Дикие дрожжи

Я уже как-то писал про Auxey-Duresses 2013 от Coche-Dury. Сегодня бутылка совсем другого уровня – Bourgogne Aligote 2020. Однако именно на примере таких «базовых» (хотя это слово здесь совсем неуместно) вин легче всего понять, почему вокруг Coche-Dury давно сложился собственный культ. Вообще, алиготе долго оставался сортом «на сдачу». Его сажали там, где по каким-то причинам не могли или не хотели сажать шардоне. Но в последние годы отношение к нему сильно изменилось. И Coche-Dury было одним из тех хозяйств, которые показали, что при правильном подходе алиготе способен давать по-настоящему прекрасное вино. Это одна из самых доступных бутылок в линейке Coche-Dury. Но «доступная» здесь – очень условное понятие. Купить ее сегодня бывает не проще, чем многие топовые вина других производителей. Все потому, что даже к этому вину Coche-Dury относится с тем же вниманием, что и к своим главным кюве. Первое, что удивляет в бокале –концентрация. Несмотря на очень высокую кислотность, вино оказалось плотным, объемным и многослойным. Конечно, здесь есть фирменная редукция Coche-Dury. Сначала дым и легкая копченость, потом цедра, яблоко, орехи и сливочное масло. Но больше всего впечатляет текстура. Вино буквально заполняет рот, оставаясь при этом невероятно свежим. И совершенно не возникает ощущения, что алиготе – это какой-то компромисс или младший брат шардоне. Иногда вообще кажется, что для Coche-Dury не так важно, какой сорт находится в бутылке. Если виноград попадает к ним, он неизбежно начинает говорить на языке самого Coche-Dury. И мне правда кажется важным пробовать хоть раз именно такие вина от великих хозяйств. Иногда именно они лучше всего показывают настоящий уровень. Не потому, что могут впечатлить статусом. Здесь просто нечего скрывать за громким названием – остается только вино. И если оно способно запомниться, значит – хозяйство действительно великое. @thewildyeast

Внезапное вечернее преображение любимого Max’s Beef for Money. Проектор с футболом, много шампанского, вина и пива. И бокалы, которые постоянно гуляют между столиками. Возможно, в футболе здесь никто ничего не понимает. Зато в вине – прекрасно! @thewildyeast

В барселонском отеле Casa Bonay, где мы остановились на пару дней, была книга A Cookbook of Revelations от знаменитого бара Brutal. Один из текстов посвящен натуральному вину. Разные виноделы рассуждают о том, что делает вино по-настоящему живым. Один говорит, что натуральное вино начинается не в погребе, а на винограднике. Если виноград выращен правильно, главная задача винодела – не испортить то, что уже получилось. Другой признается, что с каждым годом все больше доверяет природе и все меньше – собственному желанию контролировать процесс. У одного из виноделов получилась большая партия вина с очень высокой летучей кислотностью. Почти все считали, что его уже не спасти. Часть бутылок даже успели продать за бесценок, но несколько тысяч остались в погребе. Через несколько лет друзья открыли одну из них – и оказалось, что вино изменилось до неузнаваемости. Идеальным оно не стало, но оказалось красивым. В общем, пока вино живо, никогда не стоит считать его потерянным. Было и неожиданное сравнение вина с детьми. Если ребенок здоровый, ему не нужно постоянно помогать. Но если он заболел, иногда лучше дать лекарство, чем делать вид, что ничего не происходит. Так же и с вином. Немного серы, если она действительно нужна, может сохранить его красоту. Вопрос не в том, использовать ее или нет, а зачем и сколько. Один из виноделов говорит, что мы слишком привыкли препарировать вино. Разбирать его на кислотность, танины, уровень серы и десятки других параметров. Хотя тысячи лет вино существовало совсем не для этого. Оно объединяло людей за одним столом, помогало разговаривать, спорить и просто проводить вместе время. Постепенно мы превратили его в объект анализа, хотя его социальная роль всегда была не менее важной, чем гастрономическая. Эта мысль понравилась мне больше всего. Спор о натуральном вине редко бывает спором только о вине. Гораздо чаще это разговор о том, насколько человек готов доверять природе, принимать несовершенство и помнить, что за любой бутылкой сначала стоят люди, виноградник и время. Если забыть об этом, то уже не так важно, натуральное это вино или нет. @thewildyeast

