Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын

Ох. Какую красоту красивую я для вас нашел. Нашел там, где даже не думал и, чего уж там, не хотел искать. Это Affecting Mind от M.INT авторства Элиз Бенат. В жанре ветиверовых ароматов редко происходит что-то интересное, потому что ветивер сам по себе — негибкий материал, сложно поддающийся модификациям. Однако парфюмер раскрыла ветивер так, как не делал на моей памяти никто. Про ореховую грань ветивера я писал неоднократно. И она есть у любого сорта сырья. Больше всего молочно-ореховый тон проявлен у гаитянского ветивера, а меньше — у яванского и индийского: они слишком дымные и горелые. В центр композиции Элиз поместила гаитянский ветивер с его сладко-ореховым, корешковым, перламутрово-зеленым ароматом и вывела из него оглушающе красивый лесной орех: сладкий, молочный, чуть поджаристый и карамельный. Не оторваться. Все остальные грани ветивера стали естественным контрастом для орехового аккорда. И как парфюмер я восхищаюсь этим художественным решением. Немного бобов-тонка, ореховых пиразинов и микродоза (даже я со своей макросмией не сразу определил) изобутилхинолина — et voilà. Роскошь бутиков. Цумовская тема. С Affecting Mind вы уже заочно знакомы, если знакомы с Encelade Marc-Antoine Barrois. Ароматы похожи, как родные братья. Только у старшего брата нет такого ревеневого и амбрового аккорда. Нет фруктового контраста и значительно меньше изобутилхинолина и амбровых материалов. Ветивер же возведен в абсолютную степень и задает ритм всей композиции. И еще: Affecting Mind — не подражание Encelade. Он вышел на шесть лет раньше. Квентин, у меня есть вопросик. M.INT, браво. На фотографии — тревел-версия 20 мл. с рефиллом. Тем, кто любит небольшие объемы или предпочитает носить ароматы с собой — must.

Ровно шесть лет назад. Я так ужасно люблю тебя. До сих пор. Вечно.

Собираю флердоранжевую фактуру для нового аромата Hedonist. Обычно это первое, что я делаю, начиная работу. Своеобразная подготовительная фаза, в течение которой я разбираю композиции на тему, чтобы набраться вдохновения, а еще определить собственные вектора движения. Апельсиновый цвет я полюбил благодаря Доминику Ропьону и его апельсиновому мёду And the World is Yours, который он делал для A Lab on Fire (не могу запомнить, как сейчас называется бренд). А после него были Love By Kilian c зефиром маршмеллоу и восхитительный цветочный гурман Atlas Garden Yves Saint Laurent. Сегодня я с ним. И это. Просто. Разрыв аорты. Красиво до дергающегося глаза. Сладко, цветочно, чуть пряно, но при этом прозрачно и элегантно. Как-то спокойно даже. Апельсиновая роща, залитая оранжевым светом заката, июньский липовый цвет, слегка ферментированный лист табака и несладкое ореховое печенье. Atlas Garden без труда и сразу напомнит Bravi Thameen, только последний гораздо более цветочный и плотный, порывистый и богатый на оттенки. Однако некоторые аккорды и общая стилистика композиций совпадают до запятой. Жаль, что свободно аромат уже не купить, как, впрочем, и ни один из перечисленных. Однако если вы любите флердоранж — объявляйте на него кровавую охоту на вторичном рынке. Впрочем, для тех, кто живет не в России, есть более гуманный способ — просто зайдите в корнер бренда и попробуйте там. Любовь. Обожанье.

