BELT | Мода | Стиль

К слову, отвлечемся немного от показов) Мы не можем пройти мимо еще одного события. Селин Дион вернулась на сцену спустя 6 лет💔 12 сентября прошел ее концерт на Plénitude Arena в Нантере. И мы бы хотели, чтобы вы обратили внимание на образы певицы. Они не просто красивые, они идеально отражают и сам концерт и характер девушки. Тот случай, когда не просто «нарядилась в известные бренды», а тот случай когда «бренды доносят до зрителя тот образ, который мне нужен». Здесь вам и черное платье от Dior, от Джонатана Андерсона, и воинственный костюм от Schiaparelli, который является отражением борьбы девушки с болезнью за то, чтобы вернуться на большую сцену. В общем все как надо, а не просто театральность. Кстати заметьте, что почти образы сдержанные и только лишь один яркий и более театральный. Грамотный ход, с учетом того, что все внимание зрителя должно быть приковано именно к самому факту возвращения певицы, а не на то, какое шоу оно сделает. Подробнее об образах.

Кстати, кто еще не знаком с MONSE , рассказываем, потому что за этим брендом точно стоит следить. MONSE : нью-йоркская марка Лоры Ким и Фернандо Гарсии, которые познакомились еще во времена работы в Oscar de la Renta. После нескольких лет в доме они решили запустить собственный бренд и довольно быстро стало понятно, что это не очередной дебют двух бывших сотрудников большого лакшери-дома. Их главная идея довольно простая: взять знакомую нам вещь и переделать ее так, чтобы она не отвечала никаким правилам. Отсюда все эти рубашки, которые превращаются в платья, костюмы со «съехавшим» кроем, асимметрия, открытые плечи, разрезы и ощущение, будто одежду разобрали, а потом собрали обратно и как будто как-то вообще не так, как надо. При этом MONSE никогда не уходят в совсем концептуальную моду вещи остаются довольно носибельными. Нам вообще нравится их подход к одежде: у них никогда нет желания сделать женщину слишком «правильной». MONSE скорее про ту, которая умеет выглядеть нарядно, сексуально и собранно, но при этом не производит впечатление человека, который потратил три часа на то, чтобы выглядеть так) За годы у бренда сформировались довольно узнаваемые коды: деконструированный тейлоринг, рубашки, асимметричные силуэты, гибридные вещи и постоянная игра между мужским и женским. При этом Ким и Гарсия каждый сезон находят новый способ эти коды повернуть. Берите себе этот бренд на заметку, он вам еще пригодится)

Продолжаем рассматривать коллекции с недели моды в Нью-Йорке😎 Еще одна коллекция которая приглянулась нашей команде - MONSE Spring 2027, ready-to-wear. Дизайнеры Лора Ким и Фернандо Гарсия создали коллекцию вокруг четкого кроя, нарушения привычной конструкции и вещи, которая выглядит с одной стороны очень собранной и строгой, а с другой довольно расслабленной и легкой. Но больше всего нам нравится то, что коллекция не является неким набором из классных образов, которые можно интегрировать в свой гардероб, а все таки придерживается единой концепции. Сейчас расскажем вам о чем мы) Главный объект всей коллекции- тюльпан. Причем заметьте, он вообще не идеальный, не как открытка с цветком, а тот самый слегка «сломанный» тюльпан с неравномерным цветом лепестков. Это очень круто передает главную мысль от MONSE: красота появляется там , где у нас что то идет не по плану, не идеально. Посмотрите что дизайнеры делают с одеждой. Они не отказываются от костюмов, а буквально разбирают его на части и собирают заново в своей интерпретации: лацканы становятся асимметричными, привычная форма пиджака смещается, вещи начинают двигаться вместе с телом. В результате и получается одежда, которая выглядит живой, а не идеально-подиумной. В общем главная мысль всей коллекции такова: Женственность- не должна быть безупречной и всем угождать. С учетом того, что мы все устали от идеальных минималистичных образов, эта коллекция просто как глоток свежего воздуха. Смотреть всю коллекцию

