suharevstyle

Кажется, именно четвертый показ Гленна Мартенса для Maison Margiela наконец получился по-настоящему маржеловским. Я бы даже сказал — самым маржеловским из всего, что происходило с домом с момента ухода самого Мартана. У Гленна получилось посмотреть на Maison Margiela через призму Маржела. Он говорит, что в основе работы Дома всегда была приставка «anti» — сопротивление привычным представлениям о красоте, правильном крое и вообще о том, как должна выглядеть одежда. И в сезоне SS’27 команда как раз отталкивалась от этого принципа: жесткое сочетали с мягким, а знакомые конструкции смещали и выворачивали. Вроде коммерческая, но в то же время одежда, которая может двигать моду дальше. Очень хорошо.

Продолжается процесс мимикрии под листву!

У Maison Margiela уже традиция — делать одни из самых необычных приглашений на показы. Для шоу SS 27 Гленн Мартенс разослал гостям прозрачный бокс с данными показа и маленькой брошью, в которую можно вложить букет 💐

Сразу ставлю на эти угги: думаю, их ждет большой успех. Для весенне-летнего сезона ’27 Blumarine Дэвид Кома выдал свою версию клог Ugg — добавил крупные кристаллы и перья, превратив утилитарную обувь в вечернюю. Точно разлетятся по съемкам и стритстайлу.

Дитейлз Jil Sander ♡

два дня на REF в Завидово погода шик ♡

Изначально к приходу Демны в Gucci я относился довольно скептически, и первые две его коллекции меня в этом скорее убеждали. Но сегодня он превзошел себя. Отсмотрел весь показ SS’27, и первое, на что обратил внимание, — как грамотно он собрал вместе разные эпохи Gucci (пусть и без прямого цитирования не обошлось). Здесь есть и олдовый Gucci с mob wife-эстетикой — богатая итальянская женщина, мех, кожа, золото, настроение фильма House of Gucci. И эпоха Тома Форда с облегающим силуэтом, открытым телом, провокацией, глянцевой сексуальностью (что, кстати, вполне закономерно: фордовский Gucci сейчас особенно востребован на ресейле). И неожиданно Демна вспомнил, как мне кажется, все-таки не про Микеле, а про период Фриды Джанини в Доме — ее яркий, эклектичный Gucci с цветом, принтами и богемным гламуром. Живо, фактурно, эротично. Браво, Демна

Отсматриваю миланские показы. Вот Marni напомнил чем-то мне синьору Прада в конце нулевых-начале десятых — вся эта нелепость, сочетания принтов и разных оттенков, ugly-pretty эстетика, но в результате всё выглядит мило. Вообще, у бренда это вторая коллекция нового креативного дизайнера — Мерилль Рогге, которая четыре года была главой женского дизайна у Dries Van Noten. Рогге решила вернуть Marni к его эксцентричным корням (хотя Франческо Риссо тоже с этим справлялся на ура, на мой взгляд), но смелее добавляет собственный почерк. Платья с принтами в духе 70х, полосатые капри, юбки и жилеты с рядами пуговиц, цветные гольфы, крупные серьги, стразы и довольно смелые сочетания оттенков. Посыл понятен: миксуем без страха!

Меха, кокошники, матрешки, тяжелый люкс и «панельки» — кажется, мы знаем, как мировая мода видит Россию. Но это только верхушка айсберга. В новом выпуске мы погружаемся глубже и исследуем русский след в мировой моде — слой за слоем, пока не доберемся до самого дна. Как Дягилев и «Русские сезоны» изменили представление Европы о красоте? Почему русская эмиграция оказалась так тесно связана с парижской модой? Что такое стиль «а-ля русс» и почему в нем оказалось так много Востока? Как советская эстетика добралась до зарубежных подиумов, а конструктивизм, брутализм и даже привычные нам городские пейзажи превратились в источник вдохновения для дизайнеров? Спускаемся на дно модного айсберга и выясняем, насколько велик русский след в мировой моде! YouTube | VK Видео

Сумки на Prada SS’27 заслуживают отдельного внимания 🤩👀Миучча Прада и Раф Симонс прошлись сразу по нескольким знакомым формам — от строгих вытянутых east-west моделей на длинных ручках до мягких тоутов и совсем маленьких мешочков, которые крепятся прямо на руку. Много фактур под экзотическую кожу, насыщенных цветов и нарочито «дамских» силуэтов. А серую перфорированную сумку, на мой взгляд, ждет большой успех у клиентов Prada.

У Ириски новая аватарка и новая ЛПшка ♡

У Ириски новая аватарка

Платформа Tagwalk подвела итоги Лондонской недели моды SS 27 и посчитала главные тенденции сезона в цифрах: 🩳 Самый заметный рост — у микрошортов: их стало больше сразу на 1024% по сравнению с прошлым летом. Ещё вырос интерес к функциональной одежде — ветровкам, курткам и вещам из технологичных тканей (+146%). А среди декоративных приемов заметно прибавили цветочные элементы, кружево и бахрома. Чаще всего на подиуме были платья, верхняя одежда и брюки. При этом юбок в этом сезоне стало заметно больше, а брюк — меньше. 🎨 По цветам Лондон в этот раз довольно спокойный: больше всего белого, черного, голубого и серого.

Ну что, Миланская неделя моды началась с Prada 🤩 В весенне-летнем сезоне первое, что бросается мне в глаза — тотальная юбочная дисциплина, никаких брюк и джинс, которые, как говорит сама сеньора Прада, она не любит, в отличие от ее креативного партнера Рафа Симонса. Весь женский гардероб сезона строится вокруг юбки: прямой, миди, трапециевидной, на бок… в остальном наш любимый союз, как и всегда, взял совершенно понятный женский гардероб и немного нарушил в нем привычный порядок вещей при помощи стайлинга. Мэтч отличный — меньше декоративных деталей и больше внимания к самим изделиям и тому, как и с чем их комбинировать 🫰

С показа Altuzarra SS’27 забираем один простой стайлинг-прием — не застегиваем ремень, а оставляем концы свисать со шлёвок. Работает и с брюками, и с юбками, и поверх жакета.

Если бы твой бывший был ароматом:

Каждый раз на Лондонской модной неделе мой фаворит — Эрдем Моралиоглу. Его одноименной бренд Erdem в этом сезоне визуально рассказывает историю про знаменитого циркового артиста и звезду парижской сцены 1920х — Барбетте, которым восхищался Жан Кокто и снимал Ман Рэй. Барбетт выходил на сцену в женском образе и только в финале номера раскрывал зрителям, что он мужчина. Именно эту игру между мужским и женским Моралиоглу и перенес в коллекцию: строгие мужские пальто, смокинги и жакеты сочетаются с бельем, расшитыми кристаллами боди и перьями. Где-то жакет обрезан так, чтобы из-под него полностью было видно сверкающее боди, где-то хрупкое платье намеренно утяжелено грубой верхней одеждой. Настоящая мода!

Louis Vuitton превратил витрины своих бутиков в целый игрушечный мир 🚂 Для оформления специально изготовили миниатюрные поезда и другой транспорт в духе жестяных игрушек 50х, с монограммами и крошечными чемоданами. Через эту игрушечную транспортную систему Louis Vuitton обыгрывает главную тему своего наследия — путешествия.

Maison Margiela добавили на сайт новый раздел, в котором объясняют свои техники и как они правильно называются. Очень полезно, потому что теперь можно не гадать, где Bianchetto, где Fusion, где Assemblage, а просто посмотреть у первоисточника. И изучить все эти «состаренности», необработанные края и странные соединения материалов..

как же этой собачке идёт осень