першому аромат. Приємне знайомство, дуже комфортно в цьому ароматі. Ця трійка для мене десь на межі ніші та люксу (відверто кажучи, так гарно й якісно люкс роблять все рідше і рідше). Зрозумілі, красиві аромати, доречні всюди.

У нас з парфумеркою Натою Дишлюк планується неймовірно творче літо. Всі літні лекції будуть зі збірками 🥰 Вже є анонс на інжирну лекцію, 2/3 місць зайняті постійними учасниками, але ще є вільні місця. Любите інжир та соковиті зелено-фруктові композиції? Тоді не пропустіть велику творчу лекцію зі збіркою власного аромату на тему «Fig : Inside Out». На ній ми дізнаємося як і з чого у парфумах роблять листя та мʼякоть інжиру, познайомимось з ключовими інжирними натуральними і синтетичними будівниками та модифікаторами і найголовніше - зберемо свій унікальний, єдиний у світі, інжирний літній парфум. Також ми розберемо кілька легендарних інжирних ароматів та дізнаємося таємниці їх створення, пройдемося по інжирним трендам та дізнаємося з чого будуть робити інжир у майбутньому. Це буде дійсно найінжирніша та неймовірно творча лекція, де кожен із вас на годину зможе відчути себе справжнім парфумером. Доєднуйтесь, буде дуже цікаво 🤗 Лекція 28 червня, початок об 11.00, онлайн, матеріали надсилаються новою поштою, вартість 2500грн. Запис лекції буде, якщо ви не можете бути присутні. Для запису пишіть в канал або в коментарях.

Нове обличчя аромату Byredo Bibliothèque — пенсіонер з Сицилії. П'єтро Трамонте все життя працював бухгалтером, поки в один день не вирішив винести всі свої книги з дому (а це 80 тисяч примірників, на секундочку) і створити бібліотеку просто на вулиці Палермо. Тепер бібліотека П'єтро — одна з популярних туристичних локацій на мапі старого міста. Кажуть, його книги пахнуть саме так, як цей аромат. У наступній сицилійській відпустці обов'язково перевіримо.

Ми на лекції сьогодні нюхали такий неймовірний матеріал - герань! Так, саме герань, не повірите, викликала в мене, та й не тільки в мене, купу емоцій. А також ми познайомились з новинкою від українського бренду Sentire — Geranium Radieuse. І матеріал, і парфуми, що навколо нього побудовані — прекрасні. Ніколи не думала, що герань може пахнути так гарно — ягідно-фруктово, цитрусово, мати такі приємні смачні, майже їстівні, нюанси. Стосовно ж парфумів Sentire, це літній коктейль з мʼяти, смородини, яскравих цитрусів та з цієї неймовірної герані на приємній деревно-мускусній базі. Мені здається герань в купі з абсолютом смородинових почок малює в ароматі таке смачне лічі. Це прям літо-літо у флаконі. І до речі, такого ж плану герань (матеріал) використовується в парфумах серії Isola Roja Dove. Я буквально вчора перенюхала Isola Verde — ну гарна штука на літо, мої рекомендації познайомитись як з ним, так і з Geranium Radieuse Sentire.

Тимчасовий пост. Буквально на днях ми з вами збирали на плати для дронів, донати, які йшли на мою дружню банку, автоматично йшли на основну банку Іри, і тепер Іра шукає переможців. Моно обрав Ольгу Д. та Віру Г. Дівчата, хто впізнав себе, подивіться ваші сповіщення від банку.

