Андрей Манчук

В Джайпуре находится Джантар-Мантар – астрономическая обсерватория, построенная раджпутским правителем Савай Джай Сингхом. Махараджа был индуистом. Он в последний раз совершил ведический обряд ашвамедха – ритуальное жертвоприношение коня, подробности которого шокируют современную публику. В то же время, Савай Джай Сингх проявлял большой интерес к достижениям науки исламских стран. Правитель Джайпура изучал проект обсерватории Улугбека, которую мы видели в Самарканде, и создал в Индии крупнейший астрономический центр своего времени. Солнечные часы Джантар-Мантара до сих пор считаются самыми большими в мире, имея 27 метров в поперечнике. Махараджа изобретал и совершенствовал инструменты для наблюдения за небесными светилами. Он переводил научные работы шотландца Джона Непера, писал на языке фарси собственные трактаты по математике, астрономии, и безоговорочно превосходил по своему интеллектуальному уровню всех просвещенных европейских монархов.

Джайпур - столица Раджастана, самого большого штата в составе Индии. Местную элиту традиционно составляли раджпуты, представители варны кшатриев, объединенные в кланы – кхампы. Раджпуты занимали привилегированное положение по отношению к остальным жителям. Некоторые из многочисленных дворцов Джайпура до сих пор являются частной собственностью раджей. Раньше они даже получали дотации от государства - хотя на улицах города много нищих, которые нуждаются в самом необходимом. В Раджастане активно практиковали сати – самосожжение вдов. Но сейчас консервативные традиции уходят в прошлое - и в местном индуистском храме можно увидеть изображения Конфуция и Сократа. В этом регионе сложился архитектурный стиль – на стыке индуистского и исламского зодчества. Постройки Джайпура - такие, как знаменитый Дворец Ветров - Хава Махал - выкрашены в розовые и пурпурные цвета, что делает город особенно ярким. А местные жители нередко носят сари и тюрбаны тех же расцветок, скрывая за этим бедность.

В агломерации Дели проживают свыше двадцати миллионов - это настоящий человеческий муравейник, где противоречия заметны буквально всюду. Здесь расположены научно-технические корпорации, производящие спутники, программное обеспечение и вакцины. А в трущобных кварталах, в которых обитает четверть делийцев, сохраняются проблемы с утилизацией мусора, канализацией, водоснабжением и преступностью. Один такой квартал снесли накануне саммита G20, чтобы облагородить столицу. В Дели происходили знаковые социальные трагедии индийской повседневности - такие, как зверское убийство Джиоти Сингх или ритуальный суицид семьи Чундават. Жители бедных районов стараются улучшить условия своей жизни, на фоне экономического роста последних лет - хотя он основан на сверхэскплуатации дешевой рабочей силы в условиях рекордных демографических показателей. Танец Шивы - метафора исторического процесса - разрушает основы традиционного общества, и в мегаполисах это происходит быстрее всего. Но что возникнет на руинах, пока не ясно.

В Национальном музее Дели собраны уникальные экспонаты – например, гигантская деревянная колесница-джаггернаут, куда впрягались тысячи участников ритуала Ратха-ятра. Но особенно выделяется собрание артефактов Индской (Хараппской) цивилизации, зародившейся около пяти тысяч лет назад. Предполагается, что ее создали эламо-дравидийские народы, установившие контакты с Месопотамией и Саразмом, расположенным вблизи Самарканда. В музее представлены печати с не расшифрованным хараппским письмом, керамика и металлические изделия, включая бронзовую танцовщицу из Мохенджо-Даро. Джон Маршалл, глава Археологического управления Индии, описал ее как «молодую девушку, положившую руку на бедро в нагловатой позе, отбивающую ногами ритм музыки». Другой британский археолог Мортимер Уилер восхищался живой пластикой индской танцовщицы: «Она стоит с браслетами по всей руке, и ничего больше на ней нет. Девушка, совершенно уверенная в себе, и в том, что ее окружает. Думаю, в мире нет ничего похожего на нее».

