Fragrantius

Великая баб Наташа Лорсон сделала для Ajmal в связи с их 75-летием великий парфюм.♥️ Скоро выложу обзор.😉 Fragrantius Max в MAX

Марк Антоныч Барруа какбе намекает, что шляпы уже не в моде, не актуальны, да и вообще, лучший головной убор под смокинг – это панамка. Так что ганимедчики и ганимедчицы (не слишком похабно звучит?😉), имейте в виду. Панамка – новый хит сезона! Ну и есэссно минимум 10 пшиков ебиШеской силы в виде Гани, Энци или Баранины.   Fragrantius Max в MAX

Яна Рудковская Тициана Теренци опять накиркерилась с утра и наовердозилась. Так что ничего-то вы не понимаете в пархумэрии! Кому в Kirke АДы, а кому цветы и мармелады!😉 Fragrantius Max в MAX

В понедельник въезжаю в наваристом-чегеваристом Jacques Zolty Me Gustas. Ярчайший пример, что парфюмерия – это мир иллюзий и обмана, когда без капли табака, с помощью чуть горелого ветивера, нуарных пряностей и кумарина (бобы тонка) умудрились создать полную иллюзию, будто только что выкурил ароматную Cohiba, запив это дело глотком Havana Club, а на пальцах еще чувствуется аромат табака и дымка. P.S.: И, кстати, Me Gustas – ярчайший пример, что парфюмерный табак, даже если он с приставкой квази, не обязательно должен быть заслащен вхламину мёдом, сахарным сиропом, ванилью и прочими «это очень вкусни пахнет», как какой-нить TF Tobacco Vanille, Dior Tobacolor или Guerlain Tobacco Honey. То есть это полный антагонист парфюмерной пошлости и вульгарщины, которая, как оказалось, запросто может продаваться под вывеской известных парфюмерных домов с историей. Fragrantius Max в MAX

Ну что, я наконец-то немного разрулил свои делишки и решил взяться за старое, за парфюмерные обзоры. Давно мечтал о том, чтобы к нам привезли британский бренд Sarah Baker. Казалось, что с учетом нынешней геополитической обстановки, это нереально. Но его все-таки привезли. И я конечно же сразу заказал себе несколько пробников на познакомиться. Хотя назвать этот бренд британским можно лишь с большой натяжкой. Как уже неоднократно озвучивал в своих постах и обзорах, за последние годы у меня накопился целый вагон скепсиса по поводу наличия каких-то региональных парфюмерных школ и связанных с этим различий, кроме глобальной франко-швейцарской парфюмерии, накрепко завязанной на Givaudan и еще несколько крупнейших концернов – поставщиков сырья, а также на горстку всем известных парфюмеров-элитариев. Вот и в случае с Sarah Baker на манеже все те же: испанец Крис Морис (Loudo), португалец Мигель Матош (Prism Head) и швейцарец Андреас Вильгельм (Charade). Собственно, и пробники я выбирал, исходя из тех соображений, что уже хорошо знаком с творчеством всех трех рыцарей блоттера и фиолки и имею в коллекции несколько флаконов авторства каждого из них. О парфюмах расскажу подробно в обзоре. YouTube VK Видео Rutube Fragrantius Max в MAX

Есть что-то во внешности, образе и манерах Тицианы Теренци что-то наше, русское, местечковое, неуклюжее, провинциальное. Нечто среднее между, простихоспидя, Яной Рудковской и Лерой Кудрявцевой. Вот даже сравнить ее с рилсами Франчески Бьянки, сразу ощущение, что это колхозище, а Франческа нет. Не удивлюсь, если Tiziana Terenzi и V-Canto, наряду с Roja Dove Родиона Голубкова, еще один «заморский» проект бывших кадровых офицеров ФСБ или СВР (а бывших, как известно, в этих структурах не бывает). А Тициана Теренци на самом деле какая-нить Клава Огурцова. Fragrantius Max в MAX