Начинаем день с новой коллекции от Tommy Hilfiger) Что-то нам понравилось, что то не очень. Но здесь отчетливо можно выделить такую же игру на контрастах, как и в коллекциях других дизайнеров на неделе моды в Нью-Йорке. Здесь строгие жакеты сочетаются с широкими брюками и спортивной обувью, традиционные рубашки стилизуются с более объемными вещами, и все это вдобавок разбавляется элементами из повседневного гардероба. За счет этого образы выглядят не столько формальными, сколько живыми и актуальными, и адаптированными под разные случаи жизни. Сто процентов команда бренда очень большое внимание уделяло стилизации коллекции, потому что тут она довольно сложная и на самом деле были образы, в которых слегка перемудрили как нам кажется. Но зато, многие из этих образов можно с легкостью носить в повседневной жизни) А как вам новая коллекция от Tommy Hilfiger?) Смотреть всю коллекцию.

Еще одна коллекция, на которую мы бы хотели обратить ваше внимание: Cult Gaia Spring 2027, причем это пожалуй, одна из наиболее интересных коллекций Cult Gaia за последнее время. Вся коллекция начинается со сдержанных , более строгих образов: объёмных жакетов, капри и плиссе, и постепенно переходит к более характерной для Cult Gaia эстетике: мы видим бахрому, прозрачный шифон и сложный вечерний силуэт. Пока что это одна из самых красивых и женственных коллекций на неделе моды в Нью-Йорке, которая нам понравилась также сильно как и коллекция от Ralph Lauren. И конечно же, чтобы вы поняли о чем мы пишем, прикрепляем вам видео с показа) Также пополнили наш архив коллекций и добавили туда и Cult Gaia💔 Смотреть образы из коллекции.

Считаем, вы должны посмотреть не только фотографии этой коллекции , но и видео с показа) А музыкальное сопровождение попадет вам прямо в сердечко💔

Ralph Lauren Spring 2027: Ready-to-wear. Ralph Lauren представил коллекцию Spring 2027 в Нью-Йорке , ровно за день до официального старта New York Fashion Week. В новом сезоне дизайнер вновь обращается к собственному архиву, но посмотрел на него с менее консервативной точки зрения. Сам показ проходил в нью-йоркской Jack Shainman Gallery в Трайбеке. Что мы видим? В основе коллекции, узнаваемые для Ralph Lauren элементы американского гардероба:белые рубашки, галстуки, трикотаж, деним и вечерние платья. Но конечно же привычные нам коды модного дизайнер немного интерпретировал на новый лад) Классический костюм становится более расслабленным и местами приобретает силуэт юбки, деним выглядит состаренным, а традиционная рубашка сочетается с более открытыми и чувственными формами. Контраст мужского и женского стал одним из ключевых приемов всей коллекции. Строгие жакеты и широкие брюки соседствуют рядышком с корсетными деталями, полупрозрачными фактурами, бахромой, перьями и мягкими вечерними силуэтами. За счет таких контрастов и подхода коллекция получилась достаточно романтичной и не такой строгой как мы обычно видели у бренда. В вечерней линии дизайнер вообще отказался от излишней безупречности. Мы видим платья с пайетками, бахромой и сложными фактурами. Нотка небрежности тоже присутствует) По сути весь привычный гламур Ralph Lauren был переосмыслен. Конечно же мы уже выложили все фотографии коллекции Ralph Lauren в архив коллекций BELT💙 Переходите и рассматривайте все более детально! Смотреть всю коллекцию.

