SKVOT

Кейс з «Живчиком» ще раз підтвердив, що ребрендиг — чутливе місце аудиторії, особиливо, коли національного маскота змінюють на його AI-підробку. Разом із Courier Creative Studio та дизайн-студією DVІЙKA вирішили розібратися, чому редизайн — це завжди дуже відповідально, і що конкретно не так з оновленням дизайну «Живчика». Читай у Skvot Mag.

Український театр зараз вкотре в центрі уваги — зали повні, TikTok рекомендує вистави замість рілсів з котами, а автори зі шкільної програми знову повертаються в наші життя — цього разу вже на сцені. Поговорили з Ігорем Білицем — режисером вистав «Місто», «Невеличка драма», «Доця», «Кайдаші» про те, як змінився український театр з 2022 року та як почати в режисурі без академічного бекграунду.

Хоч і мені особисто не подобається, що глядачі дивляться виставу через екран свого телефона (це дуже вузька рамка), але сам фоточки та відео з моїх вистав я лайкаю.

Одного разу, ми з командою з трьох людей показали виставу «Гайдамаки» біля смітників у внутрішньому дворику Могилянки, наробили шуму і навіть заробили грошей (а опісля пили какао з вафлями «Артек»).

Повну розмову читайте у Skvot Mag 🖤

Ти раніше: «Не буду вчитися влітку». Ти зараз: «Ура, курс з акторської майстерності в червні». Лінк на всі курси — тут.

Сучасна американська культура неабияк покладається на міф про американську мрію, де будь-хто може досягти своєї мети й всім доступні однакові ресурси. Але в таких історіях завжди ігноруються маргінальні голоси, і саме на них фокусується автор американської «Ейфорії» Сем Левінсон. Врешті, у фокусі — секс-працівниці та люди, дотичні до цієї індустрії. Коли герої опиняються у великому світі — той перетворює їх на товар. Кессі здобуває бажане (гроші, популярність), як і в школі, завдяки власному тілу, яке продовжує визначати її в дорослому віці, тільки в більшому масштабі. Масштабується й історія Джулс, яка звикла бачити себе через чоловічий погляд і потребу у схваленні. У новому сезоні ця залежність стає вже не лише емоційною, але й економічною: її фінансова стабільність напряму пов’язана з чоловічою увагою, бо Джулс стає sugar baby. Великий матеріал про «Ейфорію» читай у Skvot Mag.

Дев’яносто років тому один філософ злякався фотоапарата. Не самої машини, а того, що вона робила з мистецтвом — на його думку. Вальтер Беньямін вважав, що кожен твір має ауру, але тиражування її вбиває. Зрештою ми опиняємось перед «Поцілунком» Клімта, але надрукованим на футболці з сувенірного — і відчуваємо рівно нічого. Можливо, ми продовжимо відчувати нічого навіть у галереї, бо вже бачили цю картину сотні разів. Мистецтво тепер всюди, завжди й водночас, а отже — ніде. Кайф від контакту з ним зникає. Репродукції, навіть ідеально точні, здаються пустими всередині — бездушними. Мине століття, і ми знову почнемо ставити собі ті самі запитання: про душу, машинне втручання і крафт. Тільки тепер — в контексті ШІ. Skvot і Lenovo теж поміркували на цю тему — і мають декілька хороших новин для креаторів у кризі сенсів. А ще кілька поганих — для брендів, які женуться за автоматизацією. Продовження читайте в Skvot Mag.

Замість розбору цьогорічних образів подивимось на феномен, який щороку захоплює стрічки, провокує дискусії і зникає — рівно до наступного травня. Розбираємось: чому ми так чекаємо на Met Gala та чи дійсно головна модна подія року досі про моду? Met Gala існує з 1948 року і весь цей час лише нарощує вплив. Особливо після того, як у 90-х управління взяла на себе Анна Вінтур (до речі, ми писали про неї) і перетворила класичний вечір для збору донатів на масштабний соціокультурний феномен. Квиток у 2026-му коштує $100 000 — і це вже третє підвищення ціни поспіль. Столик — від $350 000. І навіть такі гроші не гарантують входу, якщо ви не «в контексті» або просто не подобаєтеся Вінтур. У 2024 році Met Gala згенерував $1,4 млрд MIV — це вдвічі більше, ніж Super Bowl. У 2025-му — рекордні $1,3 млрд лише за перші 48 годин. MIV — це індекс медіавпливу, який переводить кожен пост і кожну згадку про бренд у доларовий еквівалент. Наприклад, один лише вихід Зендеї у 2024-му приніс $19,1 млн для Maison Margiela та $13,6 млн для Givenchy. Одним з інструментів привенення уваги — є скандали, які вже стали частиною міфології Met Gala. 2018 рік. Тема — «Heavenly Bodies». Ватикан надав музею унікальні папські вбрання. Тим часом на сходах з’явилися селебріті в єпископських тіарах та з розп’яттями на сукнях. Поки католицькі організації висловлювали обурення — виставка била рекорди відвідуваності. 2023 рік. Тема — спадщина Карла Лагерфельда. До початку заходу мережею розлетілися неоднозначні висловлювання дизайнера про жінок, мігрантів та жертв насильства. Частина запрошених оголосила бойкот, але більшість обрала стратегію мовчання. Подія пройшла «на ігнорі», але отримала захоплені рецензії. 2026 рік. Рекордні збори — $42 млн. Почесними головами вечора стали Джефф Безос та Лорен Санчес-Безос. Реакція була миттєвою: активісти розклеїли по Нью-Йорку плакати «Brought to you by worker exploitation», нагадуючи про умови праці в Amazon. Як бачимо, робота з увагою тут на першому місці. Скандали та інтриги генеруються щохвилини. Зірка не з’явилася? — Конфлікт із Вінтур. Образ не в темі? — Навмисна провокація. Бренд пішов зі спонсорів? — Таємні залаштункові ігри. Це бездоганний кейс із маркетингу: жорсткий фільтр створює дефіцит → дефіцит породжує жагу → жага генерує контент → контент конвертується в медіацінність → медіацінність приносить мільярди. І коло замикається, щоб наступного травня ми знову не змогли відвести погляд.

