FFANCY MAGAZINE

Показ Chanel осень–зима 2026/27 прошёл в Гран-Пале, где пространство оформили яркими строительными кранами. На этом фоне новая коллекция Маттьё Блази выглядела спокойно и собранно. Он не стал делать ставку на резкие жесты и сосредоточился на том, как можно по-новому показать самые узнаваемые вещи Дома. Главная роль здесь у жакета — одной из ключевых вещей в истории Chanel. В коллекции он появляется в разных версиях: более жёсткий или мягкий по форме, но всегда с точной посадкой. Важны и детали: плетёные канты, тонкая вышивка, работа с фактурой. Материалы ловят свет при движении, и за счёт этого одежда выглядит живой, а не статичной. Отдельно заметна работа с силуэтом. В коллекции есть прямые, текучие платья, которые движутся легко и без лишней тяжести. Некоторые модели подпоясаны так, что создают впечатление юбки на заниженной талии. Это один из тех приёмов, на которых держится вся линия: привычные формы здесь слегка сдвинуты, но не до неузнаваемости. Ещё одна важная тема — сочетание мужского и женского. Прямые, немного «коробчатые» силуэты дают ощущение уверенности, а укороченный твидовый жакет получает более чёткие линии и становится подвижнее. Часто его включают в многослойные образы, чтобы сделать комплект сложнее по форме.

Показ Celine осень–зима 2026/27 прошёл под куполом Института Франции и стал первым ясным высказыванием Майкла Райдера о том, куда он ведёт Дом. Ключевое слово сезона он произнёс прямо — «confidence». В основе коллекции — дисциплина кроя. Костюмная группа задаёт каркас: жакеты с выраженной линией плеч, структурные пальто, собранные силуэты и чёткие линии. Но жёсткость здесь не самоцель. Её постоянно «смягчают» детали: тонкие банты, блузы, собранные в сборки, и ткани, которые едва мерцают в движении. За счёт этого строгая конструкция начинает работать легче — как форма, которая не давит, а поддерживает. Визуально коллекция строится на тонком сдвиге привычного. В спокойной, сдержанной палитре появляются красные и фиолетовые акценты, а принты возникают в неожиданных местах. Этот лёгкий «несовпадающий» жест становится принципом: не идеальная вылизанность, а небольшое смещение, которое даёт характер и делает образ живым.

Петербургский бренд MY812 представил весеннюю коллекцию 2026 и начинает показывать её с более базовых оттенков — с акцентом на силуэты. В верхней одежде два направления: пальто-халат из мягкой фактурной шерсти с поясом и широкий тренч, который по форме напоминает дождевик. К нему предусмотрена панама из того же материала. Среди более заметных вещей — топ из молочного шёлка с воланами, похожими на лепестки, и полупрозрачная мини-юбка с набивными цветами. Её предлагают сочетать с длинной рубашкой оттенка ice blue и воротником-косынкой. В коллекции также много платьев: от трикотажного макси с открытой спиной до модели с оборками и цветочным принтом.

В сезоне осень–зима 2026/27 Chloé выпускает коллекцию, которая строится не вокруг «тренда», а вокруг ощущения связи — того, что держит людей рядом, даже когда мир живёт на высокой скорости. Шемена Камали назвала её The Devotion Collection и вынесла в центр тему человечности, эмпатии и общей памяти: одежда здесь мыслится как вещь, которая может хранить не только историю, но и настроение. Главный акцент — на ремесле и видимом следе ручной работы. В коллекции звучат деликатная вышивка, сложные вязки, печатные мотивы и детали, похожие на личные символы. Камали не стремится к стерильной «идеальности»: допускаемая неровность становится частью смысла — как напоминание о времени, терпении и навыке, которые стоят за каждой вещью. Источники вдохновения — традиционные костюмы и фольклорные техники. Но речь не о буквальной стилизации: Камали интересует, что такие вещи рассказывают о сообществе — ритуалах, верованиях, привычных жестах и знаках, которые передаются между поколениями.

