ОВЭРДРАМЭТИК🗡️🥀⛲️

Не забываем подвести итоги ✅

Продолжаю делиться своими наработками в области парфюма для дома. Как писал ранее, я купил два аромата, про первый писал тут. Сегодня расскажу про второй — BO&ZHUR. Выбрал танжерин, нероли и бергамот. Лично мне пахнет свежестью, чистотой, но не много с терпкостью бергамота, что придает ему чуть более сложный mood, и, главное, не химозный. Дико уютно. Он, конечно, чуть подороже и флакон всего 100 мл, но расход экономный, так как концентрация больше и аромат держится дольше. Доволен. #ОВЭРпэрфюм

Добрейшее! Сегодня помним, что главное — не научиться читать. Гораздо важнее научиться сомневаться в прочитанном. 📸 Майлз Олдридж, Vogue, 2006 г.

В рубрике #вечернеезалипательное сегодня опять горы 🏔️

Разглядываем календарь COMME des GARÇONS, 1989 год

Кейт Мосс для Christian Dior, 2006 год. 📸 Ник Найт

Прежде чем Стэнли Кубрик стал одним из величайших режиссеров, первая известность пришла к нему в достаточно юном возрасте, но как к фотографу. В 1945 году в возрасте 17-ти лет Кубрик продал серию своих фотографий журналу Look за 100 долларов, а к 1946-му он стал штатным фотографом этого журнала, проработав там до 1950-го года. За время работы в Look Кубрик сделал более 15 000 фотографий, он снимал обычную жизнь Нью-Йорка: улицы, бары, влюбленных пар, пассажиров метро. Существует несколько известных серий его работ: например, боксерская история, или серия фотографий, где Кубрик снимал людей, сидящих в очереди в стоматологический кабинет слегка напряженных. Интересно, что его с самого начала интересовало внутреннее состояние человека, а не внешняя эффектность, он не «крал» момент, а внимательно наблюдал. В 1946 году была опубликована серия «A Short Story from a Movie Balcony» (Короткая история с балкона кинотеатра) в которой была запечатлена ссора между мужчиной и женщиной, завершающаяся пощечиной. Этот прием стал одним из первых примеров его визуального повествования и предвосхитил последующий интерес к теме эмоционального влечения и человеческих желаний. Так же одной из наиболее любопытных серий, на мой взгляд, является серия того же года, где он тайком снимал людей в метро. «Тайность» съемки позволяла запечатлеть абсолютно естественные эмоции людей. На фотографиях они остаются наедине с собой, есть отчуждение и контроль пространства, чувствуется напряжение, одиночество в толпе — это чистое наблюдение и виден интерес Кубрика к человеческой психике. Рассматривая эти фотографии складывается впечатление, что Кубрик полностью присутствует внутри происходящего, но при этом остается невидимым. Для кинорежиссера это чрезвычайно важно: ты чувствуешь его присутствие, но не видишь его напрямую. Влияние собственного фотографического стиля Кубрика на его последующую фильмографию очевидно: каждый его снимок передает ощущение значимости момента и весомой драматической силы. Каждая серия — это цельное повествование, сотканное из тонких деталей, скрытых смыслов и неочевидных связей. Сам Стэнли Кубрик однажды сказал:

Придумывайте идеи для историй, выходите и снимайте их, а затем отправляйте в журналы. Мне повезло — я понял это ещё в молодости.

Я нашел почти полное собрание всех фотографий Кубрика с которыми вы можете ознакомиться тут.

Добрейшее! Mood соответствующий, но приходится.

Сегодня стало известно о новых работах Бэнкси, которые были замечены в Лондоне. По крайней мере авторство одной, уже по традиции, он подтвердил в запретграме. На обеих трафаретных муралах изображены двое лежащих на спине детей в пальто, вязаных шапках с помпонами и в резиновых сапогах, один из них указывает пальцем вверх, в небо. Первое граффити появились на стене заброшенного здания на Queen’s Mews в районе Бейсуотер на западе Лондона сегодня и авторство Бэнкси официально подтверждено. При этом точно такое же изображение было замечено еще в прошлую пятницу возле башни Centre Point в центре Лондона. Предполагается, что она также принадлежит Бэнкси, но официально еще не подтверждена. Как всегда, Бэнкси в своих работах поднимает острые социальные вопросы. В этой работе многие видят недвусмысленное высказывание о проблеме детской бездомности, тем более в канун Рождества. В небоскребе на фоне которого изображены дети расположены элитные апартаменты.