Когда-то читал, что белые вина Domaine de Chevalier обладают феноменальным потенциалом к выдержке. Судя по тому, что удалось попробовать, 1998 сейчас находится на своем завораживающем пике. Несмотря на возраст – все же почти 30 лет, на минуточку – вино сохраняет удивительные свежесть и кислотность. Аромат раскрывается моими любимыми третичными нотами для белого вина: пчелиные соты, белые грибы и много фундука. Дальше появляются печеные фрукты, особенно выделяется айва. Мне вообще очень нравится слушать такие вина из широкого бокала. Мы не декантировали бутылку, просто заранее открыли и немного охладили. Здесь смело можно использовать большие бургундские бокалы – кислород помогает, а вино не рассыпается. Наоборот, за его эволюцией очень интересно наблюдать. Аромат продолжает меняться часами, поэтому торопиться точно не стоит. За строгую структуру здесь отвечает совиньон блан, который доминирует в ассамбляже. А семийон добавляет ту самую медовую текстуру и объем. Вино выдерживалось в бочках на осадке с регулярным батонажем, но сегодня дуб, на мой взгляд, полностью растворился в общей картине. Текстура плотная, маслянистая и обволакивающая. Послевкусие очень долгое – немного благородной горчинки, солоновато-минеральные оттенки, а в самом конце снова возвращаются жареные орехи. Domaine de Chevalier 1998 можно смело назвать триумфом третичных ароматов. Но больше всего удивляет даже не это, а состояние вина. Оно не просто хорошо сохранилось для своего возраста, оно продолжает жить и развиваться в бокале. Вообще белое Бордо, особенно зрелое, я открыл для себя относительно недавно. Но почти каждая такая бутылка становится незабываемой. Поэтому очень советую не проходить мимо этой категории. @thewildyeast

Прочитал недавно про вертикальную дегустацию двадцати пяти винтажей Clos de Tart – от 1887 до 2023. Просто представьте: первый бокал сделали еще до того, как филлоксера окончательно изменила европейское виноделие. Вино, которому почти полтора века, оказывается не просто живым. Оно красивое, тонкое и удивительно энергичное. В нем много сушеной земляники, трав, легких земляных оттенков и какой-то невероятной внутренней силы. Рядом – бокал 2023, который только начинает свою жизнь. Обычно, когда говорят о Бургундии, разговор быстро сводится к терруару: склон, экспозиция, климат. Будто именно земля решила все заранее. Здесь же мысль идет совсем в другую сторону. За девять столетий Clos de Tart сменил всего четырех владельцев. После цистерцианских монахинь хозяйство принадлежало семье Маре-Монж, затем Моммессену, а с 2017 года – Artemis Domaines семьи Пино. И каждое поколение оставляло на этом винограднике свой почерк. Когда Artemis купила Clos de Tart, многие переживали, что еще одно великое бургундское хозяйство станет частью большой группы и постепенно потеряет собственный характер. В Бургундии вообще не очень любят подобные истории. Слишком часто за ними стоит стремление сделать вина более универсальными и предсказуемыми. Но пока произошло почти обратное. Новая команда стала собирать урожай немного раньше, уменьшила экстракцию, и вина стали точнее, спокойнее и менее «демонстративными». Мощь никуда не исчезла, но теперь она не кричит о себе. Особенно, как пишет автор, это заметно в винтажах 2019, 2020, 2022 и 2023. Многие привыкли думать, что терруар – это судьба. Что великое место во многом само делает великое вино. Но дегустация полутора веков Clos de Tart показывает другое. Один и тот же виноградник может говорить совершенно разными голосами. Терруар дает возможности. А вот что именно получится в итоге, во многом зависит от людей. В тексте есть очень красивая фраза: «Terroir isn't destiny. People leave marks that time doesn't erase». Великие виноградники никогда не бывают только про почву, склон или климат. Они всегда еще и про людей, которые десятилетиями принимают тысячи маленьких решений. Иногда вмешиваются, иногда, наоборот, понимают, что лучше сделать шаг назад. Именно этот невидимый человеческий слой мы потом и называем стилем великого хозяйства. @thewildyeast

Некоторые вина способны менять глобальное представление. Вот живешь и думаешь, что про Sancerre понимаешь уже достаточно. Потом тебе встречается Clos la Neore 2023 от Edmond Vatan. И оказывается, что раньше понимал не так уж много. Эдмон Ватан – один из самых закрытых и легендарных виноделов Луары. Почти всю жизнь он работал всего с несколькими гектарами виноградников, не гнался за объемами и практически не занимался продвижением. Долгие годы большую часть вина продавали тем, кто успел попасть в список постоянных покупателей. Наверное, очень счастливых покупателей. Clos la Neore вообще считается одной из самых редких и востребованных бутылок Сансера. Старые лозы совиньон блана растут на киммериджских известняках, которые многие считают главным источником феноменальной минеральности вина. Урожайность здесь всегда очень низкая. Есть и забавный факт – виноградник расположен на склоне Les Monts Damnes, что буквально переводится как «Проклятые горы». Название появилось из-за настолько крутого уклона, что работать здесь действительно очень непросто. Первое впечатление оказалось неожиданным. Здесь нет той подчеркнутой травянистости, за которую совиньон блан часто либо любят, либо терпеть не могут. Вместо этого – очень чистый аромат цитрусов, белых цветов, мела и легкого дыма. Во вкусе невероятное напряжение. Но при этом вино совсем не кажется жестким. Наоборот, все очень гармонично и спокойно. Больше всего удивило другое. Несмотря на молодость, Clos la Neore уже сейчас выглядит удивительно цельным. Его не хочется разбирать на отдельные ароматы или искать привычные дескрипторы. Такое вино проще слушать целиком. Кажется, что оно говорит уже не столько про сорт, сколько про место, где вырос виноград. Конечно, настоящий потенциал Clos la Neore раскроет только через 10-20 лет. Очень хотелось бы однажды найти зрелую бутылку. На винных форумах эволюцию этого вина нередко сравнивают с лучшими шабли. Сегодня хозяйством руководит Анна Ватан-Фурно, продолжая дело своего отца. А Clos la Neore, как мне кажется, продолжает делать то же самое, что и раньше – менять взгляд на весь Sancerre. До него кажется, что ты примерно понимаешь возможности этого аппелласьона. После него становится очевидно, что видел лишь небольшую часть того, на что он действительно способен. @thewildyeast