В Дели также находится Кутб-Минар – самый высокий в мире кирпичный минарет, высотой 72 метра, построенный правителями Делийского султаната. Он напоминает миниатюрный Джаркурганский минарет, который мы видели в Бактрии. Кутб-Минар и расположенная рядом с ним мечеть Кувват-ул-Ислам («Мощь веры») – старейшая в Индии – строился из обломков разрушенных индуистских храмов. Арабская вязь переплетается на стенах с уцелевшими фрагментами древней каменной резьбы. Рядом вкопана железная колонна, созданная в эпоху индуистской династии Гуптов. Она известна стойкостью к атмосферной коррозии, что породило целый ряд псевдонаучных гипотез относительно древних металлургических технологий. Например, легенду о том, что колонну отковали из цельного палласита. Кроме того, вблизи Кутб-Минара находится циклопическое основание еще более высокого минарета. Его перестали строить, достигнув 25 метров – из опасений, что башня достанет неба, по которому теперь проносятся самолеты из аэропорта имени Индиры Ганди.

Название Дели происходит от персидского слова «дахлиз» – граница, окраина. Но этот город процветал уже при Маурьях и буддистском царе Ашоке. Падишахи династии Бабуридов правили в нем из своей резиденции в Красном форте. Англичане, убившие у ворот города могольских принцев, построили европезированный столичный район Нью-Дели. Его спроектировал Эдвин Лаченс – Киплинг от архитектуры, который презирал традиции местного зодчества. Лондон щедро финансировал этот проект, несмотря на голод, унесший жизни миллионов индийцев. Они также погибали в британской армии, на войне против Афганистана, а потом на фронтах Первой мировой. Знаменитые Ворота Индии посвящены памяти этих людей, сложивших головы за интересы поработителей. Но при Индире Ганди монумент превратили в памятник всем павшим индийским солдатам. После обретения независимости индийцы не стали бороться с английским языком и британским наследием, что позволило сохранить многообразие Дели – с сооружениями разных эпох, вплоть до бахайского храма Лотоса.

Новогодний Афганистан. Так он выглядит с борта самолета, пролетающего над перевалом Саланг, авиабазой Баграм, Кабулом, Джелалабадом. Недавно мы смотрели на него ближе, из-за реки.

Сериал "Слово пацана", рецензия. https://kermanich.livejournal.com/39539.html

"Творцом арабского флага был другой британский эмиссар Марк Сайкс – один из соавторов тайного соглашения, подготовленного вместе с французским дипломатом Франсуа Жоржем-Пико. Задолго до окончания войны они разделили бывшую Османскую империю на зоны влияния, не считаясь с интересами проживающих на этой земле народов. Обман разоблачили в ноябре 1917 года, когда большевики опубликовали соглашение Сайкса-Пико в газетах. Стало известно, что европейские державы не собираются провозглашать единое арабское государство, которое на словах пообещали повстанцам. Сопротивление бывших союзников подавили – в 1920 году французские танки разгромили верблюжью кавалерию в неравной битве при Майсалуне, а британцы использовали против восставших арабов боевые аэропланы. На Ближнем Востоке образовали подмандатные протектораты. Европейцы разрезали его единое культурно-историческое пространство, чтобы обеспечить свои колониальные интересы. А это заложило причины будущих войн – в Палестине, Курдистане, Ираке, Закавказье, Сирии и Ливане. Барон Сайкс, который с презрением писал о «неграмотности» арабов, манипулируя племенами бедуинов и еврейскими поселенцами, был одним из архитекторов современного конфликта на земле между Синаем и Иорданом". https://liva.com.ua/krasnaya-skala.-kamni-istorii-i-flagi-vojnyi.html

Вулкан Шивелуч засыпал пеплом поселок Ключи, а облако пепла движется на юг - к Петропавловску-Камчатскому. Такого пеплопада не было уже более полувека. Это самый северный и самый грозный из камчатских вулканов. Подходы к нему выжжены пирокластическими потоками, которые спускаются со скоростью курьерского поезда. Опаленные валуны перемешаны с остовами сгоревших деревьев. В советские времена на этом рельефе испытывали луноходы и марсоходы. Шивелуч исследовала Екатерина Жданова - внучка Сталина, которая провела жизнь затворницей на Камчатке. Мы видели ее небольшой дом возле вулканологической станции в поселке Ключи. https://t.me/kermanich/778