Разорял сейчас собственный парфюмерный склеп и нашел там Soul of my Soul Etat Libre d’Orange. В очередной раз брызнул на блоттер, восхитился тем, как круто и необычно он сделан, и… кажется, наконец-то перемещу его в парфюмерный гардероб. Ну а чего? С Rose Prick Tom Ford было то же самое. Понадобились годы. К тому же, в отличие от Rose Prick, Soul of my Soul — действительно оригинальный взгляд на розу. Это бледная, обморочная, хрупкая белая роза, изображённая нервным пунктиром на голубой металлической обшивке космического корабля. В плоскости запахов ее нужно описывать через холодный мыльно-мускусный ландыш (аккорд ландыша всегда имеет в составе розовые материалы), который, помимо мыла, воды и зелени, пахнет молоком. Издалека — роза. Вблизи — бездушный диковинный цветок, которому для роста вообще не нужна почва, но необходим беспощадный радиоактивный свет. Однако смысловой аккорд композиции — вовсе не роза, а старомодный пудровый мускус с добавлением ириса. И вместе они создают текстуру тонкой, но жирной пудры, которой, словно жемчужной пылью, присыпаны все остальные элементы без изменения облика и характера. Роли «остальных элементов» исполнили пропитанная молоком инопланетных коров сандаловая губка и задушенные железной хваткой щупальцев спрута шафран и ваниль. И несмотря на то, что я попытался описать композицию, вы не сможете представить, как она пахнет. Даже приблизительно. Это работа уровня и качества великого и богоравного 2 Comme des Garçons. Ингредиентно ароматы не похожи, но стилистически — родные браться. Soul of my Soul субтильный, но при этом плотный. Свежий, холодный, спокойный, ровный и красиво тлеющий. Абсолютно мертвый и в то же время живой. Смотрит одновременно в прошлое и будущее («а между ног у него — суровое настоящее» или как там было…). Да, я не понимаю, как он сделан. Допускаю, что это работа на модификациях парфюмерного сырья. Но что дает ему такое восхитительное неоновое свечение? Как настроен баланс между аккордами и почему они не сбиваются в общую кучу, а прерывисто вибрируют и трансформаторно гудят на правильном расстоянии друг от друга? Вопросы, вопросы, где найти на вас ответы, ответы. Понимаю я только одно: это восхитительный в своей форме и изящности парфюмерный ретрофутуризм. И если вы до сих пор не нюхали, то пропустили нечто почти такое же грандиозное, как 2 Comme des Garçons.

Венценосный. Первый. Среди тысяч. Главная парфюмерная премия мира. У меня нет слов. У меня. Нет. Слов.

Ребята!!!!!!!!!!! аааааа!!!’ Мы взяли «Новичка года» на Art and Olfaction Awards!! Лопни мои глаза, я в шоке аааа

В Петербурге с утра темно. В небе — свинец, в воздухе — вода и благословенные +23. Аромат выбирал долго, потому что вообще не понимал, чего именно хочу. Чего-то влажного, задумчивого и мрачного, вроде Encre Noire Lalique или Voleur de Roses L’Artisan Parfumeur. Но когда из колонок вырвались первые звуки Raido Wardruna, а за окном низко зарычало и разорвалось небо, — я понял, что сегодня нужен Paris — Edimbourg Chanel. Не знаю, насколько Ирландия похожа на Норвегию, да и знать не хочу, но Raido для меня — идеальный саундтрек к этому аромату. Paris — Edimbourg — это полная грудь свежего, душистого воздуха можжевеловой рощи, прозрачный и влажный, зеленый выдох высоких кипарисов, сплетенный с холодным лавандовым туманом, стелющимся по земле. Это медленное движение по заросшему вереском холму в сторону заката и черничных туч. Пешком ли, верхом ли. Это момент единения с водой и землёй, с раскатами грома и оглушительным безмолвием. Ber du meg Så ber du meir Når to vert ein Der lenkjer smaist I byrd er bunde Heile verda Om du bind meg Kan du ferde

Цветочков вам принёс. И, спасибо, ты — космос.