Вчера мы рассказали вам, почему выставка Vereja: «По ту сторону наличника» это одна из самых интересных выставок о моде этой осени. А сегодня у нашей команды есть для вас небольшой эксклюзивчик от самого Игоря Андреева💙 Мы приехали к нему прямо на монтаж выставки именно в тот момент, когда экспозиция ещё только собиралась и привычного музейного порядка конечно же вокруг совершенно не было. Игорь провел для нас небольшую экскурсию и рассказал: как рождается выставка VEREJA; почему это не классическая ретроспектива бренда и что вообще происходит, когда история модного бренда впервые собирается в музейном пространстве. Для нас это особенно ценно, потому что сама выставка раскрывается именно через процесс ее подготовки. Поэтому мы особенно по-теплому благодарим Игоря за уделенное нам время. Смотрим видео!

Если вы давно хотели посетить какую- нибудь крутую выставку о моде, то сейчас максимальный ATTENTION!😁 Совсем скоро откроется выставка «VEREJA: По ту сторону наличника» , новая выставка нашего друга и талантливого дизайнера , основателя бренда VEREJA - Игоря Андреева. С 11 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства будет представлена экспозиция, посвящённая истории и художественному языку VEREJA. В основе выставки заложено исследование традиционной культуры и её трансформация в современном дизайне. И само название выставки уже отсылает к наличнику , одному из самых узнаваемых элементов русской архитектуры, который становится метафорой границы между внешним и внутренним, прошлым и настоящим, традицией и её современным прочтением. В экспозиции соединяются одежда, архивные материалы, эскизы, ремесленные техники и элементы рабочего процесса. Выставка позволяет увидеть бренд VEREJA не только как модный бренд, но и как авторский проект, работающий с культурным наследием через язык современного дизайна. Записывайте себе и обязательно приходите посмотреть на всю эту красоту! Место: Всероссийский музей декоративного искусства. Даты: 11 сентября - 13 октября 2026. Подробнее о проекте и о том, почему выставка получила название «По ту сторону наличника», рассказываем в новом материале BELT MAGAZINE. Читать материал BELT MAGAZINE

Ну наша то Ирина красотка, вы видели??🤌🏻🤌🏻 Считаем, что это самый эффектный выход на красной дорожке за последнее время! Для выхода на 83-м Венецианском кинофестивале Ирина выбрала архивное платье Dolce & Gabbana из коллекции Spring/Summer 2003. Впервые оно появилось на подиуме в 2003 году ,его представила Жизель Бюндхен. Это была эпоха, когда Доменико Дольче и Стефано Габбана особенно активно играли с кодами нижнего белья: корсетами, шнуровкой, сатином, открытым телом и подчеркнутой сексуальностью. Платье стало одним из тех образов, которые очень точно передают эстетику бренда начала 2000-х. И теперь, спустя 23 года, Ирина Шейк буквально возвращает его на красную дорожку. Черный сатин, открытые бока, корсетная шнуровка, бельевые детали ,фактически тот же образ, только уже в другом времени и на другой девушке. Как вам её образ?)

Тогда сразу же возникает вопрос: а как удобная сумка превратилась в главный финансовый инструмент бренда? Есть вещи, которые покупают ради красоты, есть вещи которые мы покупаем ради статуса, а есть Birkin) С точки зрения конструкции это вызывающе архаичный предмет: ручная работа, десятки деталей, седельный шов, один мастер, который отвечает за создание сумки от начала до конца. На создание одной Birkin может уходить до 25 часов работы. Hermès не раскрывает точные объёмы производства, но спрос на сумки значительно превышает предложение. Доступ к Birkin давно стал частью отдельной игры в которой важны не только деньги, но и отношения с домом, история покупок и статус клиента. В результате сумка стала редким примером предмета роскоши, который рассматривают не только как аксессуар, но и как актив. А знаете что самое забавное?) Джейн Биркин, чьё имя носит одна из самых дорогих сумок в мире, сама относилась к сумке совершенно иначе. Она носила свою Birkin до состояния почти полной потёртости, приклеивала стикеры, вешала значки и набивала её вещами. Женщина, которая дала имя символу богатства, использовала его как обычную рабочую сумку. Как получилось, что вещь, созданная для повседневной жизни, стала предметом культа, объектом инвестиций и одним из главных символов статуса? Об этом читайте в нашем полном материале!

