🇺🇦 Макс та Пахощі 👁👃🏻👁

Але бувають дні, коли жодні парфуми та пахощі не в силах заспокоїти. Чергове нагадування, що люди, які досі ідентифікують себе росіянами, де б вони не були, — це люди, які нестимуть усі наслідки за дії росії. Коли сієш вітер — жнеш бурю. Сьогодні росіяни засіяли обстріл головної дитячої лікарні України. Смерті. Страждання. Діти. Ненавість та гнів, на жаль не допоможуть зупинити це пекло. Не поможуть прокльони і сльози. Перетворюйте їх донати, навіть кілька гривень — це вже те насіння, яке може дати добрі плоди у майбутньому, врятувати життя. https://www.ohmatdytfund.org/donate

Зумови того, що я працюю з парфумами щодня, дуже важко зберігати life/work balance: до, під час та навіть після роботи, — весь часи присвячено запахам. Рік тому, я зрозумів, що мені дуже потрібно додаткове хобі, щоб відпочивати. Далеко я не ходив, і вирішив, що варто залишитися в ольфакторному просторі, але трошки обрати щось тендітніше з дрібкою творчості: робити парфуми я не планую, готувати не люблю, тому я обрав робити пахощі. Ні, не ті ароматизовані з найближчого езотеричного магазину, а ті що зроблені з різної деревини, трав, смол, прянощів, квітів та коренів. Ті що пахнуть вогнем та димом, травами та природою. Тому, започатковую рубрику #incenceoftheday. Сьогодні в меню: • пало санто • сандал • ладан • перець кубеба • ментольна мʼята • шавлія. Пахне нічним літнім лісовим багаттям, гірким травʼяним чаєм та мʼякою хвоєю. Найкраще (для мене) не палити, а тендітно нагрівати, але й на вугілля теж непогано, якщо не відвертає запах диму. Мені це допомагає тримати кукуху і відпочивати від амбродеревинних шлейфів.

Діалоги, яким вже надто багато років, щоб вони були хоч трошечки цікаві. Відчуваю себе як в компʼютерних іграх — нестерпне бажання тицяти на “skip” бо всі ці діалоги абсолютно ідентичні, і, на жаль, часто їм бракує послідовності та чемності, бо це діалоги «віри» а не фактів. 1. Експертності в тому що кому треба носити — не існує. Ви самі найголовніший експерт в своєму житті та своїх преференціях. Єдине що — парфумерія потребує діалогу, і я вірю, що існують люди, які можуть допомогти зрозуміти вам самим що саме ви хочете, та що саме викликає у вас емоції. В ідеалі це повинен бути консультант в парфумерному магазині, але всі ми добре розуміємо, що це не працює так. Саме тому існують такі мовні парфумерні стилисти, та суміжні ролі, які буквально можуть допомогти людині збагнути «чого я хочу». 2. А от експертність в парфумерії — існує. Ми, парфумерні маніяки, інколи забуваємо, що парфумерія — це далеко не тільки високе мистецтво, а, першочергово, велика b2b індустрія та взагалі big money. Це індустрія в якій працює безліч дуже різних людей, різних професій: все не обмежується парфумерами, які роблять наші улюблені нішеві парфуми — це верхівка айсбергу. А під ним знаходяться усі, чиї імена ми ніколи не дізнаємося: евалюатори, fragrance development managers, технічні парфумери, спеціалісти по сировині, хіміки, лаборанти, бренд-менеджери, маркетологи, менеджери продуктів, історики парфумерії, тренінг-менеджери різних ланок. І авжеж, як і в кожній іншій індустрії, існує цілий спектр знань та навичок, які з нею повʼязані. А якщо існує це — існують і ті, в кого цей досвід, знання та навички наявні, — експерти. Саме завдяки цьому парфумерна індустрія набула тих форм, які ми зараз бачимо. Від того, що хтось каже що парфумерної експертизи не існує не зміниться абсолютно нічого. Експерти і далі будуть працювати на своїх роботах, зароблятимуть гроші чесним трудом, розвиватимусь індустрію згідно планів, а ми і далі будемо насолоджуватися результатами їхньої невидимої роботи — підемо в парфумерний магазин, будемо спілкуватися з консультантами, нюхати та купувати парфуми, спілкуватися про них, читати та дивитися блоги. Авжеж подібна експертиза абсолютно не універсальна — всі достобіса заточені під свої задачі та цілі (як і не всі хто працює в цій сфері — парфумери). Але загальні базові знання наявні приблизно у всіх, хто в цьому завʼязаний. І саме завдяки експертизі 3. Універсального почуття прекрасного — не теж існує. Воно дуже сильно зумовлено соціо-культурним бекграундом та освідченням в конкретній галузі, в нашому випадку — в парфумерії. Хто перший натягнув халат — той і лікар 🤷🏻‍♂️ Фанати вінтажної парфумерії плюються на ультрасучасну «хімічну» парфумерію з умовнийм Ганімедом, а фанати останнього називають шалімари старими бабками. А експерти дивляться на це все зі сторони та розуміють обидві позиції, розуміють красу обох парфумів, розуміють чому так відбувається і що з цим робити щоб заробити ще грошей. І, як висновок, теза, яка стала моїм кредо: коли не знаєш фізики як все влаштовано, то все навколо — магія.

