FFANCY MAGAZINE

Befree продолжает развивать сотрудничество с локальными марками и выпускает новую коллекцию вместе с якутским брендом MU:S. В капсулу вошли вещи, по которым бренд уже узнают: воздушные платья-баллоны, объемные болеро, пышные юбки и свободные шаровары с характерным силуэтом. Коллекция аккуратно работает с визуальными кодами Якутии. В деталях появляются традиционные завязки, принт с даурской лилией и украшения из бисера, напоминающие капли льда или воды. Отдельного внимания заслуживает сумка, вдохновленная «оҥоойук» — берестяной корзиной, с которой в Якутии собирают землянику. Совместная линия получилась одновременно современной и очень личной: узнаваемая эстетика MU:S здесь соединяется с повседневным гардеробом Befree без потери локального характера.

Dior представил новый блеск для губ — Dior Addict Glass Lipstick. В кампании приняли участие Джису, Аня Тейлор-Джой и Уиллоу Смит, создавая образы с зеркальным глянцем и яркими оттенками. По словам Питера Филипса, креативного директора Dior Makeup, текстура сочетает помаду, бальзам и блеск, обеспечивая мягкость и сияние. Формула с гиалуроновой кислотой увлажняет губы до 48 часов, лёгкая гелевая текстура комфортна весь день и не оставляет плёнки. Палитра включает 16 оттенков — от нюдовых до глубоких сливовых, а футляры можно кастомизировать фирменными мотивами Dior.

Коллекция SKIMS Riviera вдохновлена летним отдыхом на Французской Ривьере. В центре — купальники в королевском синем, красном и чёрном цветах: модели с высокой посадкой, шорты с поясом, топы-бандо и треугольные бикини. Линия Everyday Cotton тоже получила яркий курортный акцент — в красном цвете вышли вещи от нижнего белья до худи и футболок. Для пляжа добавили полупрозрачные накидки в красном и принте «зебра» на оттенке слоновой кости. В капсулу также вошли кафтан, свободные брюки, платье-саронг с открытым передом, платок на голову, соломенная сумка и классическое пляжное полотенце.

Коллаборация NUME × Sorelle Era обращается к эстетике выпускного вечера — не буквально, а через настроение момента, когда всё ещё впереди. В основе капсулы — состояние первой влюблённости: в человека, в себя, в новый этап жизни, который пока больше обещает, чем требует решений. В коллекции переосмыслены узнаваемые силуэты Sorelle Era и соединены с женственным кодом NUME. Отсюда — вещи, в которых есть и романтичность, и более взрослая собранность. В капсулу вошли корсеты и боди с воланами и кружевом, облегающие платья с декольте и драпировками, а также костюмы из сатинированных и фактурных тканей. В деталях читается отсылка к викторианской эстетике: кружево, пластика ткани, акцент на силуэт. При этом коллекция не выглядит костюмной — скорее это современный вечерний гардероб для тех, кто хочет мягкости, но без наивности.

Круизную коллекцию Chanel 2026/27 показали в Биаррице — городе, важном для истории Дома. В 1915 году Габриэль Шанель открыла здесь дом высокой моды рядом с океаном и начала формировать более свободный взгляд на женскую одежду. Коллекция Sous le Salon la Plage у Маттьё Блази работает с этой историей без прямого копирования архива. На подиуме морские коды встретились с вечерним гардеробом: полосатый трикотаж — с платьями, рабочий комбинезон — с более изящной подачей. В фактурах — мягкий твид, шёлк, жемчуг и пайетки, напоминающие чешую. Показ открыло маленькое чёрное платье, переосмысленное по эскизу 1926 года. Главная деталь — широкий бант на спине, который превращается в клатч. Аксессуары продолжили тему путешествия: мини-чемоданы, пляжные корзины, непромокаемые сумки и украшения с морскими мотивами.

