Balcony Resin Lab | Печать и покраска фигурок

В продолжение этой истории - покрыла базу от HMS клирами, на фото сравнение легкого и среднего покрытия, но если наслаивать - можно получить цвет намного ярче. По клирам: - 05: по мне сильно желтый, не уверена, что буду часто им пользоваться - 04: любимчик. Думала, что он только для румянца, но и тени с ним смотрятся хорошо - 06: изначальной мной был недооценен. По названию он коричневый, но по цвету что-то между orange и red. В наборе еще есть clear white, но я честно не поняла его эффекта, кроме как глянца. Даже пыталась искать разьяснения от производителя, говорят, что должен сгладить переходы и чуть высветлить, но я этого не заметила. И последний Smooth Pearl Coat - финиш с небольшим мерцанием. На фото его совсем не видно, но в живую заметно дает эффект хорошо увлажненной кожи. Единственное, если покрывать поверх матовым лаком - эффект будто пропадает. Пробовала сочетать цвета на одном лице - выходит интересно. Так же пробовала использовать как проливку в складки на коже - слишком яркий и густой, выходит с перебором. После полного высыхания покрытие очень стойкое, пыталась царапать ногтями - ни следа. Итого: Если присматриваетесь к линейке, то стоит взять любой из первых 2х базовых цветов (разницы не видно), пару клиров и перламутровый финиш, хотя и он опционален. Покупать весь набор - смысла нет.

Я перед началом работы над Арлекино - не буду упарываться с Маскингом как на Коломбине! Так же я - сижу часами вырезая тейп. Немного пожадничала на спине 🫣 но, к счастью, зона, котрую с аэра легко поправить. Но что-то начинает собираться)

Просто разница золотого металлика на нитре и на воде))

Поточить иглу о губочку с аббразивностью 1000 - помогло. Весь вечер крашу этим аэром, не капризничает. Но про запас иглу возьму.

Немного из разряда «как делать не надо» 😅 Периодически у меня заклинивала игла в аэрографе перед началом работы. Хотя после каждой сессии я его промываю «до прозрачной воды», на стенках сопла всё равно остаётся немного краски — и она мешает игле нормально ходить. И вот в один из таких моментов я решила «помочь» игле… плоскогубцами 🙃 Дёрнула — и кончик иглы благополучно погнулся. На фото видно сам дефект. После этого аэрограф начал чуть больше плеваться, что логично — геометрия нарушена. Что делаю сейчас: — попробую аккуратно пройтись по игле 2000-й шкуркой — уже заказала новую Не повторяйте за мной 🥲 А на видео вариант решения проблемы

zBrush. Небольшое дополнение про полигруппы 👇 После Group By Normals часто хочется часть полигрупп объединить перед нарезкой. Самый простой способ — работать через скрытие. 📌 Логика: — скрываем всё лишнее → объединяем видимое или — наоборот, скрываем нужное → объединяем оставшееся → потом повторяем для второй части 📌 Управление скрытием (шпаргалка): — Ctrl + Shift + клик по полигруппе → показать только её — повторный клик → скрыть её и вернуть всё остальное — дальше можно кликать по другим группам → они тоже будут скрываться 👉 таким образом оставляем видимым только то, что хотим объединить Дальше: Polygroups → Group Visible Если нужно объединить скрытые части: — Ctrl + Shift + клик по холсту → показать всё — Ctrl + Shift + клик по большой группе → скрыть её — и снова Group Visible Звучит сложнее, чем есть на самом деле — после пары попыток делается на автомате 🙂 И это важный момент, потому что многие инструменты в zBrush работают именно с видимой частью модели

zBrush. Нарезка модели по нормалям Недавно делилась гайдом с YouTube про деление модели по нормалям (правда он был на корейском), поэтому держите короткое объяснение на русском 👇 Сразу ложка дёгтя: метод подходит не для всех моделей. Он хорошо работает только на простой и чистой геометрии без «шума». То есть всё, что с детализированной текстурой под реализм — мимо. А вот более простые модели режутся буквально в пару кликов. Шпаргалка: Tool → Polygroups → Group By Normals 👉 zBrush сам разобьёт модель на полигруппы по направлению поверхностей Дальше их уже можно спокойно разделять через Groups Split Если нужно добавить штифты для стыковки — показывала здесь: https://t.me/balconyresinlab/337