Гелиокомплекс "Солнце" расположен в горах возле Паркента, на высоте 1100 метров. 12000 зеркал, установленных на гелиостатном поле, улавливают лучи, направляя их в концентратор солнечной энергии. Буквально за несколько секунд удается получить температуру 3000°. Эта технология позволила создать сверхпрочные сплавы для обшивки космического челнока "Буран" - что-то вроде бескара и валирийской стали, только по настоящему. В солнечной печи экспериментируют с синтезом водорода, изучают лазерное излучение, создают керамические нанокомпозиты, выращивают сверхпрочные минералы. Ее построили в 1987 году, сделав выбор в пользу Узбекистана - потому что в Ташкенте сформировалась сильная школа физиков-материаловедов. В республике, где в начале ХХ века царила повальная неграмотность, воспитали десятки тысяч ученых. Интерьеры научного института украшены янтарными люстрами, которые привезли из Прибалтики. А на горе стоит обелиск с лаконичной надписью: "Волей партии, желанием народа здесь будет построен комплекс Солнце".

Ханский дворец в Коканде - "Высшая урда" - был построен при Худояр-хане, который правил с 1845-го по 1875 год. Впрочем, сооружение заложили еще при ханше Надире - знаменитой просветительнице и поэтессе. Ее зверски убили по приказу бухарского эмира, обвиняя в разврате. Надира-бегим писала: "Человек без любви - не человек. Если ты человек - предпочти любовь". Судебная система ханства была основана на шариате и полностью управлялась муллами. Процветала бюрократия - жалобы правителю писали и подавали специальные люди. В тюрьмах широко применялись пытки, часто устраивались публичные казни. Стихи местных поэтов - включая Надиру - рассказывали не столько про ферганские розы, сколько про нищету и бесправие. Одно из восстаний свергло последнего кокандского хана. Худояр бежал в Ташкент, к русскому губернатору, и уехал через Оренбург в Мекку. Империя аннексировала Кокандское ханство, а восстания прождолжались. И после революции во дворце разместили правление союза "Кошчи" ("Пахарь") - массовой организации декхан.

После аральской пустыни Ферганская долина кажется обжитым раем. Здесь самая высокая плотность населения в Средней Азии. Земля славится плодородием, но ее - как и воды - всегда не хватает. Такое положение дел привело к печально известным конфликтам девяностых годов - между узбеками, киргизами, таджиками, турками-месхетинцами. Об этом напомнили бои за село Ворух, которые вспыхнули летом. Долина также является самым исламизированным регионом Узбекистана. Это отчасти обусловлено социальными факторами - в силу земельного дефицита и высокого уровня сплоченности местной общины. А отчасти восходит к традиции Кокандского ханства, где было велико влияние духовенства. Пост на Рамадан строго соблюдается, однако ночью начинается всеобщее пиршество, где сьедают котлы плова и горы лучшего в мире урюка (Шейх Бурхануддин ал-Маргилани называл его "сладким богом"). Но, прежде всего, это страна ремесленников, которая известна маргиланским шелком, риштанской керамикой, резьбой по дереву и богато украшенными ножами-пчак.

Дороги Средней Азии - это калейдоскоп, где цветущие деревья сменяются песчаными дюнами, а пустынные равнины переходят в заснеженные хребты. Персиковые сады и рисовые чеки всего через несколько километров уступают место солончакам, напоминая, как трудно возделывать эту землю. За Джизаком столбы увешаны гнездами туркестанских аистов, которые перекочевали из Бухары к Сырдарье. За Карши на обочине доят верблюдов, на перевале Камчик торгуют горными тюльпанами. Возле Декханабада собирают ферулу вонючую, чтобы получать пряность, похожую на сильфий древних римлян. Перед городом Навои через шоссе текут овечьи отары. Вся страна - цепочка оазисов, связанная реками и дорогами. А новые трассы прокладывают по старым путям, мимо запыленных развалин.

