Взгляд на вещи

Две созвучных друг друг выставки, до которых хочется доехать этой весной: 1. В Венеции выставляют архив Conde Nast — 400 кадров, сделанных с 1910 по 1970 годы. Коллекцию приобрел фонд Пино, Saint Laurent поддержали как партнер. Внушительная подборка работ иллюстрирует, как сложился современный визуальный язык, от рекламных кампаний до традиции актерских портретов. Покажут всех: Стайхен, Битон, Хорст, Арбус. Сложно представить собрание такого масштаба в другом месте. К выставке сделали подкаст, в котором на примере отдельных кадров обсуждают исторический и культурный контекст ХХ века. По формату, скорее всего, будет похоже на эту книгу. Понравилось примечание, что подкаст — самостоятельный editorial product, который можно слушать и в отрыве от экспозиции. 2. Музей моды в Антверпене открывает ретроспективу Ман Рэя с акцентом на его фэшн-съемки. Это коллекция, которую уже показывали во Франции, но пересобранная кураторами музея: к фотографиям добавили предметы одежды и связали все с бельгийскими дизайнерами. Здесь, во-первых, интересно посмотреть, как подобраны кадры и вещи (кажется, что это сложно сделать не в лоб); во-вторых, Рэя все время выставляют какими-то частями, и приходится собирать фрагменты.

По работе (и не только) я часто думаю, как сделать интересный контент. Есть понятные критерии вроде качества текста или съемки, но больше всего впечатляют примеры, где для темы подобрали новый угол зрения или соединили в одном контексте неочевидные вещи. Вот отличный кейс Sotheby’s. На этой неделе в Париже прошёл аукцион Surrealism & It’s Legacy. В каталоге — небольшое собрание живописи, графики и других работ, всего чуть больше 20 лотов. Чтобы привлечь внимание к торгам, Sotheby’s пригласили Дэниэла Роузберри, креативного директора Schiaparelli, и попросили его своими словами объяснить, как он понимает сюрреализм и как использует его приемы в своей работе. Получилось 10-минутное видео, очень симпатичное и наглядное. Еще один похожий пример: эдиториал Phillip’s, посвященный Хокни. Если вы занимаетесь контентом, коммуникациями или своим проектом, я очень советую следить за тем, что делают аукционные дома, — подписаться на рассылки или уведомления отдельных торгов. Так можно подсмотреть интересные решения и составить впечатление о том, что сейчас востребованно. Здесь я писала, чем это может быть полезно, даже если вы не имеете отношения к арт-рынку.

Пока ходила по парижским музеям, думала о том, как крупные бренды делают выставки о себе. Почему одни смотрятся актуально, а от других веет скукой? Два совершенно разных впечатления — камерный музей Yves Saint Laurent и более туристический Galerie Dior. И там, и там одинаковый набор данных: есть историческое здание, некоторое количество архивных вещей, студия дизайнера, привычные фотографии и предметы. Помимо постоянной экспозиции, в обоих музеях есть место для временных выставок — возможность связать историю бренда с новым контекстом. У Saint Laurent — выставка Gold, где собрана одежда и украшения в понятной цветовой гамме. Простой и эффектный приём, в который добавили смыслы посложнее: про золото в мифологии, образ Солнца и другие архетипы. У Dior — выставка Сары Мун, взгляд фотографа на вещи, созданные в течение нескольких десятилетий, от самого Диора до Гальяно и дальше. Тоже красивая, но больше про фотографа, чем про бренд. В конце любой выставки хочется почувствовать, что пазл сложился: ты узнал что-то новое, тебе было интересно и, самое важное, ты увидел, как прошлое связано с настоящим. У YSL это сделано очень деликатно: спускаясь в магазин, находишь книгу с предисловием Ваккарелло. У Dior — помпезно и без сантиментов: на выходе тебя провожают манекены в платьях из недавних коллекций. Содержание выставок очень похожее, но детали делают всю работу.

