هواة التصوير الفوتوغرافي 📷

#ملخص #قواعد #الضوء (هام جداً) -كلما زاد حجم الموزع كلما قلت شدة الضوء و لكنه سيصبح ذات خصائص انعم -كلما ابتعد الموزع قلت شدة الضوء و زادت حدته (حدة الظلال )، و انتشر في مساحة اكبر (حدت الظلال هتزيد لان كلما ابعدنا الضوء الموضوع عليه موزع، اصبح حجمه اصغر مقارنة بحجمه عندما كان اقرب باختصار لما بركب طيارة بنبدأ نبعد عن الارض فنتيجة المسافة بنشوف ان الاشياء بدأت تصغر كلما زادت المسافة). -كلما زاد عمق الموزع قلت شدة الضوء (مثلاً لو وضعنا الضوء في برابولك ١٢٠؛ شدته هتبقي اقل من وضعه في موزع اوكتا ١٢٠ نتيجة ان الparabolic اعمق ). -كلما زاد عدد diffusion sheets كلما قلت شدة الضوء، و زادت نعومته، و اصبحت اضاءته متساوية اكثر. -كلما اقترب الضوء جداً من الموزع كلما تركزت الاضاءة بشدة عالية في مكان مُعين من الموزع اكثر من بقيت الاماكن في الموزع و بالتالي زاد تأثير ال hotspot و زادت حدة الظلال بعض الشئ (الهوت سبوت هي بقعة ساخنة من الضوء تتركز في مكان مُعين بشدة و حدة اكثر من بقيت الاماكن). يكمن التغلُب علي الhotspot بعدة طرق: مثل زيادة عددة ال diffusion sheets (مع مراعاة ان شدة الاضاءة ستقل)، او عكس الضوء علي عنصر اخر مثل قطعة فل(فوم) بيضاء كبيرة؛ (نسمي هذا الاسلوب bouncing light اي عمس الإضاءة )، او نستخدم اطراف الموزع لانارة الشخص او العنصر (و هذه الطريقة تعرف باسم feathering the light) لآن أحيانًا يزيد تاثير الهوت-سبوت في منتصف الضوء و بالتالي منتصف الموزع . الاضاءة الحدة -كلما اقتربت الاضاءة الحادة زادت حدتها و شدتها و ادت الي خلق تبايُن اعمق (فرق ملحوظ بين الضوء و الظل). -كلما ابتعدت الاضاءة الحادة و تم مقارنتها في المسافات القريبة مثلاً من ١ الي ٢ متر؛ سنجد ان شدتها قلت بشكل ملحوظ جداً و اختلف التأثير الدرامي بشكل ملحوظ (اي انه كان اقوي علي العنصر عند ١ متر من العنصر عند ٢ متر)، لكن اذا ابتعدت الاضاءة الحادة لمسافات بعيدة و تم مقارنها علي مسافتين بعيدتين؛ ينجد ان الضوء اصبح ينير العناصر البعيدة بتساوي اكثر و سنجد ان التبايُن قل بشكل ملحوظ عند مقارنته بالمسافات القريبة. (اي ان شدة الاضاءة تقل بشكل ملحوظ عند المسافات القريبة و تقل بشكل فيه تدرج اكثر عند المسافات البعيدة ) -كلما اقتربت الاضاءة الحادة زاد التبايُن و اصبح ال falloff ) سرعة سقوط الضوء اسرع، و بالتالي يزيد التباين بين الظل و الضوء و يصبح التأثير الدرامي اكثر. -كلما ابتعدت الاضاءة الحادة لمسافات بعيدة ستحتفظ بخصائصها الحادة و لكن الضوء سياخذ شكل انعم عند الاطراف نتيجة ما ذكرناه في المقال الموضوع في التعليقات. شوية نصائح مهمة جداً : مثلاً لو عايزين ننور اشخاص كثيرين علي مسافات مختلفة بعض الشئ باستخدام ضوء واحد موضوع عليه موزع، و عايزين