Леди Гага и Doechii представили клип Runway к фильму «Дьявол носит Prada 2» Видео сняла Пэррис Гобел. Действие разворачивается в сюрреалистичном пространстве с черно-белой графикой, вспышками света и искусственным дождем. По настроению клип ближе к модному перформансу, чем к классическому музыкальному видео. В кадре — эстетика camp и haute couture: кристаллы, гипертрофированные силуэты, драматичные платья и архитектурные формы. Леди Гага появляется в топе Daniel del Valle, напоминающем фарфоровую вазу, и жакете с объемной юбкой из кутюрной линии Robert Wun. Doechii примеряет образы Viktor & Rolf, Gaurav Gupta, Harris Reed и Claire Sullivan. Вместе артистки превращают Runway в яркое высказывание о моде как ежедневном состоянии.

Летняя коллекция 4FORMS получила название «Дом у солнца» — и это тот редкий случай, когда идея считывается сразу, без пояснений. Вещи здесь построены вокруг состояния: открытое пространство, тёплый воздух, одежда, которая не мешает движению. Съёмка прошла в Фетхие — не как открытка из отпуска, а как место с другим темпом. Узкие улицы, выжженные стены, морской ветер — всё это задаёт спокойный, немного замедленный ритм. При этом линия не уходит в минимализм в привычном смысле. Если раньше бренд держался на чистых формах и монохроме, то в этом сезоне появляется больше выразительности. Принты становятся частью конструкции образа, а цвет — инструментом, а не акцентом.

Кампания Miu Miu L’Eté 2026, снятая Джино Эдвардсом, строится вокруг ощущения летнего света — того момента, когда границы между небом, водой и горизонтом размываются. В кадре — Сатин Бессон, Лю Хаоцунь, Лена и Лиза Мантлер. Гардероб собран из базовых вещей: рубашки из поплина и шамбре, чиносы, жилеты и лёгкие блузоны. Палитра держится на переходах синего, белого и песочного, а строгие формы разбавляют детали — платки, мягкие воротники, сборки и банты. Есть и более лёгкие позиции: укороченные юбки, платья из хлопка и джерси, блузы из муслина. Аксессуары выдержаны в оттенках коричневого. Среди ключевых — сумка Vivant, кожаные сандалии, кроссовки, а также ковбойские шляпы и очки с изогнутой формой.

Весенний сезон для концептуального магазина Naohasa стал поводом зафиксировать знакомое, но каждый раз по-новому переживаемое состояние — ощущение обновления. Капсула с символичным названием «Новое дыхание» отталкивается не столько от конкретных трендов, сколько от настроения, которое возникает с приходом тепла. В центре внимания — повседневные моменты, которые весной начинают ощущаться иначе. Город становится более подвижным, привычные маршруты — менее предсказуемыми, а сама одежда — легче и свободнее. Это отражается и в вещах: силуэты не сковывают движения, ткани «работают» с телом, а образы собираются без усилий. Капсула выстроена вокруг идеи комфорта без потери выразительности. Здесь нет перегруженных решений — только понятные формы, в которых легко существовать в течение дня. Вещи из коллекции не требуют особого повода: они скорее про состояние, когда хочется замедлиться, оглянуться по сторонам и заново почувствовать ритм города.

Jean Paul Gaultier представляет первую prêt-à-porter коллекцию JUNIOR над которой работал Дюран Лантинк. Коллекция строится вокруг темы, с которой марка связана давно: свобода обращения с силуэтом, игра с мужскими и женскими кодами и отказ от жёстких рамок в том, как человек носит одежду и держит себя в ней. По настроению кампания отсылает к концу 1980-х — не буквально, а через ту самую дерзкую элегантность, на которой Jean Paul Gaultier всегда умел строить образ. Креативный директор берёт знакомые коды Дома — полосатый морской трикотаж, прозрачные ткани с эффектом татуировки — и не воспроизводит их в архивном виде. Он сдвигает пропорции, меняет контекст, делает эти элементы частью более подвижной и свободной истории. В результате одежда перестаёт быть набором цитат и начинает работать как способ показать неоднозначность, движение и смену ролей.