На прошлой неделе я приехала в Париж и за эти дни успела посмотреть несколько хороших выставок. Первая — новая экспозиция в Palais Galliera под названием 1997 Fashion Bang Bang. Можно сказать, что выставка устроена так же, как тексты Флориана Иллиеса: здесь много имен и событий, одно переплетается с другим, и под конец чувствуешь себя если не участником, то свидетелем. Кураторы отобрали знаковые даты и коллекции и связали их с контекстом того времени: убийство Версаче, смерть Дианы, открытие Colette, речь Билла Клинтона о борьбе с наркотиками. Показывают много впечатляющих вещей: платье Александра Маккуина для Бьорк, костюм Анн Демельмейстер из коллекции, посвященной Патти Смит, тот самый корсет Маржелы. Есть здесь и параллельная история, разворачивающаяся в фотографиях и архивных видео: можно наблюдать, как спортивные, загорелые модели образца Тома Форда уступают место героиновому шику и худощавым скейтерам. Последние сначала появились на шоу Рафа Симонса, потом — на фотографиях Эди Слимана. Выставка подводит к неуверенному заключению, что этот же канон держится до сих пор и что именно эти показы и кампейны сформировали новое представление о маскулинности и красоте в целом. Почему так — большой вопрос и тема для отдельного разговора. Бонус-трек: плейлист, который специально для выставки составил Мишель Гобер, ответственный за выбор музыки на большинстве шоу, и интервью с куратором в Financial Times. До 16 июля.

Какое приятное видео про рабочий день Дэниэла Роузберри. Мне особенно нравится первая часть: о том, что дорога до работы — это тоже часть процесса. Все вроде снято по стандартному шаблону Vogue (ателье, скетчи, кофе между делом), но именно эта съемка кажется очень искренней и теплой. Цитата на полях: the opportunity feels so unreal that I can’t help myself but come here and give everything I have. Otherwise, I feel like I’m betraying the beauty of the opportunity in a way.

Никогда не видела первый кадр из довольно известного кампейна Jil Sander 1996 года. Вижу в этом, с одной стороны, прочтение «тихой роскоши», с другой, немного дурачества. Не показать лица модели или самих вещей — все еще сильный ход; двадцать лет назад эти кадры наверняка воспринимались как нечто новаторское. Авторы идеи — агентство М/М.

Обнаружила, что видела очень мало фотографий Роберта Мэпплторпа и что помимо красивых мужчин и цветов, у него есть вполне коммерческие работы. Смотря на эти кадры, вряд ли распознаешь в них 80-е: здесь есть что-то общее с классическими портретами, которые голливудские киностудии заказывали для своих звезд. Люблю такую «путаницу», когда времена и стили смешаны, это делает кадр глубже и интереснее. Присмотришься чуть внимательнее к прическе или браслету, и тут же увидишь 80-е.

Недавно взгляд зацепился за пленочные фотографии Ралы Чой — сначала за сочетание алого с голубым, затем за интересный эффект то ли картины, то ли кадра из фильма. Если вы посмотрите его аккаунт (Rala Choi), увидите, что каждая съемка — это отдельная история, для которой автор делает скетчи и собирает плей-лист. Процесс подготовки очень похож на продакшн фильма, с раскадровками и подбором цвета и света. Творческий метод заключается в том, чтобы изначально создать идеальные условия и получить нужную картинку на месте, а не постпродакшне.

Вместо содержания — собрала список уже опубликованных текстов и разбила их по темам. Пока я думаю над удобными хэштегами, закреплю этот дайджест наверху. Арт-дирекшн: • приемы классической фотографии в современных сьемках: раз, два, три • визуальный язык Khaite • визуальный язык Prada конца 90-х • работы Оливье Керверна, автора большинства кампейнов Jil Sander • кампейны, построенные на сильных героях • съемки и спецпроекты журнала Cubicle • бренды и фотографы с узнаваемым стилем Тексты о профессии: • о поисках своего визуального языка • интервью дизайн-кураторов Flos о важности рисерча • о роли конструктивистов в создании всей визуальной среды • профайл Энтони Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent • еще одно интервью Ваккарелло и CEO Saint Laurent о том, как устроена работа над брендом Бренды и архитектура: • работа OMA над сет-дизайном Prada • дизайн-код магазинов Celine • как Celine выбирают локации для шоу • Saint Laurent х Огюст Перре • Erdem и Британский музей Кейсы брендов с интересной концепцией: • мебель Akademos, вдохновленная 20-ми и 70-ми одновременно • бренд текстиля Autumn Sonata, переосмысляющий архивные ткани • бренд мебели и света Atelier de Troupe, придуманный художником-постановщиком Книги и полезные ресурсы: • монография парижского агентства М/М • книга «О фотографиях» • список лекций и курсов по теме • выставка Дягилева в Москве