Реакция на новую систему оценки не заставила себя долго ждать. Michelin Grapes присудил одну «гроздь» Domaine Arnoux-Lachaux. В ответ винодельня выпустила официальное заявление с просьбой исключить ее из рейтинга. Арну-Лашо и Шарль Лашо пишут, что не понимают, как Michelin вообще удалось оценить хозяйство. После винтажа 2020 Domaine Arnoux-Lachaux принципиально перестал отправлять вина журналистам и критикам, а также участвовать в рейтингах и любых подобных оценках. Более того, в заявлении говорится, что Michelin никогда не связывался с хозяйством. Поэтому домен просит удалить его из рейтинга, чтобы сохранить последовательность своей уже многолетней позиции. Когда я писал про новый рейтинг, одним из главных вопросов для меня было именно то, как Michelin собирается оценивать винодельни. В официальном описании говорится о пяти критериях, включая стабильность хозяйства и качество всей линейки вин. Но заявление Arnoux-Lachaux показывает, что далеко не все понимают, как именно эти оценки выставляются на практике. Самое любопытное, что Arnoux-Lachaux не спорит с оценкой и не пытается доказать, что заслуживает большего. Хозяйство вообще не хочет быть частью подобных рейтингов. Интересно будет посмотреть, останется ли это единичной историей или станет первой из многих. Мне почему-то кажется, что реакция самих виноделов на Michelin Grapes может оказаться не менее интересной, чем ежегодный список обладателей «гроздей». @thewildyeast

Уверен, каждый хоть раз видел на бутылке надпись Vieilles Vignes или ее аналоги. Проблема в том, что никто толком не может ответить, что считать старыми лозами и сколько им должно быть лет. Один винодел считает «старыми» лозы, которым уже 20 лет. Для другого и 50-летние пока молодые. Получалось, что надпись на этикетке часто означала все что угодно и одновременно ничего. На днях проект Old Vine Registry представил новую систему сертификации старых виноградников. Создан международный реестр, который после проверки позволяет размещать на бутылках специальную маркировку с возрастом лоз: 35+, 50+, 75+, 100+ или даже 150+ лет. Здесь речь уже не просто про красивую надпись на этикетке, а про проверенные данные. Чтобы получить такую маркировку, минимум 85% лоз на конкретном участке должны быть старше указанного возраста. Забавно, что еще несколько лет назад Old Vine Registry представлял собой обычную таблицу на пару тысяч виноградников. Сегодня это одна из крупнейших открытых баз старых лоз в мире: больше 10,5 тыс. виноградников из 42 стран общей площадью около 46 тыс. гектаров. Конечно, Vieilles Vignes сами по себе не гарантируют великое вино. Эта надпись скорее рассказывает историю про способность виноградника пережить десятки урожаев, климатических изменений и смену поколений виноделов. Но, как мне кажется, у новой сертификации есть еще одна важная задача. Если старые лозы станут понятной ценностью для потребителей, у виноделов появится больше причин сохранять их, а не заменять молодыми и более урожайными посадками. @thewildyeast

Первым делом меня заинтересовала сама бутылка. Вся покрытая морскими обростками, будто ее только что подняли со дна. Выглядит не как бутылка вина, а как небольшой музейный экспонат. На обратной стороне еще и надпись – 38 из 60 произведенных. Этот прекрасный Abysse от M. Hostomme после вторичного брожения отправляют на выдержку под воду. В специальных металлических клетках бутылки опускают на морское дно. В полной темноте, при практически постоянной температуре и естественном давлении воды, шампанское проводит несколько месяцев. Считается, что такие условия помогают выдержке идти более плавно. Насколько именно это влияет на вкус (или дело все же в хорошем маркетинге?) – предмет постоянных споров. На этикетке есть надпись – IKA 1022, что расшифровывается как Immersion Kapsule Abysse. Первые две цифры обозначают год урожая (2010), вторые – год погружения бутылки под воду (2022). То есть больше десяти лет шампанское созревало на осадке в классических подземных погребах. Затем последовали дегоржаж, запечатывание воском и погружение на дно океана – ровно на 12 месяцев. Само шампанское оказалось очень красивым. Больше всего запомнился перляж – невероятно деликатный, миллиарды крошечных пузырьков, которые буквально растворяются во рту. В аромате – свежая выпечка, цитрусы и белые цветы. Во вкусе – чистота, солоноватая минеральность и очень длинный финиш. Как уже сказал, подобные эксперименты всегда вызывают много вопросов. Правда ли морское дно меняет шампанское? Или главная магия все же в самой истории? Не уверен, что сегодня кто-то способен ответить окончательно. Мне кажется, здесь работает и то, и другое. Но одно могу сказать точно: удовольствие начинается задолго до первого глотка. В тот момент, когда кто-то ставит на стол такую бутылку, она уже становится частью впечатления. @thewildyeast

