Путевой дневник

И снова про крепости! Грузия - страна крепостей. Они тут буквально на каждом холме, как и монастыри - вечные их спутники. Но Аджария в этом смысле регион особенный. Она достаточно хорошо сохранила наследие совершенно разных эпох. Вот стою я на руинах крепости Гвара, что замыкает собой живописные долины рек Чорохи и Мачахе. Внизу все ее коридоры испещрены древними квеври, раскрытыми археологами. И это типичный пример грузинского средневековья. Гвара - ворота золотого века Грузии, через нее проходили основные пути из родины грузинской модерновой государственности Тао-Кларджети на юге (ныне Турция) к центрами государственности на севере. По этому пути шли сначала Баграт Третий, а потом и Давид Восстановитель (более известный как Строитель), собиратели грузинских земель в эпоху "реконкисты". Здесь недалеко, выше по реке Чорохи, сохранился и древний мост эпохи царицы Тамар. Он хоть и утерял все свои деревянные балки и конструкции, но избавившись от них, приобрел необычную форму. Однако, если отправиться к берегу Черного моря, можно увидеть наследие совсем других эпох и империй, что сохранили эти края. Это конечно же Гонио-Аспаросская крепость к югу от Батуми, которую построили еще древние римляне. С тех пор дух ее стен хранит величие той эпохи, а сад внутри крепостных стен создает антураж Игры Престолов, садовых лабиринтов и заговоров. Проехать мимо нее невозможно, она стоит прямо у трассы к турецкой границе в одноименном поселке Гонио. Если же отправиться от Батуми на север в сторону Кобулети, также вдоль дороги, недалеко от селения с говорящим названием Цихисдзири (дословно "под крепостью"), можно увидеть впечатляющие руины Византийской крепости Петра. Построили ее греки в раннем средневековье, в эпоху славного на Кавказе императора Юстиниана, при котором вместе с византийским влиянием распространялось христианство. До 10 века здесь была их собственная христианская кафедра. Сегодня Петра включена в музейный комплекс, в котором, к сожалению, все свежие наработки вроде археологических и VR комнат, стоят в нерабочем состоянии. Разве что многоярусные сады с лавками не закроешь. Зато, здесь можно сыграть свадьбу за неплохой прайс, площадки с шикарными видами на береговую полосу Черного моря от горизонта до горизонта весьма хорошо подходят для мероприятий. Но и крепость хорошо сохранилась, со всеми ее элементами, вроде бань, церкви, домов и башен. Такой вот богатый на разнообразное крепостное наследие регион Ачара, в котором эпохи, религии и языки всегда смешивались, но удивительным образом сохранили только позитивные свойства уважения друг к другу.

Шок контент😱😁 Просто французский парень Микаэль поет грузинские песни🎶

Все таки есть громадная разница в административном управлении архивов Грузии, которые по регламенту ЕС работают, и которые по местным. Вот пример. Национальный архив Грузии - да, заявку долго рассматривают и бывает вредничают. Но сама работа отлажена- удобный и тихий рабочий зал с электронной системой дел, хороший сайт с поисковой системой, четкие правила заказа дел и заказа сканов, которые выполняются за 1-2 дня с оплатой тут же через банковскую карту. И другой пример. Институт рукописей. Правила внутренней организации хаотичные. Заказ дел, как и рабочее время, регулируются бессмысленно и меняются по настроению сотрудников. Сайт не работает. В читальном зале натурально, как в школ ном классе - постоянные посетители берут сами нужные описи как хотят, постоянно толпой и громко обсуждают свои дела, не заморачиваясь тем, что могут кому то мешать. Заказать сканы вообще целая история. Это может сделать только один человек в отдельном кабинете, который отсутствует целыми днями. Цену за услугу тоже он знает, поскольку она определяется по усмотрению сотрудников. Боюсь представить каким будет сам процесс и с какими ограничениями. В общем, бюрократия для людей против бюрократии для чиновников по Советскому типу.