5 июня 2016 года, Монпелье. На фотографиях — парфюмер и преподаватель Грасского Института Парфюмерии Патрик Бодифи. И я, двадцатисемилетний, голодный до любого парфюмерного знания. Мне почему-то казалось, что всё это было буквально вот вчера. Но нет. Восемь лет прошло. Внезапно. Нам с Яном повезло тогда. С Настей и Полем я познакомился еще в Петербурге, куда они прилетали на презентацию своего бренда Paul Emilien. А подружились мы позже, в Милане. И когда встал вопрос о продолжении обучения, это они сделали возможным наше знакомство и обучение у Патрика Бодифи. Они предоставили для работы свою лабораторию. И Монпелье в моих воспоминаниях до сих пор — один из самых красивых Европейских городов, которые я видел. Сейчас там вовсю цветут липы, и особенно та, самая старая, недалеко от Оперы Берлиоз, благоухающая солнцем и мёдом, шелком и молоком. Бертран Дюшофур случится лишь через целый год, и это от него я узнаю, что не в каждой формуле должны быть мускусы. А пока что мое новое знание — 20% композиции должно отводиться на мускусный аккорд.

К сожалению, российский бренд уходовой косметики Don’t touch my skin не шлёт мне щедрых коробок со своими снадобьями и припарками. Я покупаю их сам и очень люблю. Помимо утилитарной эффективности и крутой упаковки, бренд известен тем, что не ароматизирует свои в продукты. Они пахнут тем, чем пахнет активное сырье и носитель, в который оно помещено. Не неприятно, но специфично, что для меня вообще не недостаток. А недавно DTMS выпустили первый аромат (новостная статья о нем наделала на Фрагрантике немало шума с обвинением в пропаганде нетрадиционных ценностей и прочим). О Don’t touch my scent я прочел в канале его автора — парфюмера Маши Головиной (Holynose) и подумал: «стопудово же вайт маск». А затем почитал интернеты и выяснил, что создательница бренда продолжила собственную концепцию даже в парфюмерном продукте. То есть фактически выпустила духи для тех, кто парфюмерию не любит, не носит и предпочитает, чтобы всё, что касается их кожи, не имело ольфакторных украшательств. Не маркетинговый «антипарфюм», не «невидимые, но действенные феромоны», а буквально состав из воды, спирта и душистых веществ, который не напоминал бы о духах, а напоминал о продуктах Don’t touch my skin, а еще о санскрине или лосьоне для загара. Don’t touch my scent пахнет, в основном, мускусами и салицилатами. Последние — обязательный компонент санскринов и лосьонов и именно они скрываются под «солнечными нотами» и «солярным аккордом» на Фрагрантике. Однако Маша все-таки парфюмер и что-то святое в ней осталось. Поэтому спокойный мускусный аккорд она дополнила древесными и ирисовыми материалами, чтобы создать эффект мягкой набивки, охладила альдегидными элементами и придала отпускное настроение с помощью лактонно-акватического аккорда кокосовой воды. Получился настоящий skin-scent. Он почти не шлейфит, но остается часами. В нем нет привычной нам парфюмерности, но кожа с ним пахнет чистотой и ухоженностью. Здесь не встретишь контрастов, переливов и неожиданного развития — он сконструирован монолитно и ровно, словно башня слоновой кости. И цвет у него такой же — молочно-бежевый, чуть опалесцирующий за счет тончайшей замшевой прослойки. На мой взгляд, DTMS — меткое попадание в бриф. Да, у меня есть вопросы к самой концепции продукта, но не мне её оспаривать или осуждать. Наверное, в этом смысле я слишком араб))) Мне нужно, чтобы духи искрили, шкварчали, гудели и пели во всё горло. Мне нужны яркость и цвет, осязаемое тело, чтобы его обнимать. DTMS — не тело, но вуаль: тонкая, полупрозрачная и нежная. И пусть я не целевая аудитория, но любители «запахов без запахов» есть. Для них и создан этот аромат. И да, это все же духи. Потому что композиция подчиняется парфюмерной логике и не попирает ни один канон. Маша, 🖤. Well done. P.S.: Если что, пользователи Фрагрантики обвиняли в пропаганде сестер-близнецов. Но у местного сообщества всегда была… своя атмосфера.