خصائص الضوء تظل ناعمة بعض الشيء : -اول حاجة هنبعد الضوء الموضوع عليه موزع؛ عشان يغطي مساحة اكبر، لكن ده معناه ان شدة الضوء هتقل نتيجة المسافة، و كمان هياخذ خصائص حادة اكثر (نتيجة المسافة): هنحل الموضوع ده باختيار موزع اكبر عشان يظل حجمه كبير بعض الشيء مقارنة بحجم الاشخاص حتي مع المسافة و بالتالي تفضل خصائصه ناعمة بعض الشيء، و كمان ابعاد الضوء هيساعد في نشر الضوء في مساحة اكبر نتيجة المسافة و نتيجة حجمه، لكن الموزع الاكبر هيسبب ان شدة الاضاءة تبقي اقل و كمان المسافة الابعد برضه هتسبب ان شدة الاضاءة تبقي اقل؛ يبقي هنا الحل ان شدة الضوء اللي هنستخدمه تتناسب مع مسافة الضوء من العناصر و مع حجم الموزع اللي هنستخدمه. لو عندنا حالة اخري و عايزين نستخدم اضاءة درامية جداً و عايزين يظهر فرق كبير بين الضوء و الظل، و عايزين كمان الخلفية تظهر مظلمة اكثر؛ في الحالة دي ممكن نستخدم ضوء حاد و هنقربه عشان التأثير الدرامي يصبح اعمق و الخلفية تبقي مظلمة اكثر. لو عندنا نفس الحالة و افترضنا اننا بنستخدم برضه اضاءة حادة، لكن عايزين الخلفية تبان بنوع من التساوي اكثر مع الشخص و عايزين التأثير الدرامي يقل شوية؛ في الحالة دي هنبعد الضوء (عشان زي ما ذكرت سابقاً انه بيبقي متساوي اكثر و اكثر تدرج عند المسافات الابعد و بالتالي الشخص و الخلفية تصبح اضاءتهم متساوية اكثر ) لكن طبعاً شدة الضوء هتقل نتيجة المسافة عشان كده يجب ان شدة الضوء تتناسب مع مكانه و مع مسافة العناصر من الضوء. و طبعاً يمكن معادلة التعريض من الكاميرا بعناصر مثلث التعريض (لكن بدرجة مُعينة). كل الخير و التوفيق دايماً

معلومة سريعة في الاضاءة لكنها تصنع فرق كبير : من المهم معرفة ان مكان الاضاءة من الكاميرا يصنع فرق كبير جداً في التأثير الدرامي الناتج عن توظيف الضوء؛ اي ان مكان الكاميرا هام في خلق و تعزيز التأثير الدرامي و يوجد عندنا طريقتان لوضع الكاميرا للحصول علي تأثيرين مختلفين تمامًا: -اول طريقة تُسمي broad light :‏ كما هو موضح في الصورة الاولي؛ فان الاضاءة تنير الجزء الاقرب الي الكاميرا…اي ان الجزء المنير من الوجه اقرب للكاميرا، و طريقة من الطرق لخلق هذا التأثير تشمل وضع الضوء علي الساعة ٩ (و انا اُفضل ان ارتفاع الضوء يبقي عند في حدود مستوي نظر الشخص) بينما توضع الكاميرا بزاوية ٤٥ درجة من الضوء (عند الجزء المنير من الوجه ) بينما ينظر الشخص الي الساعة ٦ (يعني بشرح ابسط الشخص هيفضل باصص لقدام و هنضع الضوء عند الساعة ٣ و هنضع الكاميرا بزاوية من الضوء يعني الكاميرا هتبقي موضوعة في حدود الساعة ٨ او بين الساعة ٨ و الساعة ٢ حسب خصائص وجه الشخص و التأثير المراد تحقيقه ) لو عملنا كده هنحقق اضاءة تسمي broad split و هناك broad Rembrandt مثل الصورة الاولي المرفقة و لتحقيق هذا: علينا رفع الضوء الي