По традиции, в выходные окунаемся в историю культовых вещей👜 Сегодня поговорим о сумке, которая родилась из жалобы в самолёте. В 1981 году Джейн Биркин летела из Парижа в Лондон с плетёной корзиной вместо обычной сумки. В какой-то момент корзина опрокинулась, и всё её содержимое : блокноты, косметика, бумаги, детские вещи , оказалось на полу бизнес-класса. Среди пассажиров был Жан-Луи Дюма, глава Hermès. Пока Биркин собирала вещи и они разговорились. Актриса пожаловалась, что не может найти сумку, которая была бы одновременно вместительной, элегантной и удобной для повседневной жизни. Kelly казалась ей слишком строгой и структурированной. Тогда Биркин предложила сделать сумку «в четыре раза больше Kelly», но с открытым верхом. Дюма воспринял это не как шутку. По легенде, прямо в самолёте он достал блокнот и набросал эскиз будущей сумки. Через несколько лет этот случайный разговор превратится в один из самых узнаваемых предметов в истории моды - сумку Birkin. Но самое интересное начинается дальше, потому что Джейн Биркин вовсе не собиралась создавать символ роскоши. Она хотела всего лишь удобную сумку. И именно эта разница между замыслом и тем, чем Birkin стала впоследствии, одна из самых обсуждаемых историй в мире моды. #история_одной_вещи

Там временем продолжается Seoul Fashion Week SS’2027 К сожалению в очередной раз скажем, что неделя моды все еще ничего не опубликовала, поэтому радуем вас моментами которые находим. Дополнительно вновь собрали ссылки на прошедшие показы: Показ ULKIN Показ DAILY MIRROR Показ LIE Показ HANNAH SHIN Показ MMAM Показ KELLY SHIN

Раз уж мы затронули тему ДНК стиля Ralph Lauren и чуть чуть зашли на тему того, как бренд выстраивает «желание» вокруг своего бренда, то логично и разобрать его маркетинг) Опубликовали в нашем образовательном аккаунте Fashion Files в BELT новый материал «Маркетинг Ralph Lauren: как бренд превратил ностальгию в машину желания?». Советуем почитать, чтобы применить на практике некоторые приемы бренда, они вам могут очень сильно помочь у развитии и продвижении. Особенно если у вас есть свой бренд, ну или вы планируете его запускать🙏🏻