На прошлой неделе вышла книга Distracted by Fashion — собрание визуального мира художника Пирса Ханмера, который более 20 лет разрабатывает сет-дизайн съемок для Vogue, W Magazine, Vanity Fair, Another Magazine и Interview. Пирс работал с Энни Лейбовиц, Крейгом Макдином, Стивеном Кляйном и многими другими. Ханмер известен тем, что проектирует сложные, продуманные пространства, которые усиливают перформативность и нарративы его соавторов. В книге - альбоме собрано огромное количество материала за 20 лет работы (с 2004 по 2024): от личной фотографии до первых блокнотов и эскизов, от закулисных кадров до готовых разворотов. В аннотации обещают, что многослойная структура книги должна провести читателя через созданные им уникальные миры, в которых фотографы могут «жить». Я залип даже на те фотографии закулисья и черновые записи, что есть :) Так же в книге опубликована беседа дизайнера с Эдвардом Эннинфулом, в которой они вспоминают и анализируют одну из самых ярких эпох модной редакционной фотографии. Пирс Ханмер родился в Лондоне и изучал фотографию в Bournemouth & Poole College of Art and Design. Он начал карьеру в Лос-Анджелесе в качестве ассистента продакшена, где познакомился с Энни Лейбовиц и начал с ней работать. Именно она пригласила его создавать декорации для ее масштабных редакционных съёмок для Vogue и Vanity Fair. Помимо сет-дизайнера для редакционных съемок, он много работал над рекламными кампаниями для Louis Vuitton, Dior, Prada, Valentino, Jil Sander и Calvin Klein. В вишлист, однозначно.

Обожаю https://t.me/bankrollo/53319

Сегодня пять лет как не стало Стеллы Теннант. Она родилась 17 декабря 1970 года в семье потомственных аристократов, сэра Тобиаса Уильяма Теннанта и Леди Эммы Кавендиш. Несмотря на знатное происхождение, к слову, наша сегодняшняя героиня была еще и дальней родственницей Принцессы Дианы, ее детство не было лишено простоты – Стелла выросла на овцеводческой ферме в Шотландии, ходила в местную начальную школу. Потом училась в элитной Сент-Леонардс, в колледже Марлборо, а после получила степень по скульптуре в Винчестерской школе искусств. Модельный дебют Теннант произошел случайно: на нее обратила внимание журналист Плам Сайкс, отмечу, что, по другим источникам, они были знакомы, а Стелла несколько раз рассылала свои фотографии в журналы, но это уже не важно. Важно то, что вместе с Сайкс Теннант появилась в съемке «Anglo-Saxon Attitude» Стивена Мейзела для британского Vogue 1993 года. (Фото 1) Интересно, что Теннант появилась на площадке с пирсингом в носу, чем удивила редакторов Vogue. Снять его, она, естественно, отказалась. Именно этот отказ, и, безусловно, внешность Теннант, покорили Мейзела — на следующий день он пригласил её сняться для итальянского Vogue Italia. «Стелла попала в компанию Линды Евангелисты, Клаудии Шиффер и Наоми Кэмпбелл, и наряду с Кейт Мосс стала олицетворением героинового шика, гранжа и андрогинности 90-х»*, со всеми вытекающими: эксклюзивный контракт с Chanel, работа с культовыми фотографами, такими как Ирвин Пенн, Марио Тестино, Брюс Вебер, Паоло Роверси, Тим Уокер. Естественно, выходы на показах и съемки для Christian Dior, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Helmut Lang и др. В конце 90-х Стелла Теннант почти на пять лет ушла из модной индустрии чтобы посвятить себя семье: она вышла замуж за французского фотографа и остеопата Давида Ласне. На свадьбу, кстати, она надела минималистичное платье от Helmut Lang. В браке у пары родилось четверо детей, они жили в деревне в Шотландии. Интерес к скульптуре Теннант сохранила на протяжении всей своей жизни: она оборудовала мастерскую в своем доме, где работала вместе с сестрой над брендом предметов роскоши для интерьера Tennant & Tennant. В последние десять лет своей жизни она была экооактивисткой. В августе 2020 года они с мужем объявили о расставании. 17 декабря 2020 года Стелле Теннант исполнилось 50 лет, а через несколько дней ее не стало. Спустя время ее семья сообщила, что причиной смерти стало самоубийство, она долгое время болела. Такие дела. RIP Стелла. *цитата из статьи