На Paris Fashion Week Balmain показал коллекцию осень–зима 2026/27 — первую после смены креативного директора. Теперь Дом ведёт Антонин Трон, а уход Оливье Рустена объявили в ноябре после 14 лет работы. Поэтому этот выход читается как старт новой главы, но без желания перечеркнуть всё до него. Трон делает ставку на крой. В коллекции — смягчённые фирменные жакеты, костюмы с чёткой линией, миди-платья с драпировкой. Асимметричные разрезы работают по делу: формируют фигуру, а не просто привлекают внимание. Узнаваемая «сексуальность Balmain» никуда не делась — просто выглядит более собранно. Из знаковых кодов оставили анималистичный принт: леопард и другие хищные мотивы появляются то на точных силуэтах, то на текучих тканях. Есть и привычная «вечерняя» сторона — вышивки, золотые акценты, плотные фактуры. В противовес — блестящий сатин в оттенках нефтяного и горчичного, который добавляет дерзости уже не только для ночи. Плечи по-прежнему заметны, кожа — структурированная, крупные очки дают лёгкую дистанцию. Но в целом коллекция звучит тише: меньше эффектов ради эффекта, больше аккуратной работы и контроля.

Показ Dior осень–зима 2026/27 прошёл в Саду Тюильри в Париже. Локация здесь не просто «красивый фон»: Тюильри исторически были местом, где гуляли напоказ — и смотрели друг на друга. Это вторая prêt-à-porter коллекция Джонатана Андерсона для Dior, и он явно делает ставку на диалог с пространством. Центральным элементом стал восьмиугольный бассейн Bassin Octogonal — обычно он остаётся на втором плане, а здесь оказался в центре внимания. Вокруг него внутри реального парка выстроили «парк в парке»: границу между природой и декорацией специально размыли. В воде появились искусственные кувшинки, а цветочные принты на одежде перекликались с живыми цветами вдоль аллей. Идея коллекции считывается просто: она подчёркивает фигуру, но не делает её «зажатой». Есть акцент на талии, выверенные объёмы и ткани, которые естественно ведут себя в движении. Отдельный акцент — на аксессуарах: здесь они не выглядят второстепенными. Сумки, перчатки и украшения работают как самостоятельные детали, которые меняют впечатление от образа.

Бренд Geoniki выпустил коллаборацию с Ксенией Китаевой — блогером, журналистом и автором канала о моде и красоте. Капсула получилась лимитированной и компактной: в ней три комплекта, объединённые общей идеей — аккуратная ретро-эстетика, переведённая на современный язык. Основной акцент коллекции — банты. Они работают как узнаваемая деталь, но не перегружают образ, при этом выразительным элементом, который напрямую связан с личным стилем Ксении. В остальном линия держится на продуманных конструкциях и внимании к ткани — так, чтобы винтажное настроение сочеталось с комфортом и универсальностью вещей.

Луиза Троттер показала в Милане новую коллекцию Bottega Veneta осень–зима 2026/27. Это её второй сезон в Доме после смены Маттьё Блази. Показ прошёл в палаццо рядом с театром Ла Скала: на красной дорожке — 80 выходов, быстрый темп и акцент на том, как «работают» ткани в движении. Главное здесь — материал и конструкция. В коллекции много фактур: шёлк, fil coupé, пушистый трикотаж, технические волокна и окрашенный вручную мех из овчины. Вещи выглядят собранно, но внутри этой строгости появляется мягкость и объём — без ощущения тяжести. Ключевой предмет сезона — жакет: яркий, фактурный, иногда почти меховой по виду. Плечи округлены, рукава объёмные, длины вытянуты. В крое появляются жесты пышности — баска, раскрывающаяся в клёш, и лацканы, которые открывают короткие юбки или широкие брюки. В образах чувствуется диалог поколений: ностальгические мотивы рядом с «отцовской» обувью, словно стёртой временем. Коллекция про сильный объём, который остаётся мягким — и про красоту, которую создаёт сама материя.

