ОВЭРДРАМЭТИК🗡️🥀⛲️

Доброе, субботнее! Выходные на этой неделе особенного долгожданные. Будем demure или вечер покажет?

Давно наблюдаю за художником Ахрафом Амири. Вдохновленный окружающим миром, он интерпретирует свои работы с саморефлексией и собственным критическим взглядом на актуальные события. Перемещаясь от макабрного к прямой иронии, его иллюстрации отражают время, в котором мы живем.

Добрейшего! В легком недоумении, что завтра вынужден ехать в офис. Саша Пивоварова тоже. Снимал Эди Слиман для Saint Laurent Pre-Collection Spring/Summer 2014.

Ким Кардашьян нарядилась в крокодила. Биркин бы тоже неплохая вышла.

В свете последних событий, связанных с перестановкой креативных директоров домов моды и главной интригой этого года, кто же займет пост креативного в доме Chanel Слиман, часто упоминали имя Читосэ Абэ и бренд Sacai. Этой осенью для меня тема Японии особенно близка - сорвавшаяся поездка дает о себе знать. Конечно же, я полез изучать матчасть из ее интервью на сайте The Washington Post, которое и перескажу: Читосэ Абэ основала бренд Sacai в 1999 году с благословления верховной Рэй Кавакубо и заручившись ее поддержкой. До 1999 года Абэ отработала 8 лет в Comme des Garçons. Sacai базируется в Токио. По версии The Washington Post, Читосэ Абэ, на сегодняшний день является одним из самых влиятельных дизайнеров в модной индустрии. Примечательно, она не одевает знаменитостей для продвижения своего бренда. Читосэ Абэ выступает в роли CEO и креативного директора одновременно, что на сегодняшний момент является большой редкостью, если не исключением. Более 90 процентов ее жизни посвящено созданию одежды. Если выполнение задач собственника бизнеса она частично делегирует, то в творческую составляющую создания одежды она вовлечена полностью, она просто любит то, что делает. За последние 50 лет Япония произвела большинство новаторских модных дизайнеров. Рей Кавакубо заставила полюбить модников всего Мира деконструктивизм и несовершенство форм в одежде, а так же убедила в том, что мода может провоцировать интеллектуальные исследования так же, как и абстрактное искусство. Джуня Ватанабе показал, как простые формы рабочей одежды могут быть превращены в нечто более, чем просто униформа. Читосэ Абэ вдохновлена постоянным изобретательством и, как она говорит - радостью. Мило. Она любит простые, повседневные вещи и работает с «базой»: футболка, пиджак, мужская рубашка, тренч, свитшот; она делает гибрид двух стилей, сочетает разные материалы и в итоге создает нечто совершенно новое. Дизайнер не считает одежду произведением искусства. Слияние и баланс - являются основными темами мира Абэ. Тут я немного не могу понять, кому мы передаем привет, и кто кому руки должен целовать? Братья Гвасалия нашей героине или наоборот? Так же она известна благодаря коллаборациям с такими мастодонтами модной индустрии как Nike, Cartier, Ambush, The north face, Undercover. Кроссовки из ее коллаборации с Nike были названы GQ одной из величайших коллабораций Nike всех времен. Одежда Sacai востребована и среди дам, для которых мода как аддикция. Писательница и журналистка Сьюзан Орлеан, написала в своем «блоге», что нашла утешение в этом бренде после того, как одежда Comme des Garçons, за последнее десятилетие превратилась в скульптурные массы ткани, которые, по мнению писательницы, менее подходят для повседневной жизни. Со слов самой Читосэ Абэ, Sacai кажется сложной одеждой, но ее легко носить, она очень удобна и практична.

Вчера пол вечера разглядывал фотографии камина в особняке Салтыковых-Чертковых, который выполнен по эскизам Михаила Врубеля. Расположен на Мясницкой. Красиво. Захотелось отправиться туда РайтНау.

Доброе, мрачное. Съемка Ника Найта для Another Magazine, 2015 г. Задействован был архивный кутюр Александра Маккуина. Стилизовала Кэти Ингланд.

Поиграем?