Кстати, у Tabernis недавно вышел новый трек Ritus Vendemiae. Как раз идеальное музыкальное настроение и визуал под Les Liquides Imaginaires Tellus. Fragrantius Max в MAX

Все-таки до сих пор не перестаю удивляться, как по-тупому устроена наша парфтусовка. Сотворили из Гуальтери какого-то идола, прижизненного гения, отлили в бронзе, высекли в граните. И уже который месяц наблюдаю бурления в связи с выходом его Micodelirio, как будто это что-то доселе невиданное, неслыханное, уникальное, невообразимое, прорывное. А парфблогеры соревнуются, кто первым сделает обзор и поведает этому миру новом шедевре великого мастера. А то что этому жанру уже не один десяток лет, и что на эту тему есть масса парфюмов, которые действительно парфюмы, пахнут парфюмерно, носибельны и сделаны профессиональными парфюмерами с солидным парфюмерным (попрошу заметить, именно с парфюмерным, а не с клоунским!) бэкграундом, а не рукожопым наколенником с претензией, - это вообще никого не колышет. Вот как тут не согласиться с Куркджаном, который как-то сказал в одном из своих интервью, что в наши дни об уровне парфюмеров судят по фоточкам в Инсте и по количеству подписоты. И с этим, конечно, не поспоришь. В общем сегодня в мистическом и медитативном Les Liquides Imaginaires Tellus. Парфюм, сделанный более 10 лет назад, на тему осеннего леса, подопревшего влажного лесного полога из прошлогодней листвы, мхов, плесени, сырости, грибов, жухлых трав, полуистлевших валежин и покрытых лишайниками вековых елей. Надо ли говорить о том, что обзор на этот парфюм соберет три просмотра, один из которых будет моим. Ведь все побежали смотреть про «новаторский и прорывной» Микоделирио «гения» Гуальтери. 😉 Fragrantius Max в MAX

Блин, что-то так завидую этому экскаваторщику. А то ведь тоже иногда хочется, особенно в конце недели сесть в такой же экскаватор и что-нибудь расхуячить, разъебашить, распидорасить до основания. А потом совершенно спокойным приехать домой и выпить чаю под первую Гноссиенну Сати.

Вот посмотришь на Сесилюшку Зарокян. Такая прям вся из себя нежнуля-воображуля, сенсуэль-романтИк. Кто б поверил, что эта улыбашка делает такие убойные и зачастую ядовитые пахучие жидкости. Один ее Amouage Opus XIV Royal Tobacco чего стоит, который прямо-таки кричит: - Сука, я те ща всеку! Или ее последний Creed Oud Zarian, сделанный по мотивам ее же Royal Tobacco, только чуть менее злой и убойный. Но всё равно шарашит так, будто удавку на шею накинули и чуть придушили. В общем я пребываю в когнитивном диссонансе.🤷‍♂️ Fragrantius Max в MAX

С утра попалась на глаза крутейшая реклама Зенья с Мадсом Миккельсеном, и захотелось напшикаться их нордически-минеральным Zegna XXX Verdigris. Обратите внимание, как классно бликанул свет на фото. В левом нижнем углу флакона явно можно разглядеть силуэт человека, который идет на лыжах по заснеженной пустыне в сильную метель, а справа от него обледенелые скалы. Детализация уровня Босх и Питер Брейгель Старший!😉 Настроение: Nordic! Fragrantius Max в MAX