Показ Dolce&Gabbana осень–зима 2026/27 в Милане снова собрал фирменную «сицилийскую» историю бренда — через чёрный цвет, кружево и строгий крой. В коллекции доминировал суверенный чёрный: пальто с перекрёстными бортами, двубортные силуэты, тренчи и костюмы в полоску, иногда со «съехавшим» рисунком на спину. Кружево работало слоями и через прозрачности органзы — в миди-юбках, мини-платьях с длинным рукавом, полупрозрачных топах и бралеттах, спрятанных под верхними вещами. А строгие жакеты с осиной талией, брючные костюмы, выразительные воротники и рубашки с вырезами удерживали общую интонацию: чувственность здесь не про демонстрацию, а про контроль.

Prada показали коллекцию осень–зима 2026/27 весь сезон построен вокруг одной простой мысли: мы меняемся в течение дня, и одежда меняется вместе с нами. Отсюда главный приём — слои. Но это не «много всего на себе», а аккуратная сборка образа: строгий пиджак может соседствовать со спортивной вещью, а под пальто прятаться атласное платье с вышивкой. Вещи как будто живут в нескольких режимах сразу — и каждый следующий слой добавляет новое значение. Материалы тоже работают на ощущение времени. Есть ткани с патиной, нарочно «состаренные» поверхности, вышивка, которая выглядит так, будто её уже носили — с лёгкими следами, неровностями, «жизнью» на фактуре. Это не про идеальную гладкость, а про память вещей.

Lamoda расширила собственный бренд GRATE: марка, которая раньше была представлена в обувной категории, теперь выходит в сегмент одежды. Запуск стал частью стратегии компании по развитию собственных брендов и расширению ассортимента — Lamoda последовательно наращивает портфель марок, закрывая ассортиментные ниши и усиливая присутствие в среднем плюс и премиальном сегментах. Дебютная одежная коллекция GRATE объединяет женскую и мужскую линии. Концепция строится на сочетании чистых силуэтов, выразительных материалов и функциональности — то есть на вещах, рассчитанных на регулярную носку и понятные сочетания между собой. В коллекцию вошли более 100 цветомоделей: в списке — верхняя одежда, костюмы, трикотаж и деним.

Burberry закрыл London Fashion Week показом осень–зима 2026/27 и заодно отметил 170-летие бренда. Шоу прошло в Old Billingsgate: на площадке собрали условный Tower Bridge в лесах и «лужах» — лондонская погода как декорация. Дэниел Ли снова делает главным героем тренч. В этой коллекции он не только «классика», а вещь для экспериментов: где-то появляется мягкость и рюши у воротника, где-то из-под пальто выглядывают плиссированные платья. Фирменную клетку check тоже перезапустили — она то уходит в жаккард, то выглядит как ручное плетение из кожи и вискозы. Кожи в целом много, включая shearling-тренчи с открытыми срезами; на ткани — вышивка, похожая на капли дождя, и принт с архивной картой Лондона. Саундтрек к показу сделала FKA twigs — и по настроению это история про город, который оживает вечером.

IDOL в мужской линии весна–лето 2026 работает с идеей «кода личности», который складывается из четырёх составляющих и собирается в единое целое. Амбассадором коллекции стал Марат Сафин — звезда мирового тенниса. Его образ здесь задаёт тон: иконичность, сила характера и узнаваемая уверенность. В центре коллекции — форма и материал. Линия держится на вневременном силуэте, выверенных пропорциях и точности кроя: ставка сделана на посадку и конструкцию, а не на декоративные эффекты. В материалах перечислены шёлк, шерсть, лён и натуральная кожа — они отвечают за тактильность и ощущение устойчивости вещей в гардеробе.

Givenchy показал летнюю кампанию под руководством Сары Бёртон — продолжение серии The Portrait Series III. Снимки сделала Коллье Шорр, а среди героинь кампании — Энни Лейбовиц: в кадре она появляется вместе с Кайей Гербер, художницей Изабель Альбукерке и моделями. По настроению это не «глянцевая постановка», а серия портретов, где важны живые реакции и то, как женщины взаимодействуют друг с другом. Кампания строится вокруг ощущения встречи и общего пространства — когда на первом плане не идеальный образ, а характер, энергия и связь между людьми.