Michelin впервые выпустил рейтинг виноделен. Новая система называется MICHELIN Grapes пока охватывает только Бургундию, но постепенно будут расширять. Всего в первый гид вошли 94 хозяйства. Из них 9 получили высшую награду – три «грозди», 20 получили две, 33 – одну, а еще 32 попали в категорию Selected. По сути, Michelin решил сделать для виноделен то, что уже много лет делает для ресторанов, а теперь еще и для отелей. Самое важное – оценивают не конкретную бутылку и не отдельный винтаж, а хозяйство целиком. В основе пять критериев: качество виноградников, стабильность от года к году, выраженность собственного стиля, работа в винограднике и погребе, а также уровень всей линейки вин. Получается довольно интересная попытка уйти от привычной 100-балльной логики, где в центре внимания всегда оказывается одна конкретная бутылка. При этом оценки выставляют инспекторы Michelin, которые посещают хозяйства, дегустируют вина и оценивают работу доменов в целом. С тремя «гроздями» все довольно предсказуемо, но от этого не менее показательно. В высшую категорию попали Domaine de la Romanee-Conti, Domaine Leroy, Domaine d’Auvenay, Coche-Dury, Roumier, Dugat-Py, Cecile Tremblay, Hubert Lamy и Jean-Marc & Thomas Bouley. Любопытно, что рядом с абсолютно недосягаемыми именами вроде DRC или Leroy Michelin сразу ставит Hubert Lamy и Jean-Marc & Thomas Bouley. Как будто показывает, что рейтинг будет не только про культовые бренды, но и про хозяйства, которые за последние годы серьезно изменили представление о своих аппелласьонах. Две «грозди» получили 20 доменов. Среди них Dujac, Denis Mortet, Georges Mugneret-Gibourg, Bruno Clair, Gerard Mugneret, Jacques-Frederic Mugnier, Jean-Claude Bachelet, Paul Pillot, Arnaud Ente, Benoit Ente, Lamy-Caillat, Bonneau du Martray, Comtes Lafon, Leflaive, Etienne Sauzet, Jean-Marc Vincent, Bruno Lorenzon и Dureuil-Janthial. Мне нравится, что сюда попали не только Кот-де-Нюи и Кот-де-Бон, но и Кот-Шалонез: Lorenzon из Mercurey и Dureuil-Janthial из Rully. Одна «гроздь» – еще 33 хозяйства. Здесь есть Armand Rousseau, Claude Dugat, Denis Bachelet, Duroche, Joseph Roty, Trapet, Comte Georges de Vogue, Hudelot-Noellat, Clos de Tart, Ponsot, Arnoux-Lachaux, Sylvain Cathiard, Meo-Camuzet, de Montille, Marquis d’Angerville, Michel Lafarge, Bernard-Bonin, Henri Boillot, Henri Germain, Roulot, Pierre-Yves Colin-Morey, Marc Colin и другие. Честно говоря, именно эта категория удивила меня больше остальных. Здесь рядом стоят хозяйства, которые многие поставили бы значительно выше, и те, кого, наоборот, ожидали увидеть именно здесь. Есть и категория Selected – хозяйства, которые Michelin рекомендует отдельно. Там, например, Sylvain Pataille, Camille Thiriet, Berthaut-Gerbet, Charles Audoin, Fourrier, Hubert Lignier, Anne Boisson, Ballot-Millot, Buisson-Charles, Pierre Girardin, Pierre Morey, Ramonet, Vincent Dancer, Jacques Carillon, Bachelet-Monnot, Pierre Guillemot, Rapet и Maxime Cottenceau. И вот здесь, возможно, даже интереснее всего. Именно в этой категории со временем могут появляться хозяйства, которые еще не стали культовыми, но уже заслуживают самого пристального внимания. Общее впечатление у меня спокойное. Первый рейтинг получился довольно консервативным и местами очень предсказуемым. Большинство великих имен и так давно великие. Но Michelin, кажется, и не пытался сразу перевернуть винный мир. Интересно, правда, как новый рейтинг скажется на ценах. Главный вопрос – что будет дальше. Если «грозди» останутся просто еще одним подтверждением уже существующей репутации – это будет красиво, но не слишком интересно. А вот если Michelin начнет раньше других замечать сильные, но еще не очевидные хозяйства – тогда за этим рейтингом стоит последить. @thewdyeast