Очень классная статья Сергея Борисова, интервью с первой на Ближнем Востоке (в частности, в Саудовской Аравии) женщиной-парфюмером и создателем собственного парфюмерного бренда (у Сесиляндрии Зарокян появилась серьезная конкурентка😉). Очень много интересных фактов об арабах, арабской парфюмерии и их предпочтениях из первых уст, без этих дурацких стереотипных баек и бреден с русскоязычных парфресурсов про «некачественное арабское сырье», «дешевые и одинаковые у всех арабов базы», «свербящую арабскую ноту», «грязный арабский мускус» и прочую дремучую ересь. Для меня, в частности, стало откровением, что тема уда и удовой парфюмерии даже на Ближнем Востоке постепенно сходит на нет и вытесняется французской парфюмерной коммерцией. В принципе, тот самый тренд на парфюмерную глобализацию, который я уже давно подметил и регулярно освещаю в своих обзорах. Также довольно диким для меня стало желание коренной саудитки, дочери пустыни открыть в Саудовской Аравии парфюмерную академию, пригласить ФРАНЦУЗСКИХ парфюмеров, чтобы они учили местных уму-разуму. Прям разрыв шаблона для меня, чесслово. Звучит примерно как «создать кулинарную академию в китайской провинции Хэйлунцзян и пригласить мишленовских шефов из Франции, чтобы учили китайцев вкусно готовить» или «открыть в Оренбурге академию «Оренбургский пуховый платок» и пригласить технологов швейного производства Шанхайской трикотажной фабрики в качестве преподавателей». Мне кажется, арабам и арабским парфюмерам и без куркджанов-зарокянов и прочих ропьонов есть что сказать в этом пахучем мире. ) Fragrantius Max в MAX

Вах-вах-вах, как внезапно трогательно!♥️🔥 Томас Андерс, который братец Луи и ёмахарт, ёмасоул, пишет: «Какая честь для меня! Безмерно горжусь, что легендарная Алла Пугачева посетила сегодня вместе со своей дочерью Лизой мой концерт на Кипре и мы после концерта встретились с ней лично. Совершенно особенная встреча с одной из самых выдающихся артисток Восточной Европы за прошедшие 50 лет. Моё глубокое уважение! Спасибо, дорогая Алла и дорогая Лиза за этот незабываемый момент!» Ну а что, ведь так и есть. И не поспоришь! Fragrantius Max в MAX

Сегодня я Мистер Кредо. Не тот, что «давай лавэ, лавэ, лавэ и будет легче твой галавэ», а тот что Нишанэ, Нишанэ. А если серьезно, за годы варки в парфблогинге и в парфтусовке я для себя чётко обозначил целый ряд запретных тем и красных линий, которые нельзя переходить. Например, ни в коем случае нельзя говорить, что турки Nishane круче чем Tom Ford Oud Wood. Иначе в лучшем случае отписка, в худшем – назовут долбоёбом, нищебродом и коллективно отменят. Но поскольку мне всегда было глубочайше фиолетово на отписку и отмену, я оч люблю переходить красные линии и говорить по факту, как есть, не взирая на принятые в парфтусовке правила поведения. И конечно среднестатистический обыватель, который зачастую серьезно болен ксенофобией, шовинизмом и бытовым нацизмом, на этот тезис (что Kredo лучше, чем Oud Wood) моментально выкатит контраргумент, мол, да что там эти черножопые кебабы могут знать о парфюмерии! Турки не умеют в парфюмерию! А французы и Том Форд светлоликий умеют! Но этот аргумент легко опровергается тем, что в наше время уже нет турецкой, немецкой, итальянской, шведской или какой-либо еще парфюмерии, а есть одна, глобальная, франко-швейцарская. Есть конечно редкие исключения, но их процент ничтожно мал. Вот и Форда в данном случае улучшал живой классик французской парфюмерии Жан-Луи Сьюзак, соавтор, например диоровского Фаренгейта и ивсенлорановского Опиума. Второй аргумент, который часто приводят, что клоны не могут быть лучше оригинала. Мол, оригинал есть оригинал и его невозможно превзойти. Но этот аргумент работает, только если рассматривать парфюмерию исключительно как искусство. Действительно, если студент художественной академии делает копию Моны Лизы и идёт с ней на блошиный рынок, чтобы продать и закупиться Дошираком впрок, то это и есть то самое мерзкое копирование-клонирование и мелкое паразитирование на чужих достижениях. Но парфюмерия, помимо прочего, еще и технологии. То есть постоянный процесс изобретения, внедрения и применения новых молекул, формул и улучшения уже имеющихся. И в данном случае Kredo – это не клон, а улучшенная версия TF Oud Wood, более глубокая, многогранная, с бОльшим количеством нюансов и оттенков, более стойкая и шлейфовая. И да, это совсем не подпадает под модный нынче тренд «просто влупи амброценида в оригинал и продай подороже». То есть это не похоже на Oud Wood, тупо разогнанный АДами на потребу публике, чтобы любители убойной стойкости и шлейфа были счастливы. Этот тезис также можно наглядно проиллюстрировать на примере других товаров, прочно завязанных на технологии. Например, никому не придет в голову ходить с первым Айфоном при наличии в продаже 18 Pro Max, обосновывая свое нежелание покупать новинку только тем, что «первый Айфон – это шедевр и оригинал, который невозможно превзойти». Вот такие мыслишки посетили меня в это сентябрьское утро пятницы 25 сентября 2026 года.😉 Fragrantius Max в MAX