Немного выпала из покраса с закрытием квартала на работе  Возвращаюсь. Арли уже загрунтована. Почти везде использовала mr.finishing surfacer 1500 black, на лице версию pink, а на крыльях и шипах прозрачный Surfacer Clear Model Paint от Sunin7. Планирую склеить базу(жаль только после грунта додумалась), а то вокруг одного из 4х элементов есть щели, которые явно будут мешать, да и красить ее удобней будет целой. И начинаю покрас 🥳

А я снова зарываюсь в zBrush вместо того чтобы идти спать 🌚 За сегодня опробовала ещё один способ нарезки моделей, который сразу даёт ровный край, но есть свои нюансы. Кроме этого замечательный корейский дяденька на youtube показал и объяснил как пользоваться волшебной кнопкой Tool —> Polygroups —> Group By Normals, что должно СИЛЬНО облегчить жизнь при нарезке моделей (правда только при нарезке чего-то мультяшного и анимешного - т.е. без кучи текстурок) - уже потестила метод на торсе Арли и знаете.. Оно столько смолы могло сэкономить, узнай я об это на неделю раньше))) Вот ссылочка для пытливых и любопытных—> https://www.youtube.com/watch?v=GhvuPTGGe4o Давайте вместе надеяться, что я в ближайшую неделю засниму видео с разъяснениями по каждому из кейсов?) Ну а теперь можно и спать 💤

Чуда не случилось, часть не пропечаталась, но теперь по углам спереди. Зато я принесла вам видео процесса снятия модели после печати, быстрой промывки и очистки ванночки. А со столом, возможно пока забью. На видео видно как головы легко отходят от поддержек и я уверена, что их небольшое усиление спасет ситуацию не испортив модель. А голов Аски у меня уже и так целая коробочка 😅

Приключение на 20 минут или история о том как я стол калибровала 🤡 При последнем запуске на печать очередной партии Асок на весь стол у меня не пропечатался крайний левый ряд. Головы просто оторвало от поддержек в процессе и я получила несколько лепешек по контурам головы вместо ожидаемого, хотя остальной стол распечатался отлично. И в этот момент я решила, что все же пора калибрануть стол! Приключение начала в обед, с мыслью, что за час то управлюсь, но не тут то было... мне каждый раз будто не хватало хода болтов на пружинах, чтобы вывести все углы. По итогу 3х часовых страданий и перебора кучи гайдов, вроде удалось выйти в равномерный ход листков под платформой, как мне показалось. И вот я ставлю первую печать - ровно тот же файл, что частично зафейлился до этого и... Теперь у меня почти целиком не пропечатался первый ряд - чуть сильнее ощущается у углов, там местами и на второй ушло Сил и терпения мне довести это до ума завтра, пока оно не свело с ума меня Если верно поняла механику, сейчас должно хватить расслабить два передних болта, чтобы опутить передний край

Пастеле быть на канале, особенно если научусь снимать так, чтобы цвета не съедались камерой. Недавно взяла максимально дешевую пастель на пробу, потестила и поняла, что хочу все же разрекламированную мастерами Kima pastel. Как появится что-то смотрительное по ним - выложу и расскажу по шагам. Пока впечатление следующее - попробовать технику можно и дешевой пастелью, но потребуется много слоев и терпения. Наносить дешевую пастель кичтью у меня не вышло, а вот апликатором для теней - уже что-то. Помол у нее крупнее, поэтому хуже цепляется за поверхность, следовательно для насыщенного цвета потребуется больше слоев. Без возможности использовать кисть - не совсем понятно как загонять ее в складки и морщинки, но подумаю над этим.