Это первое бельгийское вино, которое мне довелось попробовать. И, если честно, вслепую угадать страну происхождения было бы практически невозможно. La Dame d'Abord Solaris 2023 сделано из сорта соларис. Если раньше про него не слышали – ничего удивительного, я тоже. Хотя это один из самых известных PIWI-сортов. PIWI – сокращение от немецкого Pilzwiderstandsfahig, буквально «устойчивый к грибковым заболеваниям». Это современные гибриды, которые выводили прежде всего для того, чтобы виноград меньше болел и требовал значительно меньше обработок. Т.е. хозяйства могут работать гораздо экологичнее. К холодам такие сорта, кстати, тоже заметно устойчивее. Долгое время к PIWI относились довольно скептически. Считалось, что за устойчивость пришлось заплатить качеством вина. Но ситуация постепенно меняется. Все больше виноделов показывают, что хорошие PIWI способны давать очень интересный результат. Solaris 2023 оказался именно таким. Первый нос меня вообще удивил. Если закрыть глаза, кажется, что слушаешь бокал очень достойного шампанского. Только совсем без пузырьков. Есть что-то очень знакомое, спокойное и благородное. Потом начинают появляться спелые фрукты, крыжовник и немного сладких цитрусов. Во вкусе вино пока совсем молодое, аромат интереснее. Мне очень хотелось попробовать 2022, но старших винтажей в карте уже не осталось. Если искать ориентир, то для меня это что-то между совиньон бланом и шардоне. От первого – свежесть, яркость и крыжовник, от второго – более округлая текстура и ощущение объема. Вообще, PIWI – сейчас одна из самых интересных тем современного виноделия. Споров вокруг таких сортов пока больше, чем ответов. Кто-то уверен, что без них у европейского виноградарства нет будущего. Кто-то считает, что классические сорта они никогда не заменят. Но если благодаря PIWI талантливые виноделы смогут делать интересные вина там, где раньше это казалось почти невозможным – например, в Бельгии, Швеции или Дании, – я буду только рад. @thewildyeast

В мае были на ужине в Taian Table в Гуанчжоу. Мы взяли премиальное винное сопровождение, разговорились с сомелье и довольно быстро ушли далеко за пределы обсуждения конкретных бокалов. В ход пошли фотографии бутылок, лучшие лайнапы и любимые виноделы. В какой-то момент сомелье признался, что некоторым из увиденного даже немного завидует. Потом ненадолго исчез и вернулся с бутылкой Solaia 2011: «таким надо делиться с теми, кто понимает». Solaia вообще занимает особое место в истории Тосканы. Семья Антинори одной из первых начала экспериментировать с международными сортами в регионе, где правила игры казались давно установленными. Само название переводится как «солнечная» – виноградник расположен на самом освещенном участке хозяйства Tignanello. На винных форумах 2010 и 2013 обычно хвалят больше, чем 2011. Хотя само вино получилось очень красивым. В аромате много спелой черной смородины, табака, кожи и специй. Возраст уже начинает понемногу проявляться, добавляя сложности и благородства. Но молодая энергичность никуда не делась. Solaia 2011 остается мощным и насыщенным вином, однако лишней тяжести здесь нет. Все очень собранно и гармонично. Вино опасно лишь тем, что бокал заканчивается гораздо быстрее, чем хотелось бы. Но если честно, больше всего мне запомнилось даже не само вино, а момент. Все же лучшие бокалы далеко не всегда берутся из карты. Иногда они становятся продолжением хорошего разговора между людьми, которые пару часов назад даже не были знакомы. @thewildyeast

Винная карта венецианской Trattoria del Local совсем небольшая. На первый взгляд ничего необычного. Выбранное изначально кьянти 2001 вообще закончилось. Хотя, например, неожиданно встречается Bourgogne 2022 от Lou Dumont. Но стоит присмотреться внимательнее и пролистать карту еще раз – и вдруг натыкаешься на Barbacarlo Montebuono 2005 и 1997. Мой выбор пал на второе за €135 – бутылки двухтысячных мне уже доводилось пробовать. Забавно, что за вином ребята бегали в мишленовский Local по соседству, а обратно несли его очень аккуратно, слегка наклонив бутылку, чтобы не потревожить осадок. Эту бутылку еще лично сделал Лино Мага. Один из самых принципиальных виноделов Италии, которого многие считают настоящей легендой. Всю жизнь он отказывался подстраиваться под рынок. Не менял стиль ради моды, не стремился понравиться критикам и спокойно мог отказаться выпускать Barbacarlo, если считал винтаж недостаточно удачным. Для него репутация вина всегда была важнее количества бутылок. Barbacarlo Montebuono 1997 сначала аккуратно отфильтровали и дали немного подышать. Первые минуты вино кажется немного диким и даже странным. Потом начинают появляться сухофрукты, легкие бальзамические оттенки, мокрая листва и какая-то совершенно особенная глубина. Самое интересное начинается дальше. Вино постоянно меняется. Кажется, что каждые десять минут перед тобой уже немного другая бутылка. Больше всего меня удивило, насколько живым оказался 1997. Иногда зрелые вина воспринимаются как красивая история, которую приятно попробовать один раз. Здесь совсем не так. Barbacarlo не выглядит музейным экспонатом. Наоборот, в нем столько энергии и характера, что про возраст быстро забываешь. Наверное, именно поэтому бутылки, которые еще успел сделать Лино Мага, сегодня воспринимаются совсем по-особенному. Именно за такие находки я и люблю небольшие винные карты во время путешествий. Никогда не знаешь, какое сокровище может ждать на следующей странице. Особенно в местах, которые находятся вне основных туристических троп. @thewildyeast

