اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
Parf Scriptum | Иван Якимов
رفتن به کانال در Telegram
канал о запахах и духах от парфюмера Вани Якимова Связаться: @pr_parfscriptum Реестр РКН: https://clck.ru/3G7HAX
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام Parf Scriptum | Иван Якимов
کانال Parf Scriptum | Иван Якимов (@parfscriptum) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 14 377 مشترک است و جایگاه 3 420 را در دسته زیبایی و رتبه 46 005 را در منطقه روسيا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 14 377 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 28 ژوئن, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 468 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -13 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 23.99% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 10.00% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 3 450 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 439 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 158 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند парфюм, аккорд, нота, композиция, ладан تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“канал о запахах и духах от парфюмера Вани Якимова
Связаться: @pr_parfscriptum
Реестр РКН: https://clck.ru/3G7HAX”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 29 ژوئن, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته زیبایی تبدیل کردهاند.
14 377
مشترکین
-1324 ساعت
-1017 روز
+46830 روز
آرشیو پست ها
За вдохновением парфюмеры часто обращаются к природе — сложно передать, насколько я восторгаюсь её умениям сочетать ароматы.
В ботсаду МГУ я, кажется, по-настоящему полюбил розы: именно осенние, холодные, немного увядающие и оттого звучащие так насыщенно и контрастно.
И бессмертник: как же он прекрасен! Что летом, раскаленный солнцем, что осенью и в мрачном падении листа. Даже стебли его поглощают ароматом и звучат на весь сад.
Из какой части растения ветивера получают эфирное масло?
Перед вами ботаническая иллюстрация ветивера, который используют при создании духов.
Воспоминания, вызванные запахом или вкусом, называются…
В контексте последних событий любая активность в соцсетях приобретает странный оттенок. Но справиться с тревогой и страхом поможет возвращение к простым действиям — поэтому предлагаю отвлечься и пройти несколько тестов.
Берегите себя.
Давайте знакомиться!
Меня зовут Ваня, я студент химфака МГУ и начинающий парфюмер. Обучался я в школе GIP Moscow, а параллельно с обучением работал в Perfume Project.
Такое чувство, что парфюмером я хотел быть всегда: мне безумно нравился «Гарри Поттер», а уже в школе я варил мыло и пытался делать духи (получалось плохо). Потом все эти затеи переросли в увлечение химией, но теперь я снова вернулся к своей мечте.
Сейчас в студии я создаю парфюмерные аккорды, веду мастер-классы и иногда преподаю в GIP Moscow.
Также я создал три аромата: wanna.banana, Party girl и just like tea, but not — нажав на каждое название, можно узнать о них подробнее.
Кстати, если вдруг вы хотите взять парфюмерную консультацию или создать духи/диффузор/свечу для вашего бренда, я всегда рад помочь, связаться со мной можно в личных сообщениях @va_yakimov
В последнем посте многие голосовали за пояснения: да будет же оно!
Хочу обсудить тему получения душистых веществ из натурального сырья. Извлечь их можно разными способами: дистилляцией и отжимом (так вы получите эфирное масла), экстракцией (так получается конкрет, абсолют, резиноид и CO2-экстракт).
И если из растения эфирное масло получается с низким выходом, то можно поменять способ добычи — процент выхода веществ повысится. Например, так получают абсолют гиацинта, в то время как его эфирное масло добыть невозможно. Но даже этот абсолют в парфюмерии не используется из-за аллергенности и ненадобности — проще создать аккорд из 5-10 компонентов.
Из интересных, малоизвестных компонентов, ещё можно назвать CO2-экстракт листьев инжира (кстати, запрещён к использованию в духах), абсолют календулы, CO2-экстракты кокоса и фундука.
Здесь было много молчания: новый учебный год заставляет перестроить весь привычный уклад. К тому же осень подкралась в одночасье, и беззаботные 30 градусов сменились суровыми холодами.
В воздухе многое изменилось. Запахи вокруг стали насыщеннее, словно повысили контрастность. Пахнет прелой листвой, мхом, асфальтом. Всё пронизано холодом, ароматами мокрой шерсти и прекрасным увяданием.
Сейчас я живу в Главном здании МГУ, здесь тоже много новых ароматов. Про сам дух сталинки писал вот здесь, к нему приплетается запах сухой лакированной древесины. Ещё я в восторге от Tobacco&Vanilla Tom Ford, которая встречает меня приветливой улыбкой коменданта.
Хочу писать. Расскажите в комментариях, про что вам интересно прочесть. Ещё опубликую два опроса, если писать в комментарии не хочется, то буду рад ваше обратной в них 😉
Можно ли получить эфирное масло из сирени, гиацинта или ландыша?
Минутка орфографии: вставьте букву в слово камф…рный
Что же там с альдегидами?
Альдегиды — целый класс химических соединений. В парфюмерии под ними понимают вещества с общим звучанием, напоминающим статическое электричество и озон. Получается, быть альдегидом с точки зрения химии в парфюмерии недостаточно. В пример можно привести ванилин — тоже альдегид, однако характерной черты в запахе не имеет.
За счёт этого аспекта альдегиды в духах дают ощущение свежести, поднимают композицию, а иногда дают акватическое звучание. Не всегда и не все — в тесте я всех хотел запутать, а потому запутал и себя :)
В старых духах присутствуют довольно большие дозы альдегидов из-за огромного количества базовых нот, которые надо заставить лететь к нам в нос, а не лежать камнем на коже. И когда альдегидов в композиции много, получается мыльное звучание, ассоциирующееся с винтажом (я бы здесь разделил ощущение чистоты, его вызывают у нас мускусы). Шипры — отдельная конструкция духов, которая достигается не за счёт альдегидов, а разного рода контрастов.
Если совсем переборщить с альдегидами, появится тот самый химический аспект, но здесь вопрос не очень талантливой работы либо большой любви к этому аспекту.