Весенняя коллекция 1811 обращается к фигуре Елизаветы Петровны — императрицы, чьё имя в истории связано не только с придворной роскошью, но и с эпохой, когда в России особенно заметно соединились светская жизнь, мода и интерес к просвещению. Для новой линии бренд берёт этот образ не как музейную цитату, а как отправную точку для современного гардероба с историческим настроением. В коллекции много деталей, которые отсылают к придворной культуре XVIII века. Сатиновые плащи напоминают императорскую мантию, золотые мушки появляются на шёлковых комплектах, а корсетные платья с кринолином собирают силуэт, в котором легко считывается балльная эстетика. При этом вещи не выглядят как костюм для исторической реконструкции: акцент сделан на том, как старые коды можно перевести на сегодняшний язык. Палитра тоже работает на эту идею: золотая парча, тёмный янтарь, жемчужный голубой и императорский красный собирают коллекцию в цельную историю.

Смотрим тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень» — это первая глава новой многосерийной экранизации книг Дж. К. Роулинг для HBO. Шоураннер проекта — Франческа Гардинер, а режиссёром нескольких эпизодов выступает Марк Майлод. Съёмки стартовали ещё в июле 2025 года, и теперь сериал постепенно переходит из стадии большого ожидания в статус одного из главных телезапусков конца 2026-го.

Свадебная коллекция бренда MU:S получила название «Муус Үнкүүтэ» — в переводе с якутского это означает «ледяной танец». В основе — не буквальная «зимняя» тема, а целая цепочка образов: движение льдин во время ледохода, падение снежинок и первый танец молодожёнов. Эти ассоциации не остаются на уровне названия, а переходят в детали вещей. Так, аппликации из тафты повторяют форму льдин, а текстиль, расшитый стеклярусом, отсылает к блеску снега. Один из центральных образов коллекции связан с рекой Лена, которая протекает в Якутии: её образ переосмыслен в виде костюма с маской, расшитой национальными узорами. В коллекции использованы разные фактуры и техники: кружево нескольких видов, ткани с пайетками и стеклярусом, фатин, аппликации из тафты. По подаче линия тоже не сводится к одному сценарию. Здесь есть и более лаконичные свадебные решения — например, платье с фатой, — и составные, многослойные образы с жакетами и фирменными рукавами бренда. При этом часть комплектов задумана так, чтобы их можно было адаптировать и вне свадебного контекста.

Jacquemus выпустил новую кампанию коллекции Le Paysan, и в этот раз она выглядит как очень личная история. Саму коллекцию впервые показали в июне прошлого года в Оранжерее Версальского дворца, а теперь её сняли на фоне Мон-Сен-Мишеля — спокойно, почти без лишних эффектов. Для Симона Порта Жакмюса эта коллекция явно связана с детством и югом Франции. В кампании чувствуется эта линия: простая сельская жизнь, семейные воспоминания, вещи, в которых есть аккуратность, но нет нарочитости. Важная опора здесь — семейные архивы дизайнера и идея Sunday best, то есть одежды, которую надевают по особому случаю. Отсюда — чистые силуэты, хлопок и общее ощущение вещи, за которой стоит не только стиль, но и память. Отдельно в кампании выделяют сумку Le Valérie. Её показывают как одну из главных моделей сезона: форма у неё строгая и собранная, и на фоне природного пейзажа это особенно заметно.

Бренд ēdomo выпустил капсулу «Градиент». В её основе — идея плавного перехода: от холодного сезона к тёплому, от плотных вещей к более лёгким, от сдержанной палитры к цвету, который постепенно раскрывается. Главный материал коллекции — итальянский шёлк с эффектом деграде, где один оттенок мягко перетекает в другой. Палитра построена на спокойных сочетаниях: айвори уходит в карамель, чёрно-белая гамма становится мягче и менее контрастной. За счёт этого одежда выглядит не броско, а собранно — с акцентом на движение цвета и фактуру ткани. В коллекцию вошли комбинации, брюки-алладины, топы с открытой спиной, шорты, кимоно и кроп-топы.