Почти всегда пишу, что великое вино нужно открывать с кем-то. Особенно зрелое, редкое или то, которое способно меняться в бокале каждый час. Такие бутылки хочется обсуждать, сравнивать впечатления и вместе удивляться тому, что происходит. Но бывает, что некоторые вина лучше пить одному. Не потому, что жалко делиться. И точно не потому, что компания плохая. Просто существуют бутылки, которые требуют совсем другого темпа и контекста. Когда открываешь вино один, исчезает необходимость за кем-то успевать. Не нужно поддерживать разговор, следить за наполнением бокалов или думать, нравится ли вино остальным. Можно налить первый бокал, сделать пару глотков и просто оставить бутылку на час. Потом вернуться, потом снова уйти. Некоторые вина лучше раскрываются именно в таком формате. Сначала их можно не понять, а часа через два – уже начинаешь любить. В компании подобные вещи часто проходят мимо, все движется слишком быстро. Представьте хорошую книгу. Вряд ли вы будете читать ее компанией из шести человек, обсуждая каждую страницу (при всем уважении к многочисленным книжным клубам). Некоторые вещи требуют тишины и личного контакта. Конечно, есть вина, которые хочется открывать только с друзьями. Чтобы спорить, сравнивать впечатления и в очередной раз не соглашаться друг с другом. Но есть и обратные примеры. Иногда открываешь бутылку один, садишься с бокалом и книгой на несколько часов и вдруг понимаешь, что именно так вино показывает себя лучше всего. Но все же я по-прежнему за хорошую компанию. Просто иногда понимаю, что некоторым бутылкам она не нужна. Они прекрасно справляются сами. @thewildyeast

В швейцарской коммуне Кресье, в регионе Невшатель, есть винодельня без вывески, дегустационного зала и практически без публичного присутствия. Винодел там – Жак Татасьор, которого некоторые называют «гением-отшельником». Он сознательно избегает интервью, публичности и любой лишней известности. Что совершенно не мешает его винам стоить несколько сотен евро за бутылку, если вообще удастся их найти. Речь про Domaine de la Rochette, которую даже называют «швейцарской DRC». Татасьор работает по принципам биодинамики, но принципиально не получает никаких сертификатов. Считает их лишней бюрократией. Про сами процессы виноделия известно удивительно мало. Я попытался разобраться, но деталей почти нет. Эксперты предполагают ферментацию целыми гроздями на диких дрожжах и выдержку во французском дубе. Насколько это правда – вопрос открытый, но характерные ноты гребней в вине как будто действительно угадываются. Для Vieilles Vignes 2022 виноград собирают со старых лоз на склонах между Альпами и горами Юра. Местные известняковые почвы геологически очень близки к тем, что встречаются на лучших участках Бургундии. Возможно, именно отсюда появляется та комбинация свежести, минеральности и энергии, которая так цепляет в этом вине. Сам Vieilles Vignes оказался для меня одним из главных открытий вечера. В нем есть строгость и структура, но одновременно много элегантности. Животные ноты, подлесок, дым, свежие ягоды и очень красивая кислотность. Не люблю использовать такую характеристику, но здесь по-другому не скажешь – это просто очень вкусно. Не буду скромничать – это один из лучших пино нуаров вне Франции, которые мне доводилось пробовать. И мне кажется, что многие великие французские вина получили бы здесь весьма серьезного конкурента. Особенно удивительно видеть такой уровень в совсем молодом 2022 винтаже. Теперь очень хочется найти бутылку постарше, желательно – до 2015. Интуиция подсказывает, что такие вина должны стареть совершенно великолепно. Проблема только одна. Найти Domaine de la Rochette за пределами Швейцарии и частных коллекций невероятно сложно. Но такие бутылки и делают охоту за вином по-настоящему интересной. @thewildyeast