3D печатные полезности для мастерской Если используете акрилы в круглых баночках от mr.hobby, tamiya или JimScale, вероято сталкивались с тем, что крышка просто присыхает к баночке и вскрыть ее тот еще квест. Мне эту проблему уже долго помогает решить вот такая открывашка. Печатала из petg на FDM принтере. При его наличии цена вопроса ~50р. Эта версия для стандартных баночек 10мл, но в ремиксах есть версия побольше --> https://www.printables.com/model/21383-tamyia-mini-acrylic-color-bottle-opener

☝️А вот так выглядит боль Ну или не откалиброванное время засветки для этой смолы с таким количеством красителя и этой пленкой Добавлю поддержек с точкой контакта пожирнее, закину ещё раз и буду надеяться, что дополнительно красить смолу не придётся Это кстати последний элемент на Арли, которого мне не хватает. Остальное всё уже зачищено и ждёт грунтовки.

Начала делать выкрасы базовыми цветами на армии Асок… и поняла, что армия какая-то неубедительная 😄 Нужно БОЛЬШЕ Асок Первые наблюдения: Acrysion N44 сильно выбивается из остальных — это скин тон из базовой линейки, он под другие схемы Хотела на нём тестить пастельные варианты, но, похоже, сначала придётся высветлять HMS 1 vs HMS 2 честно — разницы в цвете пока не вижу Зато глянец у них такой, что после обычного Acrysion прям режет глаза Но он нужен — следующие слои с ним растекаются заметно лучше Sunin7 цвета более «в лоб» — розовый получился слишком розовым Возможно, после высветления станет адекватнее По ощущениям в работе: Sunin7 из баночки сильно гуще чем Mr.Hobby → приходится прям в чаше аэрографа домешивать разбавитель кистью При этом ведут себя так, будто уже перелила и сохнут дольше Приноровиться, наверное, можно… но пока не очень понятно зачем 🙃

Загрунтовала Лунотарочек прозрачным грунтом. На первом фото уже после нанесения и полного высыхания - ровный матовый прозрачный, чуть голубее чем было до грунтовки На втором фото левая Лунотар только что покрытая грунтом, а правая еще ждет своей очереди Работала на грунте от Sunin7 с разбавителем от mr.hobby Грунт как и их краски имеет дико сладкий запах, будто бабушка на кухне варит варенье))) Так же загрунтовала армию голов от Аски для экспириментов с покрасом кожи По Арли осталось перепечатать пару элементов, остальное уже зачистила от поддержек, ждет грунтовки

Пока Арлекино сопротивляется тому, чтобы быть напечатанной, решила зачистить Лунотар от поддержек. Тем более сегодня забрала прозрычный грунт с почты 😊

Обещала видео про экспорт модели в stl и обжатие через Decimation Master в zBrush и ушла в закат... Исправляюсь) Шпаргалка к видео: 1. В верхнем меню ищем Zplugin —> Decimation Master 2. Для сохранения ровных граней и отверстий включаем Freeze Borders 3. Выбираем Pre-process Current или All (выбираете обработать 1 сабтул или сразу все) 4. Устанавливаете значение % of Decimation в диапазоне 20-50% 5. Нажимаете Decimate Current или All (1 сабтул или все) 6. При необходимости повторить пункты 3-5 до желаемого количества полигонов По количеству полигонов: Ориентируйтесь на 40-200к для элемента с физическим размером до 10см (40к для низкой детализации, 200к для высоко детализированных моделей). Чтобы откалиброваться - наблюдайте как меняется модель. С Decimation Master все изменения обратимы.

Нарезаю крылья Арли и специально, чтобы не было случаев как с Керриган - вдавливаю присоединяемые элементы в основное крыло, чтобы через булевы операции вырезать кроме самого паза ещё и стыковочную нишу. После печати поделюсь - помогло или нет.

А вот с такими товарищами часто проще всего: 1. Закрыть их маской 2. Выделить в отдельную группу по маске 3. Разделить по группам 4. Удалить 5. Основную модель после прогнать через Dynamesh, как мы делали это при делении модели на части. Инструменты все уже смотрели, поэтому так кратенько пишу.