Вот вам и «немытые вонючие арабЧАТа».😉 Пока амуажевский Рено Сальмон пилит фоточки с африканскими селянами под байки про чудо-гове, которое спасет ароматный мир, CEO Ajmal Абдулла Аджмал делится своим видением будущего парфюмерного ритейла. Fragrantius Max в MAX

Свято место пусто не бывает! Стоило Роже уйти на покой, а также трусливо прогнуться под моду на русофобию и коллективную отмену всего русского на Западе (я имею в виду переименование его Олигарха в Isola Blu и изъятие изображения двуглавого орла из упаковки), как тут же подсуетился Вильгельм Пархумэри, который, как известно, никакой не Вильгельм, а наш, слоняра, и достал из широких штанин своего Олигарха. Да ещё, судя по пирамиде, очередной клон на Авентус. Ну всё, теперь успех гарантирован! Вангую нубские отзывы на Фраге про невероятно дорогое и аристократичное звучание из дорогих компонентов со шлейфом мужчины, которому не нужно ничего доказывать. 😉 Fragrantius Max в MAX

Что дороже, беговая дорожка или фунфырик Рожи? 😉 Fragrantius Max в MAX

В офис сегодня поехал в Лоренцо Виллорези. Буду доминировать и контролировать, вызывая трепет и тревогу во взглядах. И да, всё-таки родит иногда плодородная землица Апеннинского сапога великих парфюмеров. И я, кстати, сейчас вовсе не о вашем любимом создателе Миконазо и Садоделирио. Так-то по большому счету Гуальтери в сравнении с Виллорези вообще не парфюмер, а просто какой-то мутный поц. Но так уж в этой жизни повелось. Кто-то делает настоящие духи, а кто-то просто клоун ковёрный. Есэссно вся слава и народная любовь достается последним.😉 P.S.: Кстати, было бы классно, если бы Лоренцо заколлабился с Франческой. Мне кажется, у них бы круто получилось. Потому как одного поля ягоды: мощно, монументально, академично. Оба неоклассика. Fragrantius Max в MAX