Безупречный product placement: Lemaire публикуют у себя отрывок из фильма «Тар», в котором Кейт Бланшетт дирижирует в их вещах. Найти своего экранного героя — большая удача для любой марки, особенно когда это не сотрудничество, а совпадение по духу. Вот хороший текст, в котором художник по костюмам и художник-постановщик рассказывают о том, как строилась их работа. Для героини Бланшетт придумали целый мир: с квартирой в бруталистском стиле и полноценным гардеробом, состоящим из вещей The Row, Jil Sander, Studio Nicholson и других.

Еще одна архитектурная история — съемка для бренда одежды Anest Collective в интерьере Villa Borsani в Италии. Могу представить, сколько времени и сил ушло, чтобы получить такую локацию.

Материал-посвящение Сержу Лютену, сделанный в формате «разбор стиля»: здесь и японские мотивы, и влияние дадаизма с ар-деко, и неожиданный образ Пьеро.

Съемка Living Modern. Место действия — модернистский квартал Роберта Малле-Стивенса в Париже. В журнальной версии можно увидеть архивные фотографии интерьеров и архитектуры.

Совместный эдиториал с аукционным домом Philllips, посвященный Хокни. Кадры чередуются с работами художника, доступными к покупке. Я недавно видела у одного агентства, наравне с обычными услугами, опцию content partnership. У Cubicle рекламодатель называется editorial partner, и это классный пример того, как могут строиться отношения между брендами и авторами. Если делать спецпроекты, то такие.

Находка месяца, если не двух, — журнал Cubicle, который делает невероятные съемки с точки зрения концепции и глубины рисерча. У издания есть сайт, но я советую смотреть именно аккаунт, чтобы увидеть истории целиком, вместе с первоисточниками. Покажу несколько примеров из разных выпусков.

Любопытная колонка о том, в какой момент все помешались на красивых интерьерах, и почему дизайн-ниша начинает напоминать сегмент fast fashion. Текст не дает прямых ответов, но фиксирует наблюдения автора. Он вспоминает пандемию как время, когда мы особенно часто смотрели на чужие дома. С одной стороны, это привело к тому, что квартирам пришлось стать еще более красивыми, чтобы в них можно было «делать контент» и демонстрировать свой статус (в тексте есть смешная ремарка о том, чей кофейный столик более нишевый). С другой, это побудило бренды из разных сегментов попробовать себя в дизайне мебели и объектов для дома (выставка стульев Dior, светильники Loro Piana и т.д.). Контекст соцсетей добавил ответственности: дом должен отражать личность владельца и вписываться в его стиль. При этом условно хороший интерьер часто сводится к одним и тем же предметам вроде стульев Пьера Жаннере, а модные квартиры и рестораны становятся похожи друг на друга — и редко говорят что-то о своих владельцах. Вывод напрашивается только один: смотреть поменьше картинок и чаще слушать себя.

Закончу на сегодня старой съемкой Виталия Гельвича — это кадры, сделанные когда-то давно для Rick Owens. За Гельвичем наблюдаю с удовольствием и пока не могу сформулировать его почерк. Вы наверняка видели его работы для Better или Du Ciel. Очень здорово.

Я почти не видела, чтобы кто-то интересно снимал стритстайл, но недавно обнаружила аккаунт Голди Уильямса и утонула в его крупных планах. Много как будто бы случайных движений и очень «брессоновских» рук.

Здесь обратила внимание на кастинг — оставлю в продолжение поста о съемках, которые построены на сильных героях и персонажах. Снимал Дэвид Симс для Wall Street Journal, подбирал моделей — Пьер Джорджо, великий кастинг-директор всех времен. Про каст пишут еще реже, чем про сет-дизайн, но есть, например, канал Ильи Вершинина, бывшего букера Avant, где можно подсмотреть что-то по теме.

SSAW сейчас мои любимчики — ни в одном другом месте мне не нравится столько фотографий подряд. Вот еще одна их съемка с невероятным стайлингом, где Alaïa легко уживается с Rick Owens. Здесь снова хочется обратить внимание на ретро-флер и оттенки сепии. Портрет и вовсе выглядит так, будто его снимал Эдвард Стайхен.