Побачила чергову страшилку про синтетичні компоненти в парфумерії - вже сил немає терпіти ці борошна, то ж напишу. Цим питанням маніпулють всі, кому не лінь. І так звані ароматерапевти, і парфумери, які працюють «виключно з натуральною сировиною», ніби це щось хороше та стовідсотково безпечне, і навіть деякі лікарі (якщо вірити інформації в їх інстаграм-профілі). Справа в тому, що натуральне не дорівнює безпечне. Дуже важливе походження цього натурального продукту, в нашому випадку, парфумерної сировини. Також важлива кількість (відсоток) компоненту в кінцевому продукті, вона має бути безпечною для здоров’я людини – не дарма існують так звані норми IFRA - це асоціація, що регулює використання парфумерних речовин в парфумерії та косметиці. Існують також і норми ЄС, норми кожної окремої країни тощо. Парфуми, що вироблені на заводі, використовуючи сировину відомого походження, протестовані та схвалені регуляторами, будуть набагато безпечнішими, ніж мікс ефірних олій від ароматерапевта з інстаграму. Тепер про це протиставлення – синтетика vs натуральне. Давайте на прикладі ліналулу, одного з найпоширеніших парфумерних компонентів. Ліналоол — терпенний спирт, що міститься в ефірних оліях лаванди, коріандру, бергамоту та рожевого дерева. Він може бути натуральним (виділеним із рослин) або синтетичним (синтезованим у лабораторії) — і в обох випадках це та сама хімічна формула, та сама молекула. Організм людини не розрізняє їх: імунна система реагує на структуру молекули, а не на її походження. Саме тому в списку потенційних алергенів на упаковці і буде написано - ліналул, а не олія бергамоту. Сам ліналоол у стабільному стані відносно безпечний. Проблема виникає при його окисленні. При контакті з повітрям ліналоол перетворюється на гідропероксиди — надзвичайно реактивні сполуки, які є справжніми алергенами. В натуральних ефірних оліях ліналоол більш схильний до окислення, ніж у стабілізованих синтетичних формах. Саме тому натуральна лавандова олія (в якій ліналулу може бути до 45%) може сильніше провокувати алергічні реакції, ніж контрольований синтетичний ліналоол у формулі. Найголовніше про ефірні олії. Натуральна ефірна олія — це не одна молекула, а десятки, а то і сотні. Наприклад, та ж лавандова олія містить понад 100 ідентифікованих сполук, а якість і склад залежать від сорту, регіону, умов дистиляції та зберігання. До речі, це одна з причин, чому використання тинктур також не є безпечним. Я про це вже колись писала. Тинктура – це настоянка на спирті, але що саме там настоялось одним хімічним богам відомо - хіба що людина, що зробила тинктуру, працює в лабораторії, зробила аналіз конкретної партії та знає достеменно її хімічний склад. Якщо ви бачите, як парфумери роблять тинктури (троянди, грибів, кози?? я й про таке читала) та потім використовують в своїх парфумах – знайте, цим парфумерам начхати на безпеку своїх клієнтів. Єдине виключення, коли тинктура дійсно є нормальною парфумерою практикою – це тинктура сірої амбри та тинктура ванілі. Все сказане, не означає, що натуральну сировину не можна використовувати або що синтетика краща за натуральне - це був би хибний висновок. Натуральна сировина дійсно часто звучить набагато красивіше, має десятки нюансів та відтінків на відміну від синтетики, просто синтетика є більш стабільною і має чистий та відомий склад. В цілому хороша палітра сучасного парфумера не можлива без компонентів як натурального, так і синтетичного походження. Повторюсь, алергію викликає сама молекула, а не походження цієї молекули. Якщо ви алергік – обов’язково читайте список інгредієнтів на упаковці аромату (насправді це список алергенів, окрім, звичайно, води, спирту та розчинників) або ж питайте повний список в парфумерів, в яких ви збираєтесь придбати парфуми. І також додам, що автори, які пишуть такі маніпулятивні пости також мають мету, і ця мета не врятувати нас бідолашних, а, наприклад, набрати підписників, продати свої арома-олії, зібрати свою порцію хайпу тощо.