Guerlain Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu. Пахне лимоном з чашки чорного чаю з бергамотом, імбиром, потужними неролі/фльордоранж, перцем тимут та пачулі (не здивуюся, якщо там викорастаний акігалавуд, або щось близьке). Чи пахне юдзу? Трошки, якщо мати на увазі корейське варення. Від уду — дрібка картопляного лушпиння, пачулієвої підвальної сирості та амбродеревини, якої тут навіть за люксовими мірками дуже небагато. Є відчутний перетин бергамот-перець/амбродеревина з дорогущим Guerlain Bergamote Fantastico (я вважаю що вони це навмисно зробили), також є перетин з іншими алегоріями — Ginger Picante, Bergamote Calabria. Імбиром/амбродеревою трооооошечеи нагадує Frederic Malle Uncut Gem, а імбир/уд/перець — Cartier Oud Radieux, хоч вони ну геть різні, але майже на одну тему. Мій перший аромат бренду, доречі, хоча люблю багато, особливо вінтажів. Нюхали?

Попросили навести приклади «якісного» масмаркету. Є мереживий масмаркет, як умовна Zara, Oriflame Avon, тощо. Є багато гарних місцевих брендів з обмеженою дистрибуцією (бо логістика відчутно впливатиме на кінцеву ціну): турецькі Rebul та Paşabahçe; бразильські O Boticario та Natura; французькі Molinard та Fragonard, німецький 4711. Є масмаркет бренди з культовими парфумами: Geoffrey Beene Grey Flanel (структуру якого до сих пір часто використовують коли роблять нарциси), The Perfumer’s Workshop Tea Rose, L’Occitan en Provence Verveine, Maurer & Wirtz Tabac Original, 4711 Eau de Cologne Original, тощо. Головне: якщо ви вважаєте щось або навіть більшість із цього «неякісним» — це абсолютно ок. Ба більше, більшість з тих, хто це читає — дійсно не цільова авториторія масових брендів, за рідкісними, але цінними винятками. Це абсолютно очікувано — я не пишу на широкий загал, в мене тут дуже нішева в усіх сенсах авдиторія, з особливими ольфакторними потребами. Але вміння вийти за межі свого світогляду — корисна навичка 😉

Коротко і брутально, в стилі руйнування міфів, про «якість» в парфумерії: Парфумерна композиція < кінцевий продукт. На «якість» парфумерної композиції не впливає: • собівартість парфумерної композиції (ціноутворення в B2B індустріях завжди динамічне, тендерне і дуже залежить, наприклад, від обʼємів замовлення) • ціна на поличці магазина, (вона тим паче не має прямої кореляції до собівартості композиції). А що ж тоді впливає на «якість»? Якщо дуже коротко, то робота креативного директора та робота команди з боку компанії розробника (Firmenich, Givaudan, Symrise, Takosago, CPL Aromas, Eurofragrance та інші).

Саме креативний директор приймає більшу частину рішень, від розробки/ствердження концепції, технічного завдання та затверджує що саме йде у виробництво. Його рішення прямо впливають те яким буде кінцевий продукт: назва, колір, комплект, флакон, пакування та, авжеж, сам парфум.

