Среди прочего в тот вечер пришла такая мысль — это же все вокруг тот же лес, он и юнгеровский, и бибихинский, и группа Сплин о нем поет, и Джим Корбетт по нему с ружьем ходит, и теория графов туда же, и все на свете. И я вроде примерно разобрался, как тут все устроено, комфортно себя чувствую, хожу-брожу, встречаю Других — иногда подсказываю дорогу, иногда прям за руку вывожу на тропу, иногда за собой вожу куда поглубже в чащу и всё так благостно, и птички поют и листья под ногами хрустят, зелено-душисто, привольно и легко, но сам я по какой-то причине не могу из этого леса выйти. Возможно нужен кто-то, кто меня отсюда выведет, ведь там же ещё что-то есть снаружи. Существует такое выражение «(не)видеть лес за деревьями» — а тут как будто бы наоборот.
Уже ближе к закату к палатке подошли трое пацанов-туристов, непонятно как сюда забредшие (хотя чего непонятного, в лесу всякое бывает) и буквально доебались до меня — чокаво, откуда, что будешь есть, что за палки у тебя, я в какой-то момент подумал, что и драка может случиться, про себя выбрал самого наглого, на кого первого «прыгать» (хулсовский термин), так бы точно футбольное событие получилось. Но пацаны осадили, отреспектовали и напоследок говорят: «А лучше не надо тебе спать здесь, иди в деревню. Опасно тут». Я говорю, что да-да, знаю про леопардов. Отвечают, мол «леопарды-то ладно, но тут ещё медведи есть, уже их высота». Спасибо пацанам, с мыслями о медведях ночь стала интереснее и немного беспокойнее, так как ни в какую деревню я, конечно, не пошел, оставшись под звездами в своем одноместном доме-храме.
Утром сварил овсянки, заправил термос чая, немного посидел, молча глядя на горы, и пошел вниз. По дороге встретил ребят из Харьяны и напросился к ним в тачку — пообедав в бесплатной столовой для паломников в Сонпраяге, мы неспеша дошли до парковки и поехали вдоль реки Мандакини, а после Рудрапраяга — уже вдоль великой Алакнанды, которая ниже по течению, при слиянии с Бхагиратхи образует Гангу. Парни довезли меня до Шринагара, уже в темноте, так что путь до кэмпа мне предстояло продолжить только на следующий день. Пошел к сикхам в гурдвару — неожиданно говорят, что не могут вписать иностранца, так как у них нет C-form, это известный индийский бюрократический аспект, который иногда сильно мешает. Но зато накормили от души, как обычно в гурдварах, и на том большое спасибо. Спустился к набережной Алакнанды, спросил у первой встречной пожилой пары, где поставить палатку. Они позвали свою англоговорящую дочь Амбику, которая показала мне местный небольшой храм богини Дурги и сказала, что могу заночевать на его территории, познакомила со старушкой-настоятельницей, при виде которой мне впервые инстинктивно, а не опираясь на традиции, захотелось, склонившись, коснуться пальцами её ног, согласно обычаю. Позже Амбика принесла чай, предложила ужин, от которого я, учитывая недавний визит к сикхам, вежливо отказался. Она ещё произнесла очень интересную фразу: «Мои родители позвали меня, сказав, что там какой-то foreigner ищет где палатку поставить. А я им объяснила, что это не foreigner, это — guest. И отношение к нему должно быть соответствующее. К чему проводить эту границу — иностранец это кто-то с другой стороны, чужой, а гость — это бог, друг, свой. Это принципиальная разница». Несмотря на дикую усталость после утреннего двадцатикилометрового трека и последующей дороги, не смог сдержать восторга.
Наутро попрощался с дружелюбной семьей, со старушкой-настоятельницей и доехал, наконец, до кэмпа, закольцевав маршрут через весь Кумаон и половину Гарвала (два региона, совместно образующие штат Уттаракханд). Кстати, до Сари и Кедарната, уехав из INHERE, ещё успел проехать Гопешвар, где заночевал на крыше заброшенной школы, и залезть на гору Чандрашила, близ Чопты — тоже довольно известное место паломничества. Но это ещё где-нибудь всплывет, к чему вообще хронология, последовательность, логика повествования, когда колесико вращается куда угодно — тут не надо быть Берроузом, чтобы отменять время, возможно тут вообще не надо быть (кем-то).