Заброшенный дом культуры в селении Зеда Дагва, к северу от Батуми. Колоссальное здание 1964 года постройки, которое ожидаешь увидеть в крупном городе, а не в горном селе. Греческие надписи на стенах отражают реалии национального состава села тех лет. И хотя греков там осталось совсем мало, их старая церковь обновлена на деньги греческих спонсоров, флаги организаций которых развеваются на маленькой площади между заброшенным ДК и храмом. Как и везде в других местах, местные греки предпочли не продавать дома. Они возвращаются в них время от времени ненадолго из Греции, где живут постоянно или подолгу работают сезонами. Спасибо @place_under_the_sun за наводку!😊

Забавное из Института рукописей😁

Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу😁 П.С. Для полноты картины - мой нынешний научный руководитель, уважаемый этнолог Юрий Дмитриевич Анчабадзе💪🏻 П.П.С. Первая серия еще советского сериала "Берега" по мотивам книги Чабуа Амирэджиби "Дата Туташхиа"

Поти конечно сегодня не торт. Морской город-порт выглядит потрепанным и провинциальным. Но все еще сохраняет свой тихий шарм. Из главных достопримечательностей тут центральный собор, похожий на византийскую Святую Софию. Его недавно обновили, вернув колоннам особый розово-желтый оттенок. Построили его в середине 19 века после захвата и погрома местной турецкой пограничной крепости, бывшей главным работорговым рынком грузинского побережья. Раньше на его месте стояла мечеть. Рядом с собором стоит старинный дом с башней, где жил и творил художник Нико Николадзе. Тут и местный музей. Рядом в парке стоит старинная пушка, пережившая реконструкцию уже в далеком 2013 году в Луганске, тогда еще побратиме Поти. Недалеко в сквере памятник морякам, погибшим во время конфликта с Россией в 2008 году. А на далеком мысу, стоит красно-белый маяк, в окружении разрушенной набережной и заросшей парковки. С него отлично виден порт, далекие силуэты Батумских «небоскребов» на юге и смутная дымка абхазских берегов на севере. И вечное море вокруг, с заросшими кустарником берегами, к которым некогда высаживались купцы-аргонавты, прослышавшие в далекой Элладе о знаменитых колхских драгоценностях, что создавали древние кузнецы в горной Сванетии. Вечное и размеренное.

Еще несколько интересных заметок о жизни причерноморских адыгов из натухайцев и шапсугов в 1926 году. За материал благодарю Игоря Гусенина🙏😊

Жил-был такой город-форт - Редут-Кале назывался. Построила его Российская империя в 1804 году, после ликвидации самостоятельного Имеретинского царства. Тогда это был единственный выход к Черному морю между Османской империей с юга и относительно самостоятельной Абхазией с севера. Находился он в устье реки Хопи, ныне Хобисцкали - пограничной реки. Спустя многие годы город этот потерял пограничный статус, который перехватил Поти совсем рядом к югу. Но Редут-Кале получил развитие, как ключевой форт побережья Западной Грузии и центр 4-го отделения Черноморской береговой линии. В середине века там был огромный городище, рынок и военно-морская база. Вчера я искал его следы, но нашел лишь нефтебазу и толпы коней, свиней, коров и уток по дороге к нему через селение Кулеви. В советские годы тут была база Черноморского флота СССР, которая поглотила остатки исторического форта. Может что то есть на нефтебазе, но в окрестностях пусто. Так исчезает былое.

Жил-был такой город-форт - Редут-Кале назывался. Построила его Российская империя в 1804 году, после ликвидации самостоятельного Имеретинского царства. Тогда это был единственный выход к Черному морю между Османской империей с юга и относительно самостоятельной Абхазией с севера. Находился он в устье реки Хопи, ныне Хобисцкали - пограничной реки. Спустя многие годы город этот потерял пограничный статус, который перехватил Поти совсем рядом к югу. Но Редут-Кале получил развитие, как ключевой форт побережья Западной Грузии и центр 4-го отделения Черноморской береговой линии. В середине века там был огромный городище, рынок и военно-морская база. Вчера я искал его следы, но нашел лишь нефтебазу и толпы коней, свиней, коров и уток по дороге к нему через селение Кулеви. В советские годы тут была база Черноморского флота СССР, которая поглотила остатки исторического форта. Может что то есть на нефтебазе, но в окрестностях пусто. Так исчезает былое.