Афірмація травня: сніг більше не йде, весна прийшла. Повторити 3 рази. Тепер спокійно оберіть терасу, з якої підключитесь на лекції.

Кліпнули — а вже травень 🌸🌞🌱 Якщо прокліпали матеріали від Skvot Mag в квітні, ловіть найкращі: Чому ми маємо купляти одяг від українських брендів? Так-так, від тих самих, які, за думкою багатьох, постійно «пробивають дно». Nike vs Adidas: Велика історія протистояння Про селебріті-маркетинг, рекламні війни та кросівки як символ попкультури. Розбираємо кейси головних гравців ринку. Running Up That Algorithm: чому ми постійно повертаємось до Кейт Буш? Або про властивість старої (і не дуже) музики завойовувати нашу увагу ще раз. Як Монті Пайтон навчив нас жартувати? Розбираємось, як гумор абсурду став iconic, виховав ціле покоління коміків та нарешті потрапив в українські кінотеатри. Український ШІ-режисер, який створює контент для Madonna, Maison Margiela і Tom Ford. Розмова з Сашею Касюгою Про шлях креатора в Нью-Йорку, 800 генерацій для одного шоу Мадонни і силу української команди в роботі з нейромережами.

Разом Nike та adidas займають близько 50% усього ринку кросівок. Але разом ці двоє ніколи не були. Навпаки — поки страждає один, інший виривається вперед. Це історія про зірвані зіркові контракти, переманювання топменеджерів, вічну параною через плагіат і боротьбу за сфери впливу: у спорті, лайфстайлі, попкультурі та свідомості людей. Чому Nike та adidas ворогують — і чи справді їм вдалося поглинути ринок кросівок? Розбираємось у матеріалі. Читай у Skvot Mag.

Саша Касюга — молодий режисер з Дніпра, чия кар'єра нагадує історію стрімкого самоперезапуску. Він здобував освіту хіміка-технолога в Україні, а згодом переїхав до Нью-Йорка — в пошуках себе і свого місця в креативній індустрії. Несподіваний поворот стався на початку 2020 року, коли Сашу запросили стати режисером концертного фільму Мадонни — Madame X. Відтоді в його портфоліо — співпраця з Томом Фордом і Джоном Гальяно. Поговорила з Сашею — переважно про штучний інтелект, у якому він був одним із першопрохідців. Читайте в Skvot Mag.

Поки ми розбираємось, чи подобається нам третій сезон «Ейфорії» чи ні, співачка Rosalía розказала про свій досвід у зйомках серіалу. Вона з’явилася в ролі стриптизерки одного з кулубів Аламо (нового боса Ру) й поділилася фотками зі знімального майданчика. Про творчість та феномен співачки ми писали у матеріалі для Skvot Mag.

Їхні бренди виходять на міжнародний ринок, стають на полиці ритейлу й опиняються в гардеробах людей по всьому світу. Вони будують системний fashion-бізнес — від ідеї до глобальної дистрибуції. Твій може бути наступним. Почни з першого кроку — приходь на наймасштабніший фешн-курс від Skvot. Ми зібрали тих, хто драйвить українську модну індустрію сьогодні: топів з KSENIASCHNAIDER, FROLOV, KULAKOVSKY, Gunia Project, INTERTOP, ЦУМ — щоб допомогти тобі перетворити бажання створити бренд на бізнес. Що всередині? Два формати, 11 модулів, 18 лекторів і 50+ годин, щоб створити перший дроп та гучно заявити про себе у фешн-індустрії. Деталі й реєстрація тут.