الاعلي (اعلي من مستوي نظر الشخص و يبقي الضوء باصص الي الاسفل ناحية الشخص) ثم نحرك الضوء ناحية الكاميرا الي ان نري مثلث من الضوء. ‏الطريقة الثانية تُسمي short light : كما هو موضح في الصورة الثانية؛ فان الاضاءة تنير الجزء الابعد من الكاميرا، اي ان الجزء المظلم من الوجه هو الاقرب للكاميرا؛ و لخلق هذا التأثير (اذا تركنا الضوء موضوع عند الساعة ٩ ) فالكاميرا ستوضع عند الجانب المظلم من الشخص عند الساعة ٤ او بين الساعة ٤ و ٥ بناء علي خصائص وجه الشخص و التأثير المراد تحقيقه ، و بهذا نحقق اضاءة ال short split و بتحريك الضوء نحقق short Rembrandt و short loop . تعني كلمة broad (عريض) اي ان هذا النوع من الاضاءة يجعل الوجه يظهر اعرض و التأثير الدرامي يصبه اقل، لذا فهو انسب لتعزيز شعور الفرح او البهجة و قد يجعل وجه الشخص اتخن من استخدام نوع الاضاءة الاخر (و يزيد التاثير او يقل حسب البُعد البؤري المستخدم ايضاً) اما وضع الكاميرا عند ال short side يجعل الوجه يظهر ارفع و يزداد جداً التأثير الدرامي، لذا نستخدم هذا النوع لتعزيز شعور الغموض او التشويق الذي يصل الي المُشاهد، و يصبح الوجه اكثر عمقاً و يظهر التدرج من الظلال الي الجزء المنير بوضوح (حسب خصائص الضوء). و من المهم معرفة ان النوعين يختلفوا حسب مكان الشخص و زاوية وجهه بالمقارنة بمكان الكاميرا و زاوية الضوء، فاذا اردنا خلق تأثير درامي اكثر؛ علينا استخدام طريقة ال short light بمعني اما وضع الكاميرا ناحية الظلال او توجيه وجه الشخص الذي نصوره ناحية الظلال بالمقارنة بمكان الكاميرا او جعله ينظر في اتجاه الضوء اذا كانت الكاميرا علي الساعة ٦ مثلاً. (ملحوظة يصبح التأثير الدرامي اقوي اذا كنا نستخدم الRembrandt light او ال split light او ال loop light مع ضمهم مع الshort side)، ملحوظة مهمة اذا كانت الكاميرا موضوعة عند الساعة ٦ دون زاوية و الاضاءة علي الساعة ٩ او ٣ و الشخص ينظر الي الكاميرا مباشرةً..فهنا سنحقق split light صريح و ليس broad او short light لذلك فالزاوية هامة جداً (سواء زاوية الاضاءة او الكاميرا او وجه الشخص ) و كلهم يمكن تغيرهم بعدة طرق ساشرح لكم هذا الموضوع بصورة عملية في فيديو قريباً بالتوفيق و النجاح

معلومة سريعة في #فن #التصوير سرعة العدسة مصطلح يشير الي ان رقم فتحة العدسة في العدسة المستخدمة يمكن تقليله الي ٢.٨ او اقل. لكن ايه علاقة رقم فتحة العدسة القليل بالسرعة ؟ زي ما انتوا عارفين ان كل ما قللنا رقم فتحة العدسة هنلاقي ان اضاءة الصورة بتزيد و ده لان فتحة البؤرة هتبقي اوسع كل ما قللنا رقم فتحة العدسة و بالتالي ضوء اكثر هيدخل خلال العدسة للسينسور فالصورة هتنور اكثر و ده يخلينا ممكن نُعادل الاضاءة عن طريق اما رفع سرعة الغالق (او استخدام ايزو اقل ) لكن خلينا في رفع سرعة الغالق؛ لما بنرفع سرعة الغالق بنقدر ناخذ صور اسرع و نجمد الحركة و من هنا تم تسميتها عدسة سريعة. المعلومة الاخري ان كل ما قلت فتحة العدسة في العدسة المُستخدمة كل ما السويت سبوت: اتحققت عند ارقام فتحة عدسة اقل : يعني بشرح اخر كل ما كانت العدسة بتبدأ برقم فتحة عدسة اقل؛ كل ما قدرنا نحقق اقصي حدة للعدسة عند ارقام فتحة عدسة اقل و ده مرتبط بالسويت سبوت و هو مجموعة من ارقام فتحة العدسة توفر العدسة فيهم حدة اكثر من بقيت الارقام، و عادةً تقع بين ٢ الي ٣ stops من اصغر فتحة عدسة في العدسة او اكثر قليلاً، يعني لو حسبنا السويت سبوت علي العدسة ال ٥٠ مم ذات فتحة عدسة ١.٨ هنلاقي ان من ١.٨ الي ٢.٥ (دي وحدة اضاءة واحدة) و من ٢.٥ الي ٣.٥ (دي وحدة اضاءة اخري ) و من ٣.٥ الي ٥ (دي وحدة اضاءة اخري ) يعني في بعض العدسات التي تبدأ بفتحة عدسة ١.٨ سيصبح نطاق السويت سبوت بين ٣.٥ و٥.٦. و ده معناه ان كل ما كانت العدسة اكثر سرعة هنقدر نحقق اقصي حدة لها عند ارقام فتحة عدسة اقل و ده معناه اضاءة اكثر و عزل اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس، بينما كل ما كانت العدسة اقل سرعة كل ما تحققت اقسي حدة للعدسة عند ارقام فتحة عدسة اعلي و بالتالي ده يساوي كمية ضوء اقل تصل الي السينسور و نسبة عزل اقل وراء و قدام نقطة الفوكس(مع اختلاف تاثير بقيت عناصر العزل الاخري). ملحوظة مش دايماً بنستخدم السويت سبوت بنستخدمه اذا كان مناسب لحالة التصوير من حيث الاضاءة و مسافة العزل او الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس المراد تحقيقه. بالتوفيق و النجاح #هواة_التصوير_الفوتوغرافي

تحديث برنامج لايت روم لتعديل الصور  للاندرويد 9.3.0

Whats New: - With Generative Remove (early access), powered by Firefly, erase anything even on complex backgrounds - Lens Blur with improved subject detection and a slider to control your focus range - Blur your background with 7 one-tap adaptive presets, made to make your subject pop - Bug fixes and stability improvements

عوامل اختيار العدسة الزوم المناسبة: يعني ايه اصلاً عدسة زوم؟ عدسة زوم يعني عدسة بها مجموعة من الابعاد البؤرية، فالعدسة الزوم تدرج من البُعد البؤري الاول المكتوب عليها الي البُعد البؤري الاخر المكتوب عليها، و هتلاقوها دايماً بتبدأ برقم اصغر و تنتهي برقم اكبر، يعني بشرح ابسط العدسات الزوم هي العدسات اللي بتسمح لك انك تعمل زوم (من الرقم الاول المكتوب عليها(اللي هو البُعد البؤري الاول ) الي الرقم الثاني المكتوب عليها ( اللي هو البُعد البؤري الثاني المكتوب عليها ) و نطلق علي هذه الارقام zoom range او نطاق الزوم. مثلاً العدسة ال ٧٠-٢٠٠ بتبدأ ببُعد بؤري ٧٠ و ممكن نعمل زوم الي ان نصل الي بُعد بؤري ٢٠٠. مهم