Сварити парфумера за те, що він зробив «ще один Ганімед» просто немає сенсу, бо парфумер — це дизайнер, який працює по ТЗ. Яке технічне завдання— такий і результат 🤷🏻‍♂️ Краще сваріть, навіть не креативного директора, а власників та менеджмент бренду, бо це вони хочуть швидких та безпечних грошей :) Чим займається та за що відповідає команда з боку компанії-виробника? Адаптацією технічного завдання, розробкою парфумерної композиції. Все, щоб виконати ТЗ, а інколи, зробити навіть трошечки краще-ліпше ніж описав замовник, бо хто як не ці компанії знаються на тому, що та як продається — вони ж і постачають всі концентрати і мають свою внутрішню секретну статистику 😅 Велика помилка вважати, що люкс «якісніше» масмаркету, а ніша «якісніше» люксу: це все дуже різні сегменти з різними цільовими авдиторіями, різними потребами у профілях, технічних характеристиках, і навіть флаконах/кольорах. Масовій авдиторії не потрібні складні нішеві профілі і навпаки. Ігнорувати маркетинг, завдяки якому парфумерна індустрія набула таких обʼємів та форм — це велика помилка. Коли не знаєш фізики та хімії маркетингу то вся парфумерія — магія 😂 Всі свої зруйновані міфи, питання та обурення маркетологами, сміливо залишайте у коментарях, бо ми всі не повинні лишатися наодинці з оцими емоціями 😁

Дійсно приємний аромат. Збережено чайно-мускусне ДНК, але на старті пахне солодко-солонуватою кокосовою водою та дуже абстрактними квітами. Чистий, літній, пляжний, освіжаючий, не банальний. Не намагається копіювати нічого з мені відомого — унікальна парфумерна композиція, за що окрема повага.

Якщо ви думаєте, що це піраміда нового Ex Nihilo то ви дуже сильно помиляєтеся. Всі ці каптиви Givaudan: геранієво-металева Petalia, саліцилатно-мінерально-квітковий Karmaflor, конвалієво-магнолієвий Mahonial, це все — піраміда нового Elizabeth Arden Green Tea Coconut Breeze. Парфумер — Rodrigo Flores-Roux, авжеж, Givaudan. Думаю, багатьом буде корисно спробувати і бажано в сліпому тесті. Особливо тим, хто думає що каптиви це gamechanger 😉

Нещодавно мене запитали скільки коштує моя консультація по підбору парфумів. Це питання поставило мене в такий тупик, що я не одразу зміг підібрати слова: я буквально працюю в харківському Жані і днями підбираю людям парфуми, але це • тільки офлайн в Харкові • тільки асортимент харківського Жану. Чесно, не певен що хочу займатися цим ще й онлайн у вихідні, і не тільки по Жану а взагалі по парфумерії, але з іншого боку… я ж знаюся на цьому. Можливо ліпше за інших, бо буквально це моя робота вже ≈5 років. Не просто парфумерія, а саме консультації та пошук різних цікавинок, від «запаху цикад» до «ненавиджу троянди, хочу знайти свою». А на початку повномасштабної війни був навіть онлайн досвід… Є над чим подумати. А ви що думаєте?

Трошки профдеформації і парфумерного самоаналізу. В мене вийшов отакий градієнт 🌺 Кришталеві квіти • Cartier Les Rivières de Cartier Insouciance (Mathilde Laurent, 2021) • Édition de Parfums par Frédéric Malle Eau de Magnolia (Carlos Benaïm, креативний директор Frédéric Malle, 2014) 🥀 Вже не такі кришталеві квіти • Les Couvent Maison de Parfum Aqua Nymphea (Anne-Sophie Behaghel, креативний директор Jean-Claude Ellena, 2019) 🧖🏻‍♂️Затишні мускуси • Chanel 1957 (Olivier Polge, 2019) • Gucci Mémoire d’une Odeur (Alberto Morillas, креативний директор — Alessandro Michele, 2019) 😶‍🌫️ Вже не такі затишні мускуси, ще не дуже квіти • Hermès H24 (Christine Nagel, 2021) 🍀 Вологі трави та квіти: • Hermès Eau de Narcisse Bleu (Jean-Claude Ellena, 2013) • Geoffrey Beene (André Fromentin, 1975) 🍂 Вже не настільки вологі трави та квіти, і, авжеж, мускуси •Cartier L’Envol de Cartier Eau de Parfum (Mathilde Laurent, 2016) 🍁Зовсім сухі трави без квітів: •Cartier Oud Radieux (Mathilde Laurent, 2015) 🐗 Шкіра: • Gucci Guilty Absolute (Alberto Morillas, креативний директор — Alessandro Michele, 2017) 1/11 — справжній шипр. 2/11 — Ж.-К. Елена 3/11 — гальбанум/нарциси, 3/11 — Матільда Лоран 🔥 4/11 — не-тваринні мускуси. 5/11 — вологі квіти. А ви що носите? Показуйте в коментарях.