Бренд YOU WANNA представил эксклюзивную коллаборацию с Филиппом Киркоровым, приуроченную к его концертному туру 2026 года. Стартовые даты уже обозначены: 27–28 февраля и 1 марта артист выступит в Live Arena в Москве. Лимитированный дроп устроен как работа с личным и сценическим архивом. В визуальном ряду — сценические силуэты, обложки альбомов и детские фотографии Филиппа Киркорова. Отдельный пласт коллекции — футболки с цитатами: на них вынесены строки «я эту жизнь тебе отдам» и ироничная реплика “you wanna scandal now?”.

«Кутюр» — первый англоязычный фильм режиссёра Алис Винокур, четырёхкратной номинантки Каннского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 26 февраля. Главную роль исполнила Анджелина Джоли: её героиня, нью-йоркский режиссёр Максин, прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Парижской недели высокой моды. В рабочем хаосе съёмок она знакомится с людьми, чьи истории далеки от гламурного фасада, и постепенно втягивается в эту среду. Её партнёром на площадке становится оператор Антон (его играет Луи Гаррель): профессиональный союз быстро превращается в личную линию, построенную на взаимном притяжении. Помимо Джоли и Гарреля, в актёрском составе заявлены Элла Румпф, Гаранс Марилье, Финнеган Олдфилд и Аньер Аней.

Бренд Gate 31 начинает сезон с первой главы, посвящённой верхней одежде. В описании коллекции этот слой обозначен как «переходная зона» — между внутренним состоянием и городской средой, между остановкой и движением. Отсюда и общий принцип: внимание к деталям и функциональность без резких стилистических скачков. В первом дропе собраны утеплённые куртки, влагостойкая плащёвка, куртки-пальто и базовые вещи, переосмысленные через конструкцию. Среди приёмов, которые задают характер, — полоска (как ритм) и асимметрия (как акцент формы). Линия коллекции строится вокруг спокойной, продуманной динамики: вещи рассчитаны на повседневные маршруты и практичную работу в городе.

Вероника Леони объясняет свой третий подиумный показ для Calvin Klein как попытку вернуться к исходной точке бренда. В этом сезоне команда, по её словам, «глубоко погрузилась» в то, каким был Calvin в конце 1970-х — начале 1980-х, когда Кэлвин Кляйн выстраивал фундамент Calvin Klein Collection. Леони называет ту эпоху бескомпромиссной и радикальной — и видит в этом тему, которую важно проговорить и исследовать. Её мудборд был собран из десятков архивных фотографий. Эти снимки напоминают, насколько широким был охват бренда: помимо денима, белья и ароматов, которые ассоциируются с Calvin Klein и сегодня, имя Кляйна появлялось и на чулочно-носочных изделиях, мехах и купальниках — и всё это активно продвигалось.

Весенняя капсула EKONIKA PREMIUM Moving Dots строится вокруг идеи «движение — это любовь» и раскрывает её через танец — ритм, пластику и внимание к процессу без ожидания быстрых результатов. Героиня проекта Александра Буримова вернулась в зал после 15-летнего перерыва: для неё дисциплина стала способом опоры и «возвращения к себе». Это перекликается с акцентом капсулы на выверенные формы и натуральные материалы, чтобы обувь не сковывала движение. Пара Егор и Дарья Петровы танцуют вместе 7 лет и называют партнёрство опорой: любовь, по их словам, проявляется в деталях и в готовности повторять одно движение сотни раз. Визуальный символ Moving Dots — каноничный «горох», который соединяет классику и актуальный стиль.

Michael Kors отметил 45 лет работы бренда показом сезона осень–зима 2026/27 в Метрополитен-опере в Линкольн-центре. Дизайнер связывает выбор площадки с темой города и его контрастов — в его формулировке, Нью-Йорк для него про «перерождение», сочетание суровости и магии, упорства и мечты. Коллекцию он выстроил вокруг городской базы, которую пересобрал через крой и многослойность. В фокусе — костюмная группа: косой крой, мягкие драпировки и текучие слои делают строгие вещи менее «жёсткими» по ощущению. Твид и фланель звучат более современно, а вечерняя часть держится на балансе между практичностью и декоративностью. В линии появляются брюки со шлейфом, рубашки с отсылкой к мужскому гардеробу, вышивки, коктейльные платья, ,где шлейф превращается в накидку.