ايضاً معرفة ان هناك عدسات اخري تسمى العدسات ال prime و هم العدسات ثابتة البُعد البؤري يعني مش بيعملوا زوم لان هما بهم بُعد بؤري واحد ثابت و هم عادةً اغلي من العدسات الزوم و افضل من حيث الجودة و الحدة لانهم مصممين للقيام بوظيفة واحدة فقط (كلمة عادةً كلمة هامة )، لكننا بنختار العدسات الزوم في بعض انواع التصوير؛ خصوصًا للتصوير اللي محتاج مرونة و سرعة لان مش بيبقي عندنا الوقت الكافي للتغير من عدسة الي عدسة فبنحتاج عدسة تضم عدة ابعاد بؤرية لتغنينا عن التغير بين عدة عدسات و توفر لنا وقط كبير و تساعدنا علي توثيق احداث تحدث بسرعة او علي مسافات مختلفة. عشان نحدد العدسة الزوم المناسبة لنوع شغلنا هناك عوامل كثيرة يجب وضعها في الحسبان(هذه العوامل هامة و لم يتم ترتيبهم بناء علي الاهمية لكن الترتيب عشوائي) : -اولاً هل فتحة العدسة في العدسة الزوم متغيرة مع الفوكس ولا ثابتة؟ بمعني ان بعض العدسات توفر لنا فتحة عدسة ثابتة حتي عند عمل زوم بالعدسة، و البعض الاخر بيوفر فتحة عدسة متغيرة مع الزوم، طبعاً العدسات التي توفر فتحة عدسة ثابتة مع الزوم هم اختيار افضل في الكثير من الحالات، لكن العدسات التي توفر فتحة عدسة متغيرة هي عدسة متعبة قليلاً و تحتاج الي معادلة بقيت عناصر مثلث التعريض باستمرار مع الزوم in او out و بشكل اعمق، لو بنفترض اننا بنستخدم عدسة توفر لنا ميزة ان فتحة العدسة تفضل ثابتة علي مدار نطاق الزوم كله زي مثلاً عدسة ٢٤-٧٠ التي توفر فتحة عدسة ٢.٨ ثابتة علي مدار نطاق الزوم، هنا لو احنا في حالة تستدعي اننا نستخدم فتحة العدسة ال ٢.٨ و انتقلنا من البُعد البؤري الاول ٢٤ الي ال ٧٠ هنلاحظ ان العزل زاد جداً و مساحة الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس بقت اقل و ده نتيجة استخدام فتحة العدسة الصغيرة و زادها قوة استخدام البُعد البؤري الاكبر، و دي ميزة جميلة يبحث عنها مصورين كثيرين. (لكن ملحوظة حتي لو فتحة العدسة تتغير مع الزوم فده لا علاقة له بجودة العدسة، لكن ده له علاقة بهل الميزة دي هتفرق في نوع تصويرنا ولا لا) ثانيًا: سرعة العدسة المستخدمة: و السرعة هنا مانقصدش بها سرعة موتور الفوكس و لكن هو مصطلح يشير الي ان فتحة العدسة في العدسة المستخدمة يمكن ان تقل الي ٢.٨ او اقل (يعني من فتحة عدسة ٢.٨ فيما اقل؛ بنطلق علي العدسة مصطلح عدسة سريعة ) و بنسميها عدسة سريعة لاننا لما نقلل رقم فتحة العدسة؛ ده معناه اننا بنزود الاضاءة التي ستدخل الي السنسور من خلال العدسة و بالتالي الصورة اضاءتها هتزيد، و ده هينعكس علي اننا ممكن نستخدم رقم سرعة غالق اعلي و بالتالي ناخد صور اسرع و ده مفيد في انواع تصوير كتير زي التصوير الرياضي اللي بنحتاج فيه سرعة غالق عالية عشان نجمد الحركة، و ايضاً رقم فتحة العدسة الاقل مفيد في تعامُل مع حالات الاضاءة