Смотрим трейлер третьей части «Дюна». Фильм выйдет в декабре 2026 года и станет финалом трилогии Дени Вильнёва. В основу легла вторая книга цикла Фрэнка Герберта — «Мессия Дюны». В центре сюжета снова Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе — уже не наследник, а правитель, чья власть приводит к новым конфликтам. Среди главных фигур новой части — Скитейл, которого играет Роберт Паттинсон. В фильм также возвращаются Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Хавьер Бардем и Джейсон Момоа. По настроению это уже не история о восхождении героя, а фильм о последствиях власти. Сам Вильнёв говорит, что новая часть будет темнее и жёстче предыдущих.

Оскар-2026: шесть статуэток, исторические рекорды и красная дорожка с характером В ночь на 16 марта голливудский театр «Dolby» в очередной раз собрал всё, чем живёт мировое кино. Главным триумфатором вечера стал Пол Томас Андерсон. Его «Битва за битвой» унесла домой шесть статуэток, включая лучший фильм и лучшую режиссуру — и это при том, что до этой ночи у Андерсона не было ни одного «Оскара». В актёрских номинациях — никаких неожиданностей. Майкл Б. Джордан взял приз за лучшую мужскую роль в «Грешниках», Джесси Бакли стала лучшей актрисой за «Гамнет» — и заодно первой ирландкой с победой в этой категории. Роли второго плана тоже остались внутри фаворитов: Эми Мадиган и Шон Пенн, оба из «Битвы за битвой». Красная дорожка в этом году получилась с характером. Кутюрная сдержанность соседствовала с объёмом и блеском, архивные отсылки — с парой-тройкой откровенных выходов. Именно это сочетание и напоминает, почему «Оскар» давно вышел за рамки просто кинопремии.

Ulyana Sergeenko представила свою коллекцию Haute Couture весна–лето 2026, которая приурочена к 15-летию Дома. Вдохновленная собственным архивом, коллекция воплощает в себе внимание к ремесленным традициям и искусству, ставя акцент на вышивку, кружево и хрусталь. Каждое изделие в коллекции — это результат сотен часов ручной работы, где классические элементы смешиваются с современной чувственностью. Коллекция включает 34 образа, в которой традиции сливаются с современными формами. Особое внимание уделено сотрудничеству с мастерами Елецкого кружева, а также использованию Балахнинского кружева и Казаковской филиграни. Ярким примером такого подхода являются ягодки голубики, выполненные вручную из слоев кутюрного фатина, что потребовало более 150 часов работы.

Valentino сезон осень–зима 2026/27 Алессандро Микеле представил в Palazzo Barberini — и здесь место действительно работает на идею коллекции. Барочный римский дворец с его строгой архитектурой и росписью Пьетро да Кортона задаёт главное напряжение: порядок и избыточность существуют рядом. Эту же логику Микеле переносит в одежду. Коллекция получила название Interferenze, и строится она на столкновении разных интонаций. Чёткий костюмный крой соседствует с мягкими драпировками, жакеты с выраженной линией плеч — с текучими топами, длинные платья — с расшитыми мини. Всё держится на контрасте, но не распадается. Так Микеле работает с наследием Valentino: не консервирует его и не отказывается от него, а использует как живой материал. В цвете это тоже заметно: красный Valentino появляется рядом с мятным, припылённой сиренью, песочными оттенками и глубоким чёрным. Спокойную палитру время от времени нарушают кружево, прозрачность и объём. Аксессуары — крупные колье, очки-визоры, меха, скульптурные украшения — не просто дополняют образ, а усиливают силуэт.

Весенняя коллекция Nude Story ¡CAMINA! собрана вокруг простого и понятного состояния: момент, когда город наконец прогревается, зимние слои становятся лишними, а одежда начинает работать не на защиту, а на настроение. В этой линии весна подана не как резкая смена сезона, а как мягкий переход к более лёгкому, свободному и чувственному гардеробу. В основе — натуральные ткани: хлопок, шёлк, атлас и шифон. За счёт этого вещи получаются лёгкими по ощущению и рассчитанными на движение. При этом коллекция не уходит в «воздушность» ради самой идеи: силуэты держит архитектурный крой, который добавляет форме чёткость и делает образы современнее. Отдельный акцент — на трансформируемых моделях. Их задумали как вещи, которые можно по-разному вписывать в гардероб и переносить из сезона в сезон, не привязываясь к одному сценарию носки.