CatParfu

Троллинг высшего уровня от Кати @CatCatParfu , которая притащила на слепые занюхи пищевой ароматизатор С.Пудовъ

Было как-то дело...

о наболевшем..

🪵 О ПРЕСЛОВУТЫХ «АМБРОДЕРЕВЯШКАХ» «Как так вышло, что увлечение парфюмеров амброво-древесными материалами вышло из-под контроля?» — этим вопросом задаётся не только русскоязычное парфсообщество. Колумнистки NEZ попытались распутать этот клубок, признаваясь в самом начале материала, что стараются обходить стороной мейнстримовые релизы, кищащие этими молекулами, что в глазах публики наверняка делает их снобами. Ниже привожу для вас краткий пересказ статьи. Неудивительно, что парфюмеры выбирают такие вещества за их субстантивность: древесно-амбровые молекулы очень тяжёлые, так что испаряются медленнее, а ещё эти соединения гидрофобны — это объясняет феномен несмываемости доброй половины нынешней парфюмерии. Но в какой-то момент любовь к Cedramber, Karanal, Norlimbanol, Timberol, Ambrocénide, Ambermax, Ambrostar, Amber Xtreme и т.п. завела парфюмеров слишком далеко. «Использование [таких материалов можно сравнить] с ПО Autotune в музыкальной индустрии: изначально предназначенное для незаметной коррекции высоты тона (оно помогало сделать голос исполнителя более гармонично звучащим), после хита Шер 1998 года Believe оно стало новой эстетической уловкой — с помощью Autotune стали модулировать голоса, придавая им сверхъестественное качество. Хотя его можно использовать творчески и с умом (редкое явление), с тех пор программа Autotune вторглась в хип-хоп и поп-музыку и набила оскомину абсолютно всем. Как и Autotune, древесно-амбровые одоранты первоначально были инструментом, с одной стороны восполняющим нехватку средств (или таланта?), а с другой — создающим новый, современный стиль, который отвечал требованиям интенсивного звучания. Это узнаваемый сигнал, который становится своего рода предпосылкой, по крайней мере, для большинства людей: в обоих аспектах мы приходим к идеальному уравнению того, что определяет мейнстрим. И поэтому люди, которые не ценят такое звучание, будут казаться снобами». Проблема таких материалов заключается в том, пишут в NEZ, что они производят ощущение жжения в носу, впечатление физического, почти болезненного вторжения в ваши ноздри, напоминая «шипы, пронзающие структуру духов и вонзающиеся в носовые пазухи». Таким образом колючие древесно-амбровые материалы «превращают любое путешествие в общественном транспорте в обонятельную какофонию, это обонятельные селфи-палки, расширяющие радиус «я-я-я», которые возникают из-за того же преувеличенного чувства права, что и мэнспрэдинг (он же «синдром хрустальных яиц») или громкие крики о своей личной жизни по телефону в общественном месте». Откуда же пошла мода на древесно-амбровые одоранты? Нетрудно догадаться, что всему виной желание компаний захватить рынок Ближнего Востока: тамошний потребитель привык к интенсивным древесным шлейфам, поскольку любые другие моментально испаряются в сухом жарком климате. Поскольку использовать натуральный уд слишком затратно, а ещё его запах слишком странный для западного клиента, чтобы можно было выпустить универсальный продукт для глобальной дистрибуции, R&D-департаменты взялись разрабатывать заменители. В качестве «нулевого пациента» журналистки называют... Paco Rabanne XS 2005 года. За ним последовали One Million, Invictus, Bleu de Chanel, Sauvage, Décibel и многие другие интерпретации вирильной маскулинности. «По иронии судьбы, в то время, когда публика становится всё больше жаждет натурального, здорового и органического, а бренды почти не упоминают ничего другого, беззастенчиво заявляя о процентах подобных ингредиентов, которые только вводят в заблуждение, если не откровенно обманчивы — древесно-амбровый шлейф можно воспринимать как антитезу природе. И проблема не в их 100% искусственном происхождении, а в том, что они транслируют загрязненную городскую атмосферу — рисуют обонятельный образ выхлопных труб, бензина, взлётно-посадочной полосы аэропорта, заводских выбросов, пепельниц и дёгтя. Одним словом, они олицетворяют всё то плохое, что породило общество потребления».

Добила поллитру (!) кремового гдд Joanna Sensual Argan Oil Shower Gel. Кайфный на мой нос, нишевый аромат в духе всяких смол (не амбра, не лабданум, не мёд, не мирра, но что-то из такого вот семейства, как я люблю, но при этом что-то другое и не опознаваемое), адекватной яркости, не надоедающий, даже обогнал толпу других более мелких размером гдд из всякий тезори, лашей, и прочих.

Сегодня пробегая мимо РГ пшикнула на руку Молекулу из новеньких, которая плюс Мандарин. Молекулу когда-то флакон сносила, мандарины люблю... Штош. Мандарин шикарный, звонкий натуральный весёлый, кайфный. Минут десять. Потом он минут за ещё десять тихонько сваливает в что-то древесно-ветиверовое, а потом и этого не остаётся, словно аромату совсем надоедает притворяться, и вуаля, см мем парой постов выше... Не так убийственно и дальнобойно, как некоторые, но всё же упорно и утомительно. Короче я смывала мылом, потом ещё раз, потом другим мылом, но мылы тут бессильны. Мицелярка помогла. Сижу теперь в Малевском Мускусе Р., снимаю стресс.

Итак, «Василиса». Характер у неё не простой. Не простой, а золотой! Добра молодца в тереме встретит, медовухи нальёт, а сама кофе выпьет чёрного, несладкого. Это все присказка, а правда такова, «Василиса» древесно-пряная, очень медовая, чувствуется чернослив, смола и кофе (немного). В отличие от «Русалки», которая буквально чешуёй прилипает (спойлер), «Василиса» хоть яркая, но стойкость обычная. Ольфакторное семейство: древесный, восточный Ноты: слива, алыча, терн, минеола, клементин, египетский жасмин, кофейный аккорд, липовый мед, бобы тонка, перуанский бальзам, пачули, дубовый мох Парфюмер: Олаф Ларсен (Olaf Larsen)

Тааак, интрига! (и канал - для тех кого брокар уже купил))

Miel d'Arabie, Chopard - заметила, что только упоминала о, но толком и не рассказывала про этот изумруд в коллекции. Долго я вокруг него кружила и даже сносила пробирочку прежде флакона. Запал он мне. Признаться, я пока не очень вычленяю что там отвечает за изображение граната, но мне это скорее про горечь от мёда и лечебные пряные травы, такой густой и, при этом, вроде как относительно интимно сидящий замес (при моём умеренном нанесении), немного шлейфящий, но, кажется, всё же весьма компактно... И он такой, на грани: немного яда - немного лекарства, где, как помним, разница в дозе, или же в данном случае - в восприятии "пациента", и если мне он практически бальзамом на душу, но, предполагаю, кому-то легко может показаться и чем-то ну не-однозначным... поэтому это мой частый вариант для интровертных дней, когда интенсивных контактов не предполагается.