Ambre Latte Essential Parfums Не люблю писати негативні відгуки, але тут прям хочеться понити та позаламувати руки. Мені щиро цікаво, в який момент бренд звернув кудись не туди. Памʼятаю як в 2019 році на парфумерній виставці в Мілані аромати цього бренду були як ковток свіжого повітря — гарні, зрозумілі, приємні аромати та ще й за доступною ціною. Я завжди радила цей бренд до знайомства як хорошу, доступну і для розуміння, і для гаманця нішу. Але останні випуски — це суцільне розчарування, що Osmanthus, що тепер цей Ambre Latte. Навіщо вони стали так багато класти амбродерева? Це реально вбиває композицію, за ним стає нічого не чутно. Я навіть не можу нічого сказати про цей Ambre Latte, окрім того, що це солодко та свербить. Мені прикро, що бренд став на цю амбродеревну доріжку і нічого гарного, здається, від них вже чекати не варто (або просто вранці до першої випитої кави я схильна до надмірного песимізму =)) Якщо ви вже спробували новинку, поділіться враженнями. Я спробувала завдяки Оленці з Парижу. Дякую!

Дуже-дуже приємна магнолія є в лінійці Atelier des Fleurs Chloe. Наче й нічого особливого, але ж подобається. Цитруси тут солодкі, наче це апельсини, а не традиційні «лимони», які полюбляють класти в магнолієві аромати. І магнолія вийшла якась тендітна, кришталева. Ще дуже сподобався Chene, я про нього писала, а також симпатичні Narcissus та Mimosa в цій лінійці. Коли нам вже її привезуть? Хочеться, щоб такі гарні квіткові аромати були більш доступні до знайомства.

Розпродажі — це звичайно чудово. Але я відкрила доужню банку для брата моєї подруги, чудової Іри (Ірина сторінка в інстаграм). Дуже потрібні спеціальні плати для дронів. Ваш донат 100 грн — це шанс виграти один з призів на фото: флакон (новий, запакований) Sisley або мініатюрку Форда та купку семплів. Моя дружня баночка https://send.monobank.ua/jar/tqHg5sGXH Розіграш проведу засобами монобанку, тому краще про всяк випадок підписуйте донати. Звіти по розіграшу будуть в моєму інстаграм. Дуже вам дякую за підтримку 🫂

В "Ароматеці" почався Garage Sale, поки там найсмачніше не розібрали, поділюсь своєю добіркою. 1. Floraiku One umbrella for two - мафін з чорницею 2. Malin+Goetz Otto Deodorant 3. Знижки на бренд L'Atelier Parfum 4. Freesia Candle свічечка від Diptyque 5. Знижки на Obvious 6. Miller Harris Tea Tonique 7. MOTH and RABBIT The Colour Of Pomegranate 8. Еліксири від Kurkdjian 🥰 Насправді, там ще багато всякого. Посилання на весь сейл тут.

В "Ароматеці" почався Garage Sale, поки там найсмачніше не розібрали, поділюсь своєю добіркою. 1. Floraiku One umbrella for two - мафін з чорницею 2. Malin+Goetz Otto Deodorant 3. Знижки на бренд L'Atelier Parfum 4. Freesia Candle свічечка від Diptyque 5. Знижки на Obvious 6. Miller Harris Tea Tonique 7. MOTH and RABBIT The Colour Of Pomegranate 8. Еліксири від Kurkdjian Насправді, там ще багато всякого. Посилання на весь сейл тут.

Часто ношу Celine Saint-germain-des-prés (в мене відливант від подруги). Коли тільки спробувала аромати Celine, я їх не оцінила належно. А зараз як же добре з цим ароматом — не кричить, не набридає, пахне так ніжно, так і проситься слово — інтелігентно. Тут і цитруси, і зелень, і дрібка ірисової пудри. Пахне як життя десь на французькій рівʼєрі. Коли ним користуюсь, так навіть спокійніше стає. Ще трошки і я повірю в ресурсні аромати =)