Когда-то давно мы собирались на дегустацию «любых шамбертенов». Получился очень теплый вечер, который долго вспоминали. Спонтанно решили повторить. Нас было десять, поэтому договорились приносить либо магнум, либо две одинаковые бутылки от пары. Так всем хватит комфортно попробовать, но при этом не придется открывать слишком много вина. Правда, одна из двух бутылок Domaine Arlaud оказалась с «пробкой», поэтому ее заменили Gevrey-Chambertin 2022 от Kuheiji, которую очень кстати захватил в качестве обменного фонда. Если мне не изменяет память, Domaine Arlaud пробовал впервые. Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes 2021 оказался очень собранным и ароматным. Особенно удивила легкая кирпичная каемка – мысленно было сложно поверить, что в бокале всего лишь 2021. Kuheiji, наоборот, показался очень молодым. Но если любите «натуралку» – это оно. Немного гуаши и лакокраски, много ягод с мякотью. Мне больше понравился аромат, кому-то – вкус. И это как раз здорово. Классно, когда вино заставляет спорить и обсуждать себя. Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Corbeaux 2015 от S.C. Guillard оказался очень красивым и бархатистым. Но, кажется, из-за своей мощи ему еще стоит полежать. Стиль очень понравился, хочется посмотреть, каким это вино станет через несколько лет. Первым магнумом вечера стал Chambertin Grand Cru 2018 от Domaine Trapet Pere & Fils. Молодовато для себя, но потенциал ощущается огромный. Очень ароматное и тонкое, но одновременно невероятно харизматичное вино. Такое хочется пить большими глотками, но одновременно растягивать удовольствие как можно дольше. Очень хочется когда-нибудь повторить. С бутылкой Gevrey-Chambertin 2021 от Domaine Mongeard-Mugneret для меня все было довольно предсказуемо. Я очень люблю стиль этого хозяйства, хотя именно их Gevrey-Chambertin раньше не пробовал. Привычной для многих вин Mongeard-Mugneret «кокакольности» здесь нет, но все остальное очень узнаваемо. Тонкость, чистота и та самая гармония. Ну а финалом стал Charmes-Chambertin Grand Cru 2011 от Domaine Des Varoilles – новое для меня хозяйство. Идеально. Готовое, очень ароматное, мощное и с бесконечным послевкусием. Про него (и не только) точно напишу отдельно. Слишком много впечатлений, чтобы уложить их в несколько предложений. Забавно, что наши «скачки» выиграли именно два магнума – Domaine Trapet Pere & Fils и Domaine Des Varoilles. Совпадение ли это, магнумы действительно развиваются красивее или Grand Cru просто не зря носит свой статус – вопрос пока остается открытым. @thewildyeast

Не та новость, которую хочешь увидеть утром, но как есть. Wolf of Burgundy пишет, что Domaine Mongeard-Mugneret выставили на продажу. Если сделка состоится, это будет одна из крупнейших продаж в современной истории Бургундии. Оценка всего хозяйства – около 360 млн евро. Почти 30 га виноградников, 37 аппелласьонов и четыре гранд-крю, включая Richebourg, Grands Echezeaux, Echezeaux и Clos de Vougeot. Это один из крупнейших семейных владельцев земли в Кот-де-Нюи. Официальных комментариев пока нет, причины продажи до конца не понятны. Wolf of Burgundy приводит сразу несколько возможных покупателей. Главным кандидатом называют LVMH. Если сделка состоится, группа будет контролировать больше гранд-крю в Вон-Романе, чем почти любой другой владелец региона. Среди других претендентов называют Artemis Domaines семьи Пино, которой уже принадлежат Chateau Latour, Clos de Tart, Chateau Grillet и другие великие хозяйства. Менее очевидный вариант – Chanel. Компания уже инвестировала в Бордо и Напу, но в Бургундии пока не представлена. Впрочем, хочется верить, что найдется какой-нибудь консорциум бургундских семей или негоциантов, который тоже захочет побороться за хозяйство. Мне всегда нравилось, что Mongeard-Mugneret не пытается никому ничего доказывать. Их вина не самые громкие, не самые обсуждаемые и не самые дорогие в Бургундии. Но почти каждая бутылка, которую доводилось пробовать, оставляла ощущение невероятной гармонии. Очень тонкие, чистые и по-настоящему породистые вина. Очень хочется верить, что если сделка действительно состоится, новый владелец сохранит философию и принципы Mongeard-Mugneret, а не превратит хозяйство в очередной люксовый актив с красивой историей и еще более красивыми ценниками. Все-таки великий бургундский домен – это не только земля и виноградники. Это еще и стиль, который создавался поколениями. @thewildyeast

Везде много публикаций – из разных городов и стран – про итоги нового рейтинга Wine Spectator. Кто-то получил «один бокал», кто-то – два. Но каждый раз, когда вижу эти рейтинги, вспоминаю старую историю критика Робина Голдштейна. В далеком 2008 году он создал вымышленный ресторан Osteria L'Intrepido где-то посреди итальянской глуши. Ресторана не существовало, винной карты тоже. Голдштейн просто собрал намеренно абсурдную карту, придумал меню и отправил заявку на Wine Spectator Restaurant Awards. Через некоторое время несуществующий ресторан получил Award of Excellence. История тогда наделала много шума. Сегодня про нее многие либо не знают, либо уже забыли. Но получилось довольно показательно. Стоит понимать, что рестораны подают заявки сами. Участие платное – стоимость зависит от сроков подачи (есть даже «early bird», почти как у хорошего фестиваля), но речь идет о сотнях долларов. За хорошо составленную карту и грамотный подбор вин под меню можно получить Award of Excellence – тот самый «один бокал». Более серьезная глубина по регионам, производителям и винтажам может принести Best of Award of Excellence – «два бокала». Высшая награда – Grand Award или «три бокала» – обычно достается ресторанам с выдающимися коллекциями и погребами, которые уже имеют предыдущий уровень награды. На бумаге все выглядит вполне разумно. Проблема в том, что Wine Spectator оценивает прежде всего присланные документы. Нет гарантии, что все вина из карты действительно есть в наличии, или что гость сможет заказать любую заявленную бутылку. По сути, награждается винная карта как идея. Насколько понимаю, реальные проверки проводят в основном для претендентов на Grand Award. При этом многие из самых интересных винных мест сегодня работают совсем по другой логике. Поэтому я бы не удивлялся, если в рейтинге нет каких-то действительно культовых мест. Они просто не участвуют – им это не нужно. В конце концов, лучшие винные рестораны редко становятся лучшими благодаря наклейке на двери или грамоте на стене. Обычно про них узнают совсем другим способом. Но всех победителей все равно поздравляю. Среди них немало мест, которые получили свои «бокалы» абсолютно заслуженно. @thewildyeast