Добрейшее! Понедельник. Радуюсь, что в этом году у меня он последний 💎 📸 Аня Рубик на фото Дэвида Бейли, 2011 год.

Ну как бы да

Возвращаясь к теме Донны Троуп, хотелось бы вспомнить съемку «Preservation Vamp» 1994 года для Dazed, стилизовала, кстати, Кэти Гранд. Съемка не вызвала восторга и коллегами «по цеху» была названа «отвратительной», будем считать, они просто ничего не понимали.

Выбор упаковки для подарка на др мамы был весьма очевиден :)

Воскресное! Товарищ Эрих Фромм передал сообщение следующего содержания:

Если я люблю другого человека, я чувствую единство с ним, но с таким, каков он есть, а не с таким, как мне хотелось бы, чтоб он был, в качестве средства для достижения моих целей

📸 Одри Хепберн и Мел Феррер на фото Эда Фейнгерша, 1956 год

В рубрике #вечернеезалипательное сегодня красоты Киргизии ❤️‍🔥

Донна Троуп

Бьюти-фотограф Донна Троуп родилась в Лос-Анджелесе, а подростком переехала в Лондон. Троуп— фотограф-самоучка, и это не помешало ей заключить первый и сразу годовой контракт с Max Factor. После присоединились такие мастодонты индустрии, как Revlon, Maybelline и Sephora, подключились Vogue, Dazed, i-D, Interview и The Face, а недавно Троуп снимала кампейн для Skims. Несколько ее работ были приобретены Музеем Виктории и Альберта. Большую часть своей карьеры, которая берет начало с конца 80-х, Троуп посвятила искажению общепринятых представлений о красоте и пересмотру более простых образов того, как может выглядеть бьюти-образ. Она выработала свой безошибочно узнаваемый визуальный почерк: гиперстилизованные женские тела, насыщенные цвета, провокационные детали и осознанная ирония. Ее выверенная эстетика бросает вызов социальным ожиданиям, связанным с женственностью и красотой. Но сегодня мы поговорим не о «готовых» работах Троуп, а о ее «черновиках». У каждого фото есть оригинальный «двойник». Из интервью:

В доцифровую эпоху это был один из наших рабочих инструментов. Полароид приближал меня к финальному результату. Это были не законченные изображения, а скорее промахи, черновики и решения текущих задач. Это была неотъемлемая часть процесса — своего рода альбом для эскизов, рабочий набросок. Черновые кадры я делала в чёрно-белом варианте, чтобы изучить свет, тени, композицию и стиль. Каждая деталь имела значение, и процесс был медленным. Я вижу мир в чёрно-белых тонах, но люблю снимать в цвете. Таков мой подход».

Концепция красоты, по мнению Троуп, это нечто визуальное, к чему мы лично стремимся, кто-то больше, кто-то меньше. Достичь красоты, обладать ею, стать тем, кем мы хотим, — это мечта, какой бы простой и незамысловатой она ни была. Ее можно рассматривать двояко: как попытку минимизировать ущерб и как стремление в первую очередь подчеркнуть хорошее и замаскировать плохое: это иллюзия, и мы обладаем силой контролировать иллюзии, а значит, и красоту, сейчас как никогда раньше. «Полароиды» — это взгляд внутрь механизма, стоящего за мифом. Завершенное изображение тщательно продумывается, дорабатывается, корректируется, полируется и ретушируется. Полароидные снимки — нет. По мнению Троуп, это настоящие фотографии, она называет их своим альтер-эго и считает, что товарищ Фрейд мог бы сказать, что она занимается свободными ассоциациями: «я свободна, зная, что в итоге получается отполированное и красивое изображение».