Новинку Creed Wild Vetiver вже досить давно привезла «Ароматека», але я ось тільки спробувала. Коли я питала про цей аромат в інстаграмі, думки розділилися. Комусь він дуже сподобався, хтось назвав його підступним. Я згодна з усіма думками. В Wild Vetiver мені дуже сподобався соковитий цитрусовий, дуже іскристий старт, серце із зеленою трояндою та кислуватою смородиною — на шкірі це розкрилось дуже гарно. І на цій стадії в аромат дуже легко закохатись. Але підступність аромату в його базі — піраміда не приховує, що в нотах є амбервуд. Саме по собі амбродерево не є чимось страшним, але проблема в тому, що в сучасній парфумерії ним зловживають і замість покласти 0.5% кладуть і 5%, і 10%, а деякі аромати мають і 20-25% амбродеревних компонентів в складі. Це робить аромати дуже стійкими, але може вбити красу композиції. Для когось амбродерево в значній кількості абсолютно ОК, а деяким чутливим носам з ним важко. В Wild Vetiver амбродерево відчутне, тому тут треба обов’язково пробувати аромат на шкірі і тестувати як вам — чи не заважає нічого? Старт та серце цього аромату вартує того, щоб з ним познайомитися, ну а далі вже як пощастить. P.S. Багато хто сказав, що не відчув в ароматі ветіверу — так, дійсно, тут замальовка ветіверу дуже легка, показаний тільки його цитрусовий бочок, ніякої копченості. І власне за цитрусами, трояндою та смородиною ветівер стає майже не помітний.

Для всіх, хто цікавиться парфумерною сировиною, чудовий ресурс — Scent Tree. Ось, наприклад, їх пост про Calone. Також, є сайт з купою інформації про компоненти. Користуйтесь, кому цікаво ☺️

А взагалі, я сьогодні готувала вам корисний пост про альдегіди. Не буду чекати до завтра, віддаю сьогодні (помилки можуть бути, бо я не ШІ), а також для тих, хто любить графічне представлення — для вас майже та сама інформація картинками. Що таке альдегіди? Альдегіди — це органічні сполуки, які зустрічаються і в природі, але в парфумерії зазвичай використовуються синтетичні аналоги Альдегіди не мають одного конкретного запаху: різні альдегіди пахнуть зовсім по-різному. Але коли хтось говорить про альдегіди в парфумерії, то найчастіше мають на увазі аромат в дусі Chanel N5. Групи альдегідів у парфумерії Насправді чіткого поділу не існує, але можна умовно класифікувати альдегіди на три категорії для зручності. Аліфатичні альдегіди У чистому вигляді аліфатичні альдегіди мають різкий аромат, але в розведенні та в композиції вони змінюються та звучать геть інакше. Це як раз ті самі альдегіди, які знайомі нам по аромату Chanel 5. - C8: різкий, жирний, дещо анімалістичний - C9, C10: яскраві, цитрусові, з ефектом «шампанського» - C11: воскоподібний, квітковий, мильний - C12: яскравий, іскристий, цитрусово-зелений (щойно почищена мандаринка) Ароматичні альдегіди (солодкі та пудрові) Використовуються у гурманських і пудрових ароматах. - Ванілін: солодкий, теплий аромат - Бензальдегід: марципан, вишня, мигдаль - Геліотропін: мигдальне молоко, пудра - Цинамальдегід: кориця - Анісовий альдегід: пудрова мімоза, лакриця Геліотропін та бензальдегід – підпадають під можливу заборону EU і, цілком вірогідно, що в нових ароматах ми їх вже не зустрінемо Зелені / свіжі альдегіди Часто використовуються у фужерах, одеколонах і свіжих квіткових ароматах. - Гідроксицитронеллол: м’який, росяний, конвалієвий - Цитронелаль: запах лемонграсу, цитронела - Цитраль: яскравий, лимонний - cis-3-hexenal: скошена трава, зелений і м’який - Геліональ: водяний, свіжий, злегка анісовий Якщо назва закінчується на -ол — це зазвичай спирт, якщо на -аль —альдегід (але не завжди!). Також існують так звані псевдоальдегіди. Насправді ці речовини з хімічної точки зору не належать до альдегідів, але їх так називають, щоб не вдаватись в подробиці, скажімо – так історично склалось. - C14: персиковий, кремовий, молочний - C16: полуничний (штучний) - C18: кокосовий, вершковий, маслянистий Часто говорять, що альдегіди пахнуть милом, але це не стільки властивість цих речовин (як бачите їх багато та всі вони мають дуже різні ольфакторні характеристики), скільки це набута асоціація: мило у ХХ ст. часто ароматизували альдегідами та мускусами.