Сегодня у нас рубрика: «Разбор ДНК бренда»🙏 Мы решили, что раз уже совсем скоро состоится показ от Ralph Lauren (к слову, показ они проведут ровно за день до старта New York FW), то нужно обязательно его разобрать! Когда мы говорим о Ralph Lauren, мы редко говорим о крое или ткани, чаще мы говорим об ощущении, запахе старого дерева в охотничьем домике, о хрусте гравия под колесами винтажного родстера, о вечере в загородном клубе, куда нас, скорее всего, никогда не позовут. Ральф Лорен изобрел не только рубашку-поло, он создал империю ностальгии. Разбираемся. Визуальный код: WASP-эстетика и old money. Стиль Lauren строится на архетипе White Anglo-Saxon Protestant (WASP): американской аристократии Восточного побережья. Это эстетика конного спорта, яхтинга и поместий в Коннектикуте. Идея: Одежда не должна кричать о богатстве, она должна намекать на длинную родословную. Вещи выглядят «состаренными», как будто их носили три поколения одной семьи. Потертости, выцветшие ткани, мятый лен - это признаки не бедности, а статуса. Цвета: кэмел, оливковый, бордо, темно-синий (navy), цвет слоновой кости. Никакого неона! 2. Иконические вещи бренда. Polo Shirt (1972): Казалось бы, просто рубашка. Но дизайнер сделал её символом кэжуал-роскоши. 24 цвета, пике-хлопок, вышитый игрок в поло- это одежда успешного человека на отдыхе. Твид: Отсылка к британской сельской аристократии. Ральф Лорен «украл» британскую эстетику и перенес её на американскую почву, смешав с ковбойским духом. Southwestern & Western: Мотивы коренных американцев, бахрома, бирюза, замша. Это вторая опора бренда : романтика Дикого Запада, свобода и индивидуализм. Флаги и Геральдика: дизайнер придумал гербы для людей, у которых их не было. Это гениальный маркетинговый ход: продать «историю» тем, кто хочет к ней приобщиться. 3. Проанализируем стиль. Главный вклад Ральфа Лорена в моду это не изобретение вещей, а стайлинг. Он научил мир сочетать несочетаемое. Как это работает? Классика + Кэжуал: Строгий блейзер надет поверх потертой футболки или дорогие брюки с грубыми ботинками. Восток + Запад: Смокинг с джинсами и ковбойские сапоги с шелковым платком. Гендерная игра: Мужская эстетика, перенесенная в женский гардероб без потери элегантности (костюмы в широкую полоску, оверсайз-жакеты). 4. Секрет той самой «Тихой Роскоши». Сегодняшний тренд Quiet Luxury вырос из концепции Ralph Lauren. В то время как Gucci и LV штампуют монограммы, Ralph Lauren (особенно в линиях Purple Label и RRL) делает ставку на фактуру. Вы можете убрать логотип и вещь всё равно будет стоить своих денег, потому что там идеальная шерсть или кашемир. Одежда бренда предполагает наличие у владельца библиотеки, винного погреба и хорошего образования. 5. Что перенять для себя? Чтобы интегрировать философию бренда в свой гардероб, не обязательно покупать Purple Label. Важны принципы которых нужно придержаться: фактура важнее принта; выбирайте твид, кашемир, плотный хлопок, замшу. Вещь должна быть приятна на ощупь. Носите вещи «с историей». Не бойтесь заломов на льне и потертостей на коже. Землистая палитра: уберите кричащие цвета, оставьте бежевый, хаки, шоколадный и графит. Добавляйте акценты. Если вы оделись в идеальную классику, добавьте что-то грубое: армейский ремень, индейский браслет из бирюзы или ковбойские сапоги. #разбор_днк_брендов

Кстати Задумывались ли вы когда-нибудь, как зародилась неделя моды в Сеуле?😳 Сегодня Seoul Fashion Week уже одна из главных недель мод в Азии. Но ещё несколько десятилетий назад у Сеула не было собственной международной недели моды. Была быстро растущая индустрия, отдельные дизайнерские объединения и амбиция вывести корейскую моду за пределы страны. История начинается задолго до официального запуска Seoul Fashion Week. В 1980-е корейская мода стала заметнее на фоне экономического роста и международных событий. Азиатские игры 1986 года и Олимпиада в Сеуле в 1988-м стали важным поводом показать миру не только новую Южную Корею, но и её дизайнеров. В 1988 году в Сеуле прошёл первый Seoul Fashion Festival — одно из первых крупных событий, объединивших дизайнеров женской, мужской и традиционной корейской одежды. В 1990-е все стало более профессиональнее и организованнее. В 1990 году двенадцать ведущих дизайнеров создали Seoul Fashion Artists Association — SFAA. Среди них были Чин Тэ Ок, Ли Син У, Пак Юн Су и другие имена, которые формировали современную корейскую моду. SFAA начала проводить регулярные показы дважды в год. Параллельно появилось молодое объединение New Wave in Seoul — NWS. Но была проблема: у Сеула существовало несколько сильных дизайнерских сообществ, а единой площадки, способной представить корейскую моду как целостную индустрию, не было. Перелом наступил на рубеже тысячелетий. В 1998 году Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи совместно с правительством Сеула запустило Seoul Collection в рамках подготовки к международному форуму ASEM. Идея была не просто в том, чтобы устроить ещё несколько показов. Государство увидело в моде индустрию, которая может работать на международный имидж страны и выводить корейских дизайнеров на мировой рынок. В октябре 2000 года состоялся первый Seoul Collection ,событие, которое официально стало отправной точкой современной Seoul Fashion Week. С этого момента коллекции начали проходить регулярно дважды в год. Первые годы были скорее периодом эксперимента. Seoul Collection и SFAA продолжали существовать параллельно, а организаторы пытались объединить разные дизайнерские группы в единую систему. Следующим важным этапом стало появление Generation Next: программы для молодых дизайнеров. В 2008 году она стала отдельной частью Seoul Fashion Week, закрепив за Неделей моды не только роль подиума для известных имён, но и функцию инкубатора и поддержки для нового поколения дизайнеров. А затем у Seoul Fashion Week появилось место, без которого сегодня трудно ее представить. Dongdaemun Design Plaza (DDP). Спроектированный Захой Хадид футуристический комплекс открылся 21 марта 2014 года на месте бывшего Dongdaemun Stadium. Одним из первых мероприятий нового пространства стала Seoul Fashion Week. В том сезоне за шесть дней прошло 81 шоу. Именно DDP во многом сформировал современный образ Сеула как модного города: футуристическая архитектура, уличная мода, молодые бренды, фотографы, байеры и тысячи людей вокруг показов. Подиум постепенно перестал быть единственным местом, где проходила Неделя моды , улица стала её продолжением. И в этом, пожалуй, главное отличие Seoul Fashion Week от европейских недель мод. Она родилась не из многолетней традиции парижских домов и не вокруг нескольких исторических лакшери-брендов. Она формировалась как проект развития индустрии : сначала вокруг дизайнерских объединений, затем при активной поддержке государства и города, а позже как часть глобальной корейской культурной волны. Поэтому Seoul Fashion Week это история не только о моде. Это история о том, как город сначала создал площадку для собственных дизайнеров, затем превратил её в международную витрину, а в итоге сделал моду частью своего культурного экспорта.