المنخفضة دون الحاجة الي رفع رقم الايزو لارقام اعلي (لكن يجب ان يتناسب رقم فتحة العدسة اللي هنستخدمه مع حالة التصوير من حيث الاضاءة و عدد العناصر و طريقة وقوفهم بالمقارنة بكمية الوضوح او العزل المراد تحقيقه وراء و قدام نقطة الفوكس ). عنصر تاني هام و هو ان كل ما بقت العدسة اسرع (اي يمكن تقليل رقم فتحة العدسة لارقام اقل) كل ما قدرنا نحقق اقصي حدة للعدسة عند ارقام فتحة عدسة اصغر و ده مرتبط بالسويت سبوت و هو مجموعة من ارقام فتحة العدسة توفر العدسة فيهم حدة اكثر من بقيت الارقام، و عادةً تقع بين ٢ الي ٣ stops من اصغر فتحة عدسة في العدسة او اكثر قليلاً، يعني لو حسبنا السويت سبوت علي العدسة ال ٥٠ مم ذات فتحة عدسة ١.٨ هنلاقي ان من ١.٨ الي ٢.٥ (دي وحدة اضاءة واحدة) و من ٢.٥ الي ٣.٥ (دي وحدة اضاءة اخري ) و من ٣.٥ الي ٥ (دي وحدة اضاءة اخري ) يعني في بعض العدسات التي تبدأ بفتحة عدسة ١.٨ سيصبح نطاق السويت سبوت بين ٣.٥ و٥.٦. و ده معناه ان كل ما كانت العدسة اقل سرعة كل ما تحققت اقسي حدة للعدسة عند ارقام اعلي و بالتالي ده يساوي كمية ضوء اقل تصل الي السينسور و نسبة عزل اقل وراء و قدام نقطة الفوكس(مع اختلاف تاثير بقيت عناصر العزل الاخري)

-رابعاً و دي ميزة مش هتلاقوها في اغلب عدسات الفوتوغرافيا لكنها متوفرة في اغلب عدسات السينما: و هي هل الفوكس يحتاج اعادة ضبطه عند الزوم ولا لا، دي ميزة انا شايف ان الاستغناء هنها مش هيضر اوي -خامسًا و ده مهم جداً و هو نطاق الزوم: قبل شرحه يجب معرفة تقسيم العدسات اولاً و هناك نوعين من تقسيم العدسات؛ الاول هو تقسيم عام و الثاني هو تقسيم دقيق و اشمل؛ عشان مافيش حد يتلخبط هنقسمهم تقسيم عام علي الفول فريم : العدسات اقل من ٥٠ مم دي عدسات بزاوية رؤية واسعة (يعني كل ما قل البُعد البؤري للعدسة كل ما كانت زاوية رؤيتها اوسع: اوسع يعني هتقدروا باستخدامها تضموا مساحة اكبر من المكان، تصوروا في اماكن اضيق، تصوروا اشخاص اكثر دون الحاجة الي الرجوع مسافة كبيرة جداً حسب طبعاً مدي وسع العدسة ) يعني تحت الخمسين نطلق عليهم عدسات ذات زاوية رؤية واسعة. عند ال٥٠ مم نطلق عليهم عدسات standard و هم عدسات يتم وصفهم انها عدسات قريبة بعض الشيء من زاوية رؤية العين (و لكن في رأيي ان هذا الوصف غير دقيق، هاقول لكم السبب في مقالات اخري). فوق الخمسين نطلق عليهم عدسات زات زاوية رؤية ضيقة او تيلي فوتو (العدسات دي مناسبة لتصوير الاشياء البعيدة و لضغط العنصر اللي بنصوره مع الخلفية و مناسبة لأبعاد صورة جيدة )، كل ما البُعد البؤري زاد كل ما بقت العدسة اضيق و بالتالي مناسبة لتصوير اشياء و عناصر ابعد لانها تُقرب الاشياء البعيدة و تجعلها تظهر بشكل اكبر و بالتالي نري تفاصيل جيدة في الاشياء البعيدة قد لا نراها بعيننا؛ علي سبيل المثال في تصوير الطيور نرشح عدسات زوم-تيلي مثل (٢٠٠-٦٠٠، ١٠٠-٣٠٠ او ١٠٠-٤٠٠ او ١٥٠-٦٠٠ مم ) الي اخره من عدسات الزوم-تيلي، و بالطبع يُجد عدسات برايم متفوقة اكثر لكن المقال يناقش العدسات الزوم .