Ну що ж, запис на літні коробочки відкрито. Цього разу вони дещо особливі — і сама добірка, як на мене, цікава, і долучилась до добірки одна чудова дівчина Іра, завдяки якій в коробочці будуть два неймовірні аромати, без участі Іри, я б не змогла їх в цю добірку додати. Як завжди половина вартості цих наборів йде на збір для ЗСУ, це вже традиційно (і традиційно звіти будуть в моїй інсті) та й сама ідея таких наборів виникла саме з бажання допомогти завдяки парфумерному хоббі. Вартість цього набору 1300грн, вас чекають 8 літніх ароматів по 1.5мл для знайомства, всі нішеві, дещо буде акватичне, дещо бадьоро-охолоджуюче, дещо ягідно-веселе, зелені сади, прохолодні вологі квіти. Все, щоб влітку насолоджуватися ароматами під різну погоду. Хто планує брати участь, записуйтесь в коментарях плюсиком. Десь в ближче до 20х чисел травня я напишу вам щодо підтвердження та оплати. На другому фото приклад у вигляді однієї з минулих коробочок. Кількість коробочок обмежена, якщо буде більше бажаючих — я буду узгоджувати заміни. Всім дякую за підтримку 🫂

Як там говорять? «Жодного безкоштовного дня». Кіліан випустив свої графіни-карафи у форматі 30мл 🥹 І вони вже є в Україні. На фото виглядає дуже гарно! В такому форматі доступні не всі аромати, а тільки лікерна колекція та бестселери, як я розумію. Але може це поки що, а потім ще додадуть?

Всі кому не вистачало стійкості в ароматі Fig-Tea від Nicolai, вас почули і зробили фланкер - більш насичену інтерпретацію цього популярного аромату - Fig-Tea Intense. Аромат залишився дуже схожим на класичну версію, але ось ці абрикосові акценти стали в ньому більш соковитими та помітними. Враження наче підкрутили гучність, солодкість та стиглість цих абрикосів. При цьому вологий, освіжаючий старт в ньому залишився. Щодо бази. Вона тут має такий дещо землистий, мшистий характер та деревину. Це наче збирає аромат до купи, робить його трішки більш строгим, серйознішим, ніж просто літня освіжаюча поливашка. Цілком можливо, що амбродерево, яким бренд, відверто кажучи, зловживав в попередніх випусках, тут також є, але... Його тут точно не так багато, і мені воно не заважає. Що може порадувати прихильників класичної версії - власне те, що характер аромату зберігся. Що може змусити трішки засумувати - в базі є привіти від "баккари" (мох, підозрюю, тут синтетичний =)) Якби в мене була версія EDT, то ось ця оновлена "інтенсивна" варіація мені була б не потрібна. Не тому, що вона гірша, а тому що вони дійсно дуже схожі. Ну і я щиро вважаю, що якість та краса аромату не залежить від його стійкості. Проте, якщо вам стійкість дуже важлива, то ось цей Fig-Tea Intense може стати тим компромісом між легкістю та прозорістю та тривалим життям аромату на шкірі носія. Познайомитись з цією версією Fig-Tea або ж з класичною дуже раджу, зробити це можна в мережі "Жан". І до речі, буду вдячна за підтримку мого короткого ролику в інстаграм. #pr