Вылавливаем первые фотографии с недели моды в Сеуле! К сожалению, команда недели моды выкладывает фотографии с показов не так оперативно как другие недели моды, поэтому ждем) Но уже что-то да можно рассмотреть) Еще чуть-чуть моментов с Seol Fashion Week выложили в наш архив.

Дальше возникает дополнительный вопрос: а где вообще посмотреть сами показы? Мы собрали для вас ссылки на уже прошедшие показы, вы можете спокойно посмотреть все fashion show💔 Показ «RE RHEE» Показ «DOUCAN» Показ «HOLYNUMBER» Показ «LIE SANGBONG»

Запускаем рубрику: «Fashion взгляд BELT». Начнем с очень важной темы: почему сегодня нужно смотреть не только на Париж, Милан и Нью-Йорк? Сегодня в Сеуле стартовала Seoul Fashion Week. И мы очень рекомендуем следить за ней не из-за очередной порции стрит стайл образов или корейской версии трендов. Сеул на самом деле интересен именно как индикатор того, куда движется сама fashion-индустрия. За последние годы корейская мода перестала быть локальным феноменом. Сеул стал одной из ключевых точек пересечения лакшери, streetwear, поп-культуры, технологий и нового потребительского поведения. Не случайно глобальные лакшери-группы продолжают усиливать присутствие на корейском рынке, а сам город становится все более важной площадкой для международных брендов. Вместо изолированного события для профессиональной индустрии Seoul Fashion Week всё больше превращается огромную в городскую fashion-платформу: показы проходят не только в DDP, но и в других знаковых пространствах Сеула; в программу включены шоппинги, коллаборации с Adidas, K-culture и публичные мероприятия. Мода в Сеуле существует не отдельно от культуры она является частью городской среды и именно поэтому за Сеулом интересно следить в принципе. В ближайшие дни будем смотреть на Seoul Fashion Week: какие бренды и идеи там появляются, что из этого действительно заслуживает внимания и что потом окажется в глобальном fashion-поле. Первое правило сентября: не пропускайте Seoul Fashion week. Ну а мы, как только будут появляться фотографии с подиума, будем выкладывать их в наш архив коллекций.