Долго думали, стоит ли открывать бутылку Chateau Mouton Rothschild 1970. Ее подарили, но как именно хранилось вино – неизвестно. Скорее всего, бутылка стояла вертикально и точно не внутри винного шкафа. Внешне состояние выглядело почти идеальным. Прекрасная этикетка авторства Шагала, капсула будто совсем недавно покинула хозяйство. Некоторое беспокойство вызывал только уровень вина, который был чуть ниже стандартного. Наверное, можно было оставить бутылку на полке как артефакт времени. Но все же даже великие и зрелые вина когда-то создавались только ради одной цели – быть выпитыми. Сняли капсулу. Под ней оказался слой воска. Аккуратно счистили его ножом, протерли пробку и горлышко влажной тканью от следов времени. Удивительно, но пробка не была сухой. Вооружившись The Durand, начали операцию по извлечению. Пробка пыталась уйти внутрь бутылки, но штопор удержал. Правда, достать удалось примерно три четверти. Остальное раскрошилось и осталось внутри. Пинцет, еще одна попытка – и наконец готово. Первый нос прямо из бутылки оказался неожиданно хорош. Разлили совсем немного по бокалам. Аромат выглядел абсолютно живым. Мокрая листва, земля, легкие бальзамические оттенки, сухофрукты. Возраст быстро выдавал только цвет – красивый кирпично-красный. Но во вкусе уже чувствовалось, что что-то идет не так. Но это была точно не «пробка». Ради эксперимента часть вина отправили в декантер. Это оказалось ошибкой. Кислородный удар убил его практически моментально. Но если честно, и в бутылке жизнь была недолгой – через 20-30 минут вино окончательно угасло. Что забавно, после него остался аромат. В бокалах вино было приятно слушать еще долго. А вот вино в декантере быстро превратилось в печальную смесь мокрого картона и окисления. Стоило ли рисковать и открывать такую бутылку? Для меня ответ очевиден: конечно, стоило. Да, великого вина внутри уже почти не осталось. Но остались эмоции, ожидание, сам процесс открытия и те несколько минут, когда казалось, что Chateau Mouton Rothschild 1970 все-таки сможет рассказать свою историю. Поэтому каждая бутылка должна быть открытой – ведь все ради этого. @thewildyeast

NYT выпустило любопытную статью. Автор приехал в Бордо и сделал довольно неожиданный вывод: «в Бордо никто не пьет Бордо». В одной из столиц мирового вина на улицах привычная картина: полные рестораны, винные бары и открытые бутылки почти на каждом столе. Но вместо Бордо люди пьют Луару, Бургундию, Шампань и особенно натуральные вина. В других винных регионах Франции такое сложно представить. Обычно местные вина доминируют и в картах, и на столах. В Бордо же ситуация обратная. Настолько, что бывший мэр города даже призывал рестораны чаще предлагать местные вина и напоминал, что регион – это не только красные, но также белые, розовые и креманы. Вероятно, главная проблема – образ Бордо. Когда-то именно отсюда для многих начиналось знакомство с вином. Великие шато, понятная классификация, репутация лучших красных вин мира. Но в XXI веке внимание винных энтузиастов переключилось на Бургундию, натуральное вино и менее очевидные регионы. Постепенно Бордо стало ассоциироваться не столько с напитком, сколько с предметом роскоши для коллекционеров, инвесторов и охотников за статусом. Классифицированные хозяйства стали слишком дорогими для большинства людей, а дешевые бутылки часто настолько посредственны, что тоже не помогают региону. Хотя некоторые герои статьи считают, что дело вообще не в цене и не во вкусе. Бордо исторически был портовым городом, куда веками приезжали люди со всего мира. Здесь всегда были открыты к новым культурам, идеям и винам. Один из рестораторов говорит, что жители Бордо гораздо менее консервативны, чем принято считать. Они любят исследовать новое, поэтому совершенно естественно, что пьют не только местные вина. Даже главный винный музей города посвящен не Бордо, а вину вообще. Но статья заканчивается довольно оптимистично. Помимо великих шато появляется все больше виноделов, работающих органически и биодинамически. Они делают более живые, менее шаблонные и зачастую вполне доступные вина. Именно такие бутылки сегодня все чаще появляются в картах винных баров самого Бордо. Многие по-прежнему воспринимают регион только через призму Lafite, Margaux или Mouton Rothschild, хотя реальная жизнь Бордо давно стала гораздо разнообразнее и интереснее. Иронично, но похоже, что первыми это поняли именно жители Бордо. @thewildyeast