( نلاحظ ان اغلب العدسات الزوم الموجهة للطيور او الحياة البرية هم عدسات بفتحة عدسة تتغير مع الزوم و هي ميزة قد لا تكون هامة جداً لمصورين الطيور الذين يصورون في الصباح و اللذين يستثمرون في كامرات تمكنهم من رفع رقم الايزو لارقام اعلي من بعض الكاميرات الاخري دون حدوث نويز في الصورة، اضافة الي ان العزل يتحقق نتيجة الي البُعد البؤري الكبير حتي اذا كانت فتحة العدسة ٥.٦ مثلاً، اذا تم تطبيق عناصر العزل الاخري). في تصوير القاعات مثلاً نُرشح عدسة سريعة (للتعامل مع حالات الاضاءة القليلة و يُفضل ان تكون بفتحة عدسة غير متغيرة مع الزوم)، بعض مصورين القاعات يبحثون عن عدسة تدرج من زاوية الرؤية الواسعة اللي هتبقي مناسبة لضم اشخاص اكثر او للتصوير في مكان ضيق، الي الكادر التلي فوتو المناسب لتصوير الاشخاص الابعد و لشكل وجه افضل و لضغط الشخص مع الخلفية و تحقيق عزل اكثر( لذالك نرشح لهم عدسة مثل ٢٤-٧٠ مثلاً) لكن ملحوظة فرجن ١ من ال٢٤-٧٠مم سيئة جداً. اما مصورين كرة القدم الذين لا يحتجون الي عدسة سوبر-زوم- تيلي و لكن يبحثون عن عدسة زوم تلي فهناك ال٧٠-٢٠٠ f2.8 مثلاً، اما للمصورين الذين يبحثون عن عدسة زوم تتدرج من زواية واسعة جداً الي زاوية واسعة لاستخدامها في الاماكن الضيقة فهناك مثلاً ال ١٠-١٨مم و هي جيدة لكاميرات الكروب فريم و هناك ال ١٦-٣٥ مم للكاميرات الفول فريم، او ال سيجما ارت ١٤-٢٤ مم f2.8او السيجما ارت ال١٢-٢٤مم المناسبة جداً لتصوير الفلك بزاوية واسعة، و هناك ال laowa 15mm المناسبة للتصوير الفلكي و المعماري. الي اخره من عدسات انتم اللي المروض تحددوا هل range الزوم ده مناسب لشغلكم ولا لا. سادساً سرعة موتور الفوكس بمقارنة بنوع التصوير؛ مثلاً هناك العدسة ال ٧٥-٣٠٠ مم و هي عدسة غير موجهة للتصوير الاحترافي لكننا ناخذها كمثال؛ مثلاً لو قررنا نصور بيها تصوير رياضي او تصوير يعتمد علي سرعة اخذ اللقطة، هنلاقي انها بتضيع علينا لقطات هامة (لو شغالين علي ال auto focus ) نتيجة ان موتور الفوكس فيها بطيء و بالتالي تحتاج لوقت طويل لضبط الفوكس. -سابعاً الجودة و السعر و ده عنصر هام جداً الجودة معناها (حدة، الوان دقيقة، تعامل مع حالات اضاءة مختلفة دون ظهور حيود لوني كثير و مزعج الي اخره من عوامل كلها مرطبة بجودة صورة افضل) مع العلم ان الجودة الاعلي في حالات كثيرة تساوي سعر عالي و لكن ليس دائماً عند التفكير في شراء عدسة زوم ضعوا كل هذه العناصر في الاعتبار و هناك عناصر اخري قد تفرق مع البعض مثل تعاملها مع حالات الطقس مثل المطر، و حجم و وزن العدسة و الفلاتر التي تدعمها الي اخره كل الخير و النجاح 🌹🙏