За кожною сукнею, сорочкою чи пальтом стоїть довгий ланцюг професій: дизайнери, конструктори, технологи, швачки, стилісти, фотографи, маркетологи, піарники, продавці. І кожен із них отримує зарплату лише тоді, коли бренд продає свої речі. Парадокс у тому, що ми часто ставимося до локальних брендів жорсткіше, ніж до міжнародних. До мас-маркету з іншої країни — поблажливо: «ну це ж Zara», «ну це ж H&M». А від українського бренду очікуємо одночасно рівня люксових домів, демократичної ціни та бездоганного сервісу. Феномен цієї вимогливості складений: роки впливу західної та північної культур, прихована меншовартість, економічна криза і нерозуміння умов існування українського бізнесу. Для того щоб мода перетворилася на справжню екосистему — з медіа, якісною освітою, виробничими потужностями та ритейлом, — потрібні гроші. Питання тут не в тому, чи подобається нам якийсь конкретний бренд, а в тому, чи хочемо ми, щоб ця екосистема взагалі існувала. І це лише одна з причин, чому ми маємо купувати одяг від українських брендів.

Чекали? Ми теж. «Весна-Літо» — документальний фільм про український фешн — вже на YouTube Skvot. Фільм обʼєднує особисті історії 18 дизайнерів, інфлюенсерів та селебріті. Разом ми шукаємо відповідь на питання: як народжується мода, коли навколо війна? У кадрі — люди, що стоять за найвідомішими брендами України: Руслан Багінський, Катя Сільченко, Лілія Літковська, Ксенія та Антон Шнайдер, Світлана Бевза, Лілія Пустовіт та інші. Це кіно не про одяг, а про пошук власного голосу, стійкість та креативність. Дивіться вже зараз.

Знайомтесь, Ірина Данилевська, на той момент головна редакторка першого українського глянцю «Єва»:  «Як редакторку мене часто запрошували на різні фешн-події. І що мене жахливо дратувало в нас — те, що моду сприймали як частину розважальної програми: виступає фокусник з голубами, потім показ колекції, потім співак, потім танцювальна пара, потім знову фокусник з голубами, потім знову колекція.  Я розуміла: для того, щоб українські талановиті дизайнери змогли стати індустрією, потрібні системність і стабільність». Власне пані Ірина й взялася за цю нелегку задачу — побудувати модну інституцію в поки що не модній країні.  «Це 90-ті. Ніяких затверджень не треба. Якщо ти мав бажання, якщо ти мав розум, якщо ти знав, як знайти гроші, — ти міг зробити все». Тож за ніч Ірина з Сергієм Бизовим, українським дизайнером, і Володимиром Нечипоруком (нині генеральний продюсер UFW) склали план, надіслали факс у Палату високої моди Франції, отримали устав і почали роботу. Як за 29 років побудувати фешн-індустрію в Україні — розбираємося зі співзасновницею UFW Іриною Данилевською.

Футбол існує сотні років — і за цей час тільки віддаляється від чогось нішевого та закритого. Є фанатський рух, який живе іншими імпульсами, ніж дослідження культури. Хтось бачить у цьому потенційну карʼєру, хтось спостерігає за гравцями як за персонажами серіалу, а хтось — просто ловить тепле відчуття в районі живота при вигляді атлета. Креативні люди таку романтику зазвичай оминають. Попсовість, токсична фан-культура, асоціації з патріархатом або банальна нудьга — причин достатньо. Це ж, мовляв, «тємка для чоловіків за 40, які шукають легальний спосіб покричати на телевізор». Чи ні? Зараз футбол — не те саме, чим він був навіть 20 років тому. Все крутиться навколо маркетингу, новин і скажених грошей. Можна сказати, що у футболі дедалі складніше знайти суто спортивну складову. Це найбільший лайв-медіапродукт у світі: порівняно з ним Супербоул, що підіймає шум, набирає разів у 10 менше охоплень, ніж один топовий футбольний матч, який навіть нічого не вирішує. Рекламні кампанії готуються за рік до початку, а анонси футболістів у нових клубах вже записані та погоджені, навіть у випадку зірваного трансферу. Ігнорувати цей спорт — професійна короткозорість. Не сприймай на особистий рахунок, лише задумайся. Отже, як (і навіщо) креативникам дивитися футбол, не розуміючи правил гри?

Вийшла нова колекція INTERTOP x MAVKA 🧚 Фешн-капсула, натхненна візуальною естетикою стрічки, а у центрі — образ сучасної Мавки. Ключовий елемент колекції — легка сукня у стилі образу героїні фільму. До лінійки також увійшли: сарафан, сукня, лонгслів та дві футболки: одна з принтом магічної папороті, інша — приталена з рослинним акцентом біля комірця. Як вам? 🌱