Чтобы посмотреть, как умирает море, надо долго ехать по пересохшему дну. А потом подняться на плато Устюрт, пересекая огромный разлом каньона. Здесь находятся древние кладбища кочевников из рода Адай, о которых я писал после поездки на Мангышлак. Каменные склепы украшены родовыми тамгами и стоят на высоком берегу, откуда видна чаша пересыхающего Арала, с белой каемкой соли. Соль лежит на берегу как сугробы, и вода тоже очень соленая, напоминая о Мертвом море. Сейчас в Большом Арале обитает только планктонный рачок артемия - партеногенетический вид, который добывают на экспорт, используя его цисты в косметической промышленности и сельском хозяйстве. Арал может возродиться - в прошлом он уже пересыхал, и стал полноводным только в XV-XVI веках, что подтверждаются данными археологов и преданиями местных жителей. Но на это восстановление уйдут десятилетия и века.

В Муйнаке есть инсталляция с металлическими чешуйками. Они шумят на ветру, имитируя шум давно отступившего моря. На его дне стоят корабли, которые не успели порезать на лом. Эта картина памятна нам с детства, когда судьба умирающего Арала обсуждалась в умирающем СССР. А новое поколение знает ее по клипу Pink Floyd. Причины этой трагедии предопределила урбанизация среднеазиатского региона. Рост населения - после внедрения здравоохранения и преодоления детской смертности - а также развитие сельского хозяйства, промышленности, канализационной и водопроводной системы. Отказаться от этого социалистического наследия пока что не получилось, и основная часть воды разбирается задолго до Приаралья. Миру не до Арала - он занят войнами и приумножением частных прибылей. Возле Муйнака стоят вышки европейской нефтегазовой компании, развернувшей добычу на пересохшем дне. А рядом бродил человек в тряпье, собиравший металлолом. "Кин-дза-дза", "Безумный Макс" - все это давно стало реальностью.

Каракалпаки говорят на языке кыпчакской группы тюркской языковой семьи, близком к казахскому, ногайскому и киргизскому, который восходит к летописным "черным клобукам". Летом в Нукусе вспыхнули протесты - потому что в Ташкенте предложили убрать из статуса республики Каракалпакстан слово "суверенная", а также удалить упоминание о ее праве на отделение. Поправки отозвали и конфликт сняли. Люди из разных стран снова приезжают в Нукус, чтобы посмотреть его главную достопримечательность - художественный музей, где собрана богатая коллекция советского авангарда. Его создателем был киевлянин Игорь Савицкий, который попал в Узбекистан во время эвакуации и работал художником в археологических экспедициях. Савицкий собирал этнографические материалы, артефакты древнего Хорезма, а также приобретал за счет государства лучшие работы современных художников. Многие из этих картин известны сейчас за пределами бывшего СССР - например, написанный в 1928 году "Капитал", где изображен похожий на Илона Маска миллионер.

Чилпык - древняя зороастрийская дахма, "башня молчания", на которой хоронили мертвых методом воздушного погребения. Она очень похожа на аналогичные сооружения, которые мы видели в иранском городе Йезд. Когда-то такие дахмы стояли по всей территории Средней Азии - например, в Самарканде. Однако их уничтожили, а башня Чилпыка уцелела вследствие своей удаленности и размеров. Как показали раскопки, на горе никогда не было укреплений. Начиная с I века до нашей эры зороастрийцы Хорезма использовали ее исключительно для похоронных обрядов, а у подножия устраивались пиршества во время Новруза. Гора Чилпык находится на берегу Амударьи, напротив туркменской границы. Дахму видно издалека, она всегда почиталась местными кочевниками и даже попала на государственный герб Каракалпакстана.

Неподалеку от "Крепости на ветру" находится Топрак-кала - первая столица древнего Хорезма. Археологи, которые раскапывали ее в послевоенные годы, обнаружили на площади более 120 га множество артефактов эпохи Кушанского царства - архив с образцами хорезмийской письменности, богато украшенные фресками дворцы, памятники монументальной живописи и скульптуры. Главный город окружало множество других цитаделей - например, крепость Кызылкала, которая якобы соединялась со столицей подземным тоннелем. Кушаны сформировали яркую синкретичную культуру, где смешивались традиции эллинизма, зороастризма, индуизма, буддизма. Но вся эта цветущая сложность погибла во времена арабского завоевания.