В последнее время в околопарфюмерной тусовке стал очень популярным антиблогерский нарратив, когда некоторые персонажи пытаются всячески обесценить и принизить роль парфблогеров и инфлюэнсеров, а иногда и попросту смешивают их с говном, мол, все эти парфблогеры – продажные твари, продались за промокодики, врут и не краснеют, пиарят залежалый неликвид со складов интернет-магазинов, слушать их не нужно ни в коем случае! Слушайте только себя! Только вы сами cможете решить, что вам нравится, а что нет! Только вы сами сможете разобраться в сотнях брендов и тысячах парфюмов и выбрать оптимальные для вас варианты! Но один из крупнейших воротил парфюмерного бизнеса, француз Жан Мадар (Jean Madar), долларовый миллиардер, владелец международного концерна Interparfums, в портфолио которого несколько десятков парфюмерных брендов, включая Boucheron, Montblanc, Rochas, Jimmy Choo, DKNY, Abercrombie & Fitch и многие другие, на языке сухих фактов и цифр доказывает обратное: - Что в постковидную эпоху основные продажи парфюмерии ушли в онлайн. В частности, в США это Amazon и TikTok, который стал третьей в мире площадкой по объемам продаж парфюмерной продукции. - Что рынок растет бешеными темпами, но абсолютно контринтуитивно и непредсказуемо, в частности что были потрачены миллионы долларов на производство сэмплов, пробников, ознакомительных наборов, но оказалось, что народу они даром не нужны, так как большинство покупок совершается вслепую на основании обзоров. - Что большинству людей нужны не сэмплы, но захватывающие истории, в т.ч. истории про сырьё, эмоции, личный опыт и пр. Именно этого люди хотят больше всего. Так что когда какой-нить очередной говноед начнёт брызгать ядовитой слюной, что все парфблогеры козлы, вспомните этот видосик. Я конечно ни в коем случае не отрицаю, что парфюм нужно выбирать самостоятельно, под свой вкус и финальное решение всегда должно быть за вами, но парфблогеры зачастую могут существенно ускорить этот процесс, облегчить муки выбора и направить ваши поиски в нужное русло.😉 Fragrantius Max в MAX

Сегодня в великолепном Parle Moi de Parfum Papyrus Oud Мишеля Альмерака. Парфюм, который во многом поменял мое отношение к парфюмерии, и, в частности, привел к весьма неожиданным выводам. Что не нужно особо убиваться по редкостям-снятостям и оплакивать великие шедевры прошлого. И что в парфюмерии ничто не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда. Если что-то действительно стоящее и интересное снимают с производства и перестают выпускать, обязательно появится что-то новое на эту тему. Вот и Мишель Альмерак, в свое время сотворивший под креативным руководством Тома Форда ныне снятый Gucci Pour Homme, справедливо решил, что негоже пропадать добру и сотворил ремейк на самого себя под названием Papyrus Oud. Конечно, многочисленные винтажедрочеры и батчеёбы начнут причитать, что это всё не то, - не то сырье, не тот процент натуралки, что раньше было небо голубее, а трава зеленее. Но мой собственный эмпирический опыт показывает, что это всё от лукавого. И всего лишь попытка остановить время и вернуться в прошлое, в свои лучшие годы, в молодость и как говорил классик «а сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все». Но время остановить невозможно. И цепляться за прошлое не нужно. А еще и Gucci Pour Homme, и Papyrus Oud – шикарные примеры, чем отличаются хорошие креативные директоры от нехороших или попросту идиотов. Я про то, что когда Мишель Альмерак под руководством Форда создал Gucci Pour Homme, он по сути придумал новый жанр, новый аккорд, новое звучание, - впервые использовал индийскую болотную траву нагармоту (киприол, папирус) в качестве бюджетного заменителя уда, значительно расширив доступную палитру парфюмерных красок. Но ни Форду, ни Альмераку не пришло в голову орать об этом на весь мир и делать из этого великое событие. Любители классики, сносившие не по одному флакону Gucci Pour Homme, соврать не дадут. Никто тогда знать не знал этих диковинных слов – папирус, нагармота, уд, бюджетный заменитель уда. Потому что это всё внутренняя кухня профессионалов, куда обывателю негоже совать свой нос. А теперь мир сошел сума, помешался на бабках, маркетинге и новый креакл Амуаж Рено Сальмон носится с этим африканским гове как дурак с писаной торбой, еще больше загоняя и себя, и Амуаж под шконку истории. Ведь теперь Сальмон войдет в историю не как великий креативный директор, вдохновивший великих парфюмеров на великие парфюмы, а как долбоёб, который наводил бессмысленную суету и кричал на каждому углу про какое-то странное гове и настой на сандаловых опилках. Вы чувствуете, как это мелко, пошло и вульгарно?😉 Fragrantius Max в MAX