Рубрика #Бассейны

Когда читаю такой материал, все больше и больше прихожу к выводу, как мне повезло с мамой. В продолжение темы Алексея, поделюсь собственным опытом, как мне объяснили о вреде употребления, а вернее показали. Предупреждаю, далее будет текст, который может травмировать. Мне было лет 10 и мама отвела меня на выставку, не предупредив заранее, чего конкретно. Так как она постоянно работала, время постдефолтное, я был рад любой возможности пойти куда-нибудь вместе. Как сейчас помню, она проходила в ДК Профсоюзов, скорее всего, это мероприятие было при поддержке государства. Не знаю, сейчас такое практикуют ли, если нет, скажите куда написать, напишу, чтобы возобновили. Так вот, на этой выставке были представлены все виды веществ со всеми атрибутами. Шок. Что удивительно, экскурсовод (да) в деталях про все рассказывал, без особого акцента на то, что наркотики зло, меня это тоже смутило. Финальным аккордом в экскурсии был показ документального мини-фильма, в котором было показано, к чему это все в итоге приводит, как выглядит притон, показывали людей, которые уже почти умерли, с гангренами или с отслаивающиеся кожей и это не было романтизировано как в условной «Джии», а по-настоящему и не прикрыто. Смерть, как я знаю, может быть красиво представлена только в кино и в книгах. Особо травмирующей для меня была сцена в фильме, где молодой парень поднимает футболку, а у него все тело гниет - меня на этом моменте стошнило тоже по-настоящему и мы ушли. Очевидные выводы мы сделали сами. Думаю, такого эффекта организаторы и добивались. После этого, у меня сформировался страх и жуткий ассоциативный ряд, который преследует меня по сей день. С которым я не собираюсь бороться. За всю свою жизнь я ничего не пробовал кроме эпизодической травы в условном Амстердаме. Возможностей была масса (тут для овэрдамы можно вспомнить сцену из фильма «Страна Оз» где Чурикова начинает рассказывать про партию со слов «что ты..»), а вот желания не было и нет. Сработало? Травмы могут быть и полезны? Наркотики - зло и билет, иногда пусть и первым классом, но в ад. Никогда и ничего не пробуйте.

Доброе утро, сильные, уже среда. Если работаете из офиса и вынуждены опаздывать - то только так и по причинам уважительным. Никаких ранних сборов. Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в объективе Стефани Пфрейндер Стайлэндер, 1992 г.

Можно, пожалуйста, мне такой букетик? Только часа на 3)

Недавно в одном телеграм-канале прочитал интересный факт, цитирую: «в 2002г Мэгги Смит была номинирована на Оскар и обратилась к Фионе Голфар, которая была редактором британского Vogue, чтобы последняя помогла ей с нарядом на красную дорожку. Почти все модные дома отказали, сказав, что «она стара для них». И только Армани согласился. Прошло 20 лет, и в прошлом году Мэгги снялась для Loewe, ей было 88 лет». Последние лет 15 появилась тенденция снимать в кампэйнах героев, весьма интеллигентного возраста и совершенно далеких от стандартов «супермоделей». Справедливо. И не только благодаря бэкграунду отдельной личности, но и потому, что дожить до этого возраста и быть «обточенным» временем - в этом уже победа и красота, и такую рекламу лично я воспринимаю как откровение, силу и историю, не только бренда, но и героя. Обобщаю и привожу «классические» примеры. Донателла Версачьевна у нас в другой группе.

Доброе - рабочее. Не забывайте чаще обнимать любимых 🫶🏼

Акведук Велювемер, открыт в 2002 году и представляет собой уникальное инженерное решение. Он проходит над дорогой, соединяющей материковые Нидерланды с Флеволандом — крупнейшим искусственным островом, окружённым озерами. В отличие от разводных мостов или других конструкций проезжей части, конструкция водного моста обеспечивает постоянный транспортный поток как на дороге, так и над акведуком. С глубиной 3 метра, акведук обеспечивает проход небольших судов и поддерживает постоянное движение автотранспорта на дороге, так и над ней для водного транспорта.

GM 📺

Безупречный Том Форд в финалах своих fashion-show. 2012-2022

Доброго субботнего 🖲️

Одним из важнейших пунктов в списке «что посмотреть» в Токио у меня был осмотр бутика Maison Margiela. Поэтому сегодня кратко делюсь воспоминаниями и историей магазина. Первый бутик Maison Margiela в Токио был открыт в 2000 году в районе Эбису. В 2006 году бутик переехал в здание бывшей фабрики по производству электроники, в этом же районе. Магазин оформлен в классическом для бутиков Маржелы белом цвете, с эффектом «напыления», был сохранен интерьер фабрики, в который была интегрирована условная квартира. И даже ванна. А как же без нее? На входе лежало белоснежное полотенце - отсылка к одному из значимых показов Дома (второе фото, слева). Больше всего меня удивило наличие в нем кинотеатра с настоящими винтажными креслами, в котором показывают прошлые коллекции. Из одежды на меня ничего не подошло по размеру, даже таби, но уйти без покупок не мог, купил духи. Про ассоциации писал здесь. Тканьевый пакет храню до сих пор, как артефакт. Часть фото - мои. Спасибо, А.