Фото из Ферии

Вчера поехали в абхазскую деревню Батуми. Самую крупную из 10 окружающих город на холмах с востока. Да, если вы не знали, в Аджарии уже больше 160 лет проживают абхазы (абжуйской ветки) и родственные им абазины долины реки Мзымты в Сочи. Они бежали сюда после Кавказской войны, времен первого мухаджирства 1866-1867 годов, когда Аджария была еще частью Османской империи. Так и остались здесь жить. Причем немалая их часть составляют мусульмане. Всего в Аджарии их насчитывается сегодня около 3,5 тысяч человек, и главное их селение - Перия (или Ферия), к востоку от Батуми, практически пригород. И хотя молодежь среди мусульманской части сейчас не очень религиозна, тем не менее более старшие люди по-прежнему посещают мечеть, которая тут, как и везде в Аджарии, выглядит, как старинный домик имперской эпохи, обшитый жестянкой. Минарет же и вовсе выглядит, словно металлическое дерево с громкоговорителем. Нашли мы ее достаточно быстро, но у входа случился курьез. Когда мы собирались уже зайти во двор, нас окликнул молодой местный грузинский парень, который очень яростно пытался нам доказать, что женщинам вход в мечеть категорически запрещен, даже если они одеты по-правилам. Жена ему поддакивала. С нами был наш знакомый черкес Айдамир из Адыгеи с сыном, которые собирались как раз сделать намаз в этой мечети, но это его не остановило. "У нас так не принято!" - уверенно и эмоционально парировал доводы нашего мусульманского друга местный житель. В итоге, в разговор вмешался местный мулла, полноватый мужчина лет 55-60, которому тоже пришлось поспорить с местным. "Я христианин, но я знаю, что у нас так по-культуре положено", спорил он уже с муллой. В итоге, он развернулся, и со словами "я вообще по-русски не хочу говорить" в позе "ой, всё" убежал по своим делам (Спойлер. Когда мы уже зашли в мечеть, он еще мимо на машине проехал, притормозил и минуты с 3 спорил с муллой). В итоге, наши ребята сделали намаз и даже договорились с муллой о школе арабского языка для мальчика, а мы посмотрели красивую мечеть и тоже душевно поговорили с муллой о местных делах. На вопрос о реакции грузинского парня он лишь махнул рукой безнадежно вздохнув. После мечети, мы обошли старинное кладбище вокруг него. Интересно было читать абхазские фамилии, написанные по-абхазски (кириллицей с особыми знаками). Могилы тут идут вперемежку с грузинскими, мусульмане похоронены рядом с христианами и всюду такие контрастные, детальные, полные портреты людей. Приятно осознавать, что хоть здесь они могут жить, молиться и умирать в мире и согласии друг с другом. И да, к вопросу о языке. Абхазский язык действительно тут почти потерялся в какой-то момент с уходом старшего поколения, но сейчас по государственной программе его изучают в школе и в селах встречаются дублирующие надписи на двух языках. Выводы писать не буду, ибо уже наперед знаю, что будет "срач", но для себя их отметил. Про подробности жизни абхазских сел Аджарии можно почитать тут - https://jam-news.net/ru/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81/

Оказывается, мечеть в Квирике в предыдущем посте - самая старинная в Аджарии, где они большинство деревянные. И даже есть сайт с описаниями всех этих мечетей и панорамными внутренними видами оцифрованными. Очень рекомендую! https://www.indigenousoutsiders.com За наводку огромная благодарность @KBasiladze 🙏😊

В ожидании Николая😁

В общем, раз уж тайна открыта)) это мечеть в селении Кведа Квирике. Причем вокруг нее сегодня почти целиком христианское грузинское кладбище. Сравните, какая она